Заделать дупло в яблоне

Заделать дупло в яблоне

Дупло – очень опасное образование на стволе дерева, которое важно быстро вылечить и заделать. Причиной его появления выступает каким-то образом полученная открытая рана с повреждением коры, а зачастую и камбия. Обнажившийся в результате травмы влажный слой древесины совершенно беззащитен перед микроорганизмами и грибками, которые охотно здесь поселяются. Они вызывают гниение древесины, проникающее все глубже в ствол. При большой интенсивности процесса яблоня гибнет.

Если гниение остановлено, формируется сухое дупло. Но и в этом случае дерево становится намного слабее и сильнее подвержено другим заболеваниям. В силу чисто механических причин полость со временем увеличивается, и дерево теряет прочность. Яблоня может сломаться от сильного порыва ветра или даже под тяжестью собственных веток. Урожай у такого растения становится заметно ниже.

При обнаружении дупла нужно немедленно лечить яблоню любыми подходящими методами.

Содержание

Причины появления дупла на яблоне и других плодовых деревьях

К появлению дупла могут привести любые повреждения, вызывающие растрескивание коры. К таковым относят:

  • механические травмы – удары, поломки крупных веток, повреждения грызунами и прочее, которые в свое время не были заделаны садовым варом. Узнайте, что делать если зайцы погрызли яблоню по
  • травмы, полученные деревом или когда обрезают неправильно. Например, когда ветку удаляют не «на кольцо», как того требуют правила, а оставляют пенек;
  • морозы – сильные холода приводят к растрескиванию как коры, так и самого ствола. Поэтому при сильных морозах укутывают не только не стойкие к холоду деревья, но и все яблони;
  • задирание коры при неправильном или небрежном спиливании ветвей. Чтобы не провоцировать травмы, основание ветки сначала подпиливается снизу. Многие садоводы, особенно при удалении нетолстых веток, пренебрегают этой рекомендацией.

Появление дырки в середине ствола или дупла – результат небрежного ухода. Подробнее, про правильное выращивание яблони читайте в этой статье. Любые травмы дерева следует немедленно обрабатывать 3% раствором медного купороса и замазывать садовым варом, чтобы не было гнили.

Если полость все же появилось, оставлять ее нельзя. Со временем она увеличивается и, в конце концов, приведет к гибели яблони.

Почему лучше всего залечивать осенью и не оставлять в морозную погоду

Образовавшееся дупло лучше пломбировать осенью – в октябре-ноябре, или даже в начале зимы, если погода позволяет. В это время замедляется сокодвижение, дерево практически не растет, и пломба успевает затвердеть. Весной процедуру лучше не проводить, так как яблоня начинает расти и материал не успевает затвердеть.

Дупла небольших размеров, которые образовались в плодовых деревьях, забивают деревянной пробкой и замазывают садовым варом.

Если весной на дереве обнаруживают открытые щели с вытекающим соком – результат действия мороза, например, или находят шишки под неповрежденной корой, к лечению приступают сразу же несмотря на время года. Из-за прироста древесины пломба выкрашивается и дупло вновь «появляется».

Ни в коем случае нельзя оставлять отверстие открытым на зиму. Если полость большая, то лучше сделать пломбу раньше, еще летом, чтобы материал затвердел.

Пошаговая инструкция: как правильно и грамотно заделать дупло

Дуплистость не является признаком старости дерева. Полости могут появляться даже у десятилетних яблонь. Так что при его обнаружении не стоит вырубать растение.

Лечение проводится по одинаковой схеме при любых размерах полости. Однако от величины дупла и его характера – поражено грибком, сухое, зависит выбор материала для пломбы.

Вычищение

Первый этап любого лечения дерева – удаление мертвой, зараженной или поврежденной ткани. Дупло не исключение. Удаляют всю гнилую древесину с помощью стамески, садового ножа или другого подобного инструмента. Важно добраться до здоровой светлой ткани. Причем первый слой здоровой древесины тоже удаляется, так как, скорее всего, он уже заражен грибком. Если полость глубокая и сложной формы, для удаления используют погнутую столовую ложку и фонарик. В крайнем случае выпиливают проход, чтоб добраться до стенок. Затем полость тщательно вытирают, удаляют из нее мелкий мусор и дают высохнуть. Края также срезают до чистого дерева. Перед обработкой фунгицидами древесина должна быть совершенно сухой.

Весь мусор и зараженную древесину собирают в пакет, чтобы они не попала в почву. Таким образом предупреждают повторное заражение грибком.

Иногда яблоня может выглядеть вполне целой, но при простукивании по стволу можно обнаружить пустоту. Закрытая полость грозит гниением внутри яблони. Нужно выпилить или просверлить искусственный проход и очистить внутреннее дупло, так же как и открытое.

Дезинфекция: составы растворов для обработки

Чтобы остановить гниение древесины, полость обрабатывают фунгицидными средствами. Используются самые обычные растворы:

  • 1–3% раствор медного купороса;
  • 5% раствор железного купороса;
  • марганцовка – темно-розовый раствор перманганата калия;
  • 3% раствор карболовой кислоты.

Растворы наносят методом опрыскивания. При этом соблюдают технику безопасности: надевают защитные перчатки, очки, маску.

Как лечить, если поражено грибком

Если при вычищении дупла был обнаружен грибок, то обработки раствором медного купороса может оказаться недостаточно. В таких случаях полость дополнительно опрыскивают бордосской жидкостью, раствором коллоидной серы или специальными фунгицидными препаратами широкого спектра действия.

При небольшом поражении для антисептической обработки подходят листья щавеля и садовый вар.

Садовый вар – это мягкая и густая субстанция, получаемая в результате переработки древесной смолы со вспомогательными компонентами.

Обработку крупного дупла осуществляют в несколько этапов – 3–5 процедур 2–3 недели подряд. Только после этого можно приступать к пломбированию.

Пломбирование ствола монтажной пеной

Существует несколько различных методов пломбирования. Способ определяет величина дупла.

Если полость невелика по размерам и неглубока, то ее забивают деревянной пробкой. Пробку подбирают так, чтобы ее верхний край находился на уровне краев дупла. Затем пробку в отверстие заделывают садовым варом. Можно использовать масляную краску на базе натуральной олифы и даже подобрать ее в цвет коры.

Более крупные и более глубокие полости заделывают густым цементным раствором.

Соотношение цемента к песку 1:3 или 1:4. Предварительно в отверстие помещают заплетенную проволоку, закрепленную гвоздями. Заделанную полость также рекомендуется покрыть масляной краской.

Очень популярным стал метод заделки с помощью монтажной пены, субстанция совершенно не проводит воздух и влагу, то есть, древесина защищается от попадания влаги внутрь. При этом материалом можно заполнить очень большую полость. Порядок действий следующий.

  1. Отверстие очищается и дезинфицируется обычным методом.
  2. После обработки раствором медного купороса нужно выждать 3–4 часа, чтобы древесина полностью высохла.
  3. Края отверстия обрабатывают садовым варом.
  4. Дупло задувают монтажной пеной.
  5. После затвердевания излишки пены срезают. Так как полимерная пломба чувствительна к действию ультрафиолета, ее обязательно закрашивают масляной краской.

При больших размерах образования процедура становится несколько сложнее. Просто запломбировать полость цементным раствором нельзя, так как последний, не имея прочного основания, по мере роста дерева будет выкрашиваться. Чтобы надежно закрыть отверстие, поступают следующим образом.

  1. Полость очищают и обрабатывают фунгицидом, если необходимо, то в несколько этапов.
  2. После того как древесина высохла, в дупло засыпают мелкий битый кирпич или щебень. При большом объеме полости применяется арматура.
  3. Готовят цементный раствор в соотношении цемента к песку как 1:3. Консистенция состава как у густой сметаны. В последнюю очередь в раствор добавляют столовую ложку олифы и хорошо размешивают.
  4. Раствором заделывают дупло. Пломба должен находиться на одном уровне с краями отверстия, так что излишки цемента убирают сразу же. Поверхность пломбы заглаживают – мастерком или рукой в резиновой перчатке.
  5. Цементная пломба высыхает в течение 6 дней. После затвердевания ее покрывают масляной краской в 2 слоя.

Все работы по заделке дупла необходимо проводить в соответствующей защитной одежде, очках и маске.

Раз в год края дупла зачищают до камбия или проделывают по краю нарастающей коры надрезы. Таким образом стимулируется дальнейшее зарастание полости.

Уход за стволами деревьев

Что делать, если:

Далеко не всегда дупла обнаруживают вовремя. Кроме того, дуплистые яблони могут оказаться на приобретенном участке сада. Соответственно, садоводу приходится иметь дело с самыми разными случаями.

Дупло образовалось у саженца

Довольно редкий случай, но встречается и такое. В саженце отверстие достаточно замазать садовым варом и сверху перекрыть изолентой или тонким полиэтиленом. Молодое деревце в стадии активного роста, как правило, удачно справляется с заживлением полостей.

Дупло больших размеров, как закрыть

Главная задача пломбы – препятствовать проникновению воздуха и влаги внутрь заделанного дупла. Если последнее имеет большие размеры или, хуже того, глубокое, приходится действовать не совсем обычным образом.

  1. В первую очередь полость очищают. Если дупло не только большое, но и старое, удалить древесину вручную оказывается очень сложно. В таких случаях используют дрель с насадкой в виде металлической щетки. При проведении такой процедуры обязательно одевают защитные очки.
  2. Затем дупло дезинфицируют, причем процедуру желательно повторить хотя бы трижды.
  3. Обширную полость заполняют щебнем или битым кирпичом в несколько этапов – от 3 до 6. Каждый слой тщательно трамбуют и заливают густым цементным раствором с добавлением извести. После высыхания предыдущего слоя, укладывают второй и так до полного заполнения полости.
  4. Пломбу покрывают масляной краской или садовым варом.

Глубокое дупло очень сложно очистить и заделать. В таких случаях выпиливают искусственный проход. Это увеличивает площадь открытой части полости, но позволяет сделать качественную пломбу.

Ускорить процесс зарастания дупла можно прививкой мостиком. Лучше всего использовать для этого побеги самого дерева. Прививка стандартная: черенки вставляют в Т-образные разрезы сверху и снизу дупла, замазывают варом и закрывают пленкой.

Прикорневое грамотное лечение: замазать цементом

Дупло, образовавшееся в нижней части ствола, особенно сквозное, очень опасно. Дерево при этом становится хлипким, а, значит, угрожает окружающим. Если ствол непрочен и речь идет о старой яблоне, лучше спилить дерево и оставить пень. При хорошо развитой корневой системе он пустит новые побеги.

Если полость невелика, а растение молодое, можно попробовать заделать отверстие.

Пломба в прикорневом дупле должна не просто перекрыть доступ воздуха к древесине, а вернуть дереву механическую прочность. Такие полости перед заливкой всегда армируются.

  • Если дупло относительно небольшое – менее 25 см в диаметре, его заполняют кирпичной крошкой или мелкими камушками и заливают жидким цементно-песчаным раствором. Чтобы он не вытекал из отверстия, его временно перекрывают доской. После того как состав затвердеет, сверху наносят слой густого цементного раствора.
  • Если отверстие более 25 см, то дупло сначала армируют. Для этого используется металлическая сетка толщиной в 2–3мм и размерами ячеек в 70–80 мм. Можно использовать проволоку: ее устанавливают в полости поперек или диагонально и закрепляют гвоздиками. Затем дупло заполняют каменной крошкой и заливают цементом, как и в предыдущем случае.

Заражено муравьями и начинает гнить

Муравьи — вредители, которые быстро осваивают дупла растений. Сами по себе они особого вреда не причиняют, но является разносчиками грибков.

Муравьед применяется в малых нормах расхода: 1 мл достаточно для обработки около 5 — 10 муравейников.

Если в яблоне поселились муравьи, то от них нужно избавиться. Для этого гнилая древесина, которую вычищают из полости, вместе с насекомыми складывается в ведро и заливается кипятком. Дупло обрабатывается инсектицидами – «Диазонин», «Муравьед». При необходимости затем опрыскивают полость фунгицидными препаратами.

Также препараты против муравьев вносят в приствольный круг – при окапывании яблони.

Много трухлявой древесины

Здесь решение определяется размерами дупла. Если полость велика, а трухлявой древесины много, то проще срезать черенок и привить на дичку, а пострадавшее дерево спилить. Если полость глубокая, но относительно небольшая, то яблоню реанимирует обычным способом: очищают дупло, обрабатывают фунгицидами и заливают цементным раствором.

Есть и другой метод: дупло заполняют смесью золы и древесного угля, а сверху закрывают деревянной пробкой. Заделанное повреждение перекрывают полиэтиленом, резиновой лентой, чтобы предупредить попадание влаги внутрь.

У старой яблони

Выбор зависит от общего состояния дерева. Если яблоня хорошо плодоносит, значит, растение еще достаточно сильное. В таких случаях полость заделывают одним из перечисленных выше способов и тщательнее ухаживают за яблоней: проводят полив, подкормку как для молодого деревца. Подробнее про подкормку яблонь весной можно прочитать .

Если яблоня уже действительно старая и урожай приносит низкий, но в то же время относится к хорошим сортам, то ее черенок прививают на дичок или на Антоновку, так как последняя отличается очень высокой адаптивной способностью. Карликовые и полукарликовые подвои не используют. Подробнее прочитать про карликовые яблони можно .

Есть большое гнездо: вылечить садовым варом

В этом случае все процедуры по лечению дерева откладываются до того момента, когда птенцы вырастут и улетят.

В некоторых случаях садоводы предпочитают оставить гнездо. Но, так как необработанное дупло может легко превратиться в очаг заболевания, поступают следующим образом. Осенью, когда птицы улетели, гнездо вынимают, зачищают полость и опрыскивают фунгицидом. После высыхания дупло обрабатывают садовым варом. Затем возвращают гнездо на место.

Течет сок

Если на трещине или в дупле появляется сок, это указывает на вторичное заболевание. Меры предпринимает в зависимости от причины.

  • Если дерево поражено насекомыми-вредителями – заболонником, короедом, яблоне делают инъекции специальным препаратом – «Актелликом», разбавленным в пропорции 2 мл/л воды. Инъекции делают обычным шприцом с толстой иглой. Указанной дозы хватает на 1 кв.м. древесины.

В следующем году дерево после цветения опрыскивают «Фуфаноном» из расчета 10 мл препарата на ведро воды.

  • При неправильной обработке дупла, например, замазывание ее смесью навоза и глины, также возможно дальнейшее гниение древесины и появление сока. В этом случае пораженную зону заново зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют и спустя 30 минут обрабатывают составом из равных долей пасты «Раннет» и садового вара.

Нельзя для заделки дупел использовать смесь глины, коровяка или чего-то подобного. Эти материалы прекрасно пропускают воду, а, значит, провоцируют гниение древесины под пломбой.

Видео

Данное видео расскажет как быстро заделать дупло в яблоне.

Выводы

  1. Дупло представляет серьезную опасность для плодовой яблони. Открытая древесина легко поражается бактериями и грибками. Яблоня слабеет, болеет, урожай заметно уменьшается. Кроме того, растение теряет механическую прочность, начинает гнить и становится хлипким.
  2. Причинами появления полости чаще всего выступают механические травмы дерева – раны после поломки веток, обморожение в морозный год, солнечный ожог и даже неправильная не грамотная обрезка. Про правильную обрезку яблони осенью читайте в данном материале.
  3. Лучший способ предупредить появление дупел – немедленно заделывать (залечить, вылечить) садовым варом все появившиеся на коре трещины и ссадины. Удалять ветки нужно «на кольцо».
  4. Лечение зависит от размеров полости. В любом случае включает зачистку дупла, обработку фунгицидами и пломбирование.
  5. Материал для пломбы и метод пломбирования определяются возрастом яблони, глубиной полости, наличием или отсутствием вторичных заболеваний.
  6. Лучше всего пломбировать дупло осенью, когда останавливается сокодвижение. Однако при внезапном появлении полости – после зимних морозов, например, к лечению приступают немедленно.

Александр Луговой, специалист по заготовке древесины

Пороки древесины — это специфические свойства и изъяны древесины, которые ухудшают ее сортность и ограничивают хозяйственное использование.

Природные пороки появляются при созревании дерева из-за ухудшения условий роста (климат, почва), случайных изъянов, естественного увядания, а так же жизнедеятельности микробов и бактерий, жуков-древоточцев и птиц.

При определении качества деревянных сортиментов учитывают следующие характеристики дефекта:

  • Тип
  • Размер и степень поражения
  • Размещение на сортиментах или круглых лесоматериалах

Исходя из особенностей порока, его могут не учитывать, а также снижать или повышать качество материала (желательные пороки, которые используют в декорировании деревянных изделий).

Безусловными пороками считают те изъяны, которые существенно уменьшают крепость древесины (гниение, крупные трещины, нарушение целостности ствола при столкновении с посторонними предметами или обламывании и др.).

Для определения типа и степени проявления порока наряду с визуальным осмотром используют электрические, магнитные и звуковые методики дефектоскопии.

Типы пороков

Пороки классифицируют на основе международного стандарта ISO и актуального ГОСТ2140-81.

Природные пороки

В эту категорию входят сучки и дефекты структуры древесины (всего государственный стандарт предусматривает более 180 видов природных пороков древесины).

Сучки

Сучок — это фрагмент ветки, заключенный в стволовые древесные ткани. По структуре, состоянию и положению относительно ствола выделяют светлые и темные сучки, не полностью сросшиеся, несросшиеся и сросшиеся. Отдельными категориями являются табачные, рыхлые и выпадающие сучки.

Заросшие сучки на кругляке образуют характерные бугры.

Сучки выявляют в древесине любой сортности. Они существенно влияют на качество и возможные области использования пиломатериалов. Во время распиловки и сушки сучки отсоединяются от окаймляющей древесины, создавая отверстия.

Трещины

Трещины — это поперечный или продольный относительно направления волокон разрыв древесных тканей. В мелких деталях их оценивают как один дефект. В крупных пиломатериалах различают несколько разновидностей трещин.

Метик — радиальный разрыв древесины внутри ствола, который появляется в ядровой древесине во время роста и не доходит до внешних слоев.

Различают следующие типы метика:

  • Шильфер — множество метиков внутри ствола.
  • Ветренница — внутренняя трещина, которая расширяется между ядром и внешними слоями древесины, а не в центральной части ствола.
  • Отлуп — разрыв между годовых слоев, образовавшийся в середине ствола. На торцевом срезе проявляется как дуговидная пустота.
  • Морозобоина — дефект растущего дерева, который появляется из-за сильного и быстрого снижения температуры. Согласно принятой стандартизации к морозобоинам относят громобоину — трещину, которая появилась из-за попадания молнии.
  • Трещина сжатия — стволовое повреждение растущего дерева, которое возникает из-за избыточного давления.
  • Отщеп — сквозной боковой разрыв ствола, который отходит от торцевого сечения.
  • Трещина усушки — внешняя трещина, появляющаяся при сушке, которая проникает внутрь деревянного сортимента.

В отдельную категорию относят трещины, которые возникли во время распиловки, пропарки и сушке древесины.

Дефекты формы ствола

Сбежистость — сужение ствола (сортимента) не обрезного пиломатериала от корня к вершине более чем 1 сантиметр на 1 метр длины (указанная величина — предел нормы). Максимальное проявление сбежистости — при приближении к вершине ствола.

Сбежистость приводит к пересечению годовых слоев и искусственному косослою, что уменьшает крепость древесины на изгиб. Этот порок повышает объем остатков при переработке, увеличивает расход материала, снижая его сортность.

Закомелистость — разновидность сбежистости: представляет собой резкое утолщение круглого сортимента или расширение не обрезного пиломатериала (ширина детали различается более 1,2 раза через 1 м длины). Этот порок увеличивает объем отходов и ухудшает качество полученных пиломатериалов из-за увеличения числа перерезанных волокон. Также различают округлую (изменение формы сечения) и рубчатую (корневые наплывы) закомелистость.

Продольная ребристость — ройки или борозды вдоль ствола. Дефект встречается на лиственных деревьях (чаще на ольхе). Ограничивает возможности использования пиломатериалов.

Овальность — изменение формы ствола, вызванное сильными ветрами, перегреванием и иными обстоятельствами, которое выглядит на распиле круглых пиломатериалов как увеличение большего диаметра (на 150% и более), в сравнении с меньшими сочетается со смещенной сердцевиной. Порок затрудняет обработку лесоматериалов и повышает объем отходов.

Двойная вершина — порок, возникающий из-за надламывания или отмерзания макушки, которую заменили боковые побеги. Ограничивает возможности использования пиломатериалов (для обработки непригодна вся часть ствола выше развилки).

Нарост (валок, наплыв и др.) — утолщение ствола, которое сопровождают уплотнение и утяжеление древесины. Этот дефект сопутствует свилеватости и затрудняет обработку материала.

Сувель — ровный нарост без почек. Чаще возникает на комле лиственных деревьев. Еловые и сосновые сувели имеют характерные извилистые и относительно широкие годовые слои.

Кап — неравномерный нарост на стволе с глазками и небольшими отростками. Древесина внутри капа отличается свилеватостью и плотным размещением глазков из заросших почек. Кап используют как сырье в декоративно-прикладном искусстве.

Омеловый нарост — порок, который развивается из-за поражения дерева омелой (кустарником-паразитом). На плоскости торцевого распила видны протоки и дыры от гаусторий омелы (гаустория — орган питания паразита). Порок снижает выход деловой древесины, потому что при заготовке наплыв устраняют с несущей частью дерева.

Раковый нарост — порок в виде нароста неправильной формы, вызванный раковым заболеванием дерева.

Узловатость — порок сосны в виде большого числа затянутых корой сучков на мутовке (зоне расположения ветвей на одном уровне ствола).

Кривизна — изгибание ствола. Порок уменьшает выход делового леса, создает искусственный косослой распила и уменьшает прочность пиломатериалов.

Различают следующие виды кривизны:

Дефекты обработки

В данную категорию относят пороки древесины, которые возникли из-за механических повреждений при валке, транспортировке или резке леса.

Инородное включение — чужеродное тело в дереве (стекло, железный обломок, кусок камня и т.д.). Образует вздутие на коре. Усложняет переработку материала и может привести к поломке оборудования.

Механические повреждения ствола

Обдир коры — часть сортимента без коры. В естественных условиях возникает из-за порчи дерева грызунами или копытными животными. Является косвенной причиной заражения дерева грибами или паразитами.

Разновидности:

  • Ожог коры — нарушение целостности коры из-за резкого весеннего потепления или в результате лесного пожара.
  • Ошмыг — повреждение или удаление части коры при падении во время урагана или промышленной валки окружающих деревьев. Облегчает проникновение в ствол паразитов и спор грибов, ослабляет дерево и может стать причиной усыхания.

Обугленность — сильно обгоревшие зоны коры.

Карра — нарушение стволовой целостности (засмоленный участок) на месте засечек для получения живицы из хвойных деревьев. Этот дефект способствует проникновению грибных спор в живое дерево или в заготовленные материалы.

Заруб — локальный дефект поверхности сортимента после повреждения топором. Делает материал уязвимым перед грибным заражением, увеличивает объем отходов. Разновидность заруба — затеска — плоское повреждение ствола, которое захватывает кору и внешние слои заболони.

Запил — локальный дефект ствола после обработки инструментами во время заготовки (пилой, лебедкой и др.).

Отщеп — проникающая трещина, которая отходит от торцевой части сортимента, постепенно сужаясь.

Скол — торцевая часть ствола с отсутствующей древесиной, которая откололась при заготовке.

Вырыв — выемка на детали (вплоть до отсутствия ее части) с рубчатым неравномерным дном. Появляется при воздействии специальным инструментом (выкалывание).

Накол — локальное повреждение сортиментов острым инструментом (багром). Имеет вид отверстий глубиной до 2 см (или сквозных — для шпона). Снижает качество материала, ухудшает декоративные свойства изделий и может стать косвенной причиной поражения грибами.

Облом — неровный торец от переламывания ствола (например, во время сильного ветра).

Дефекты переработки древесины

Дефекты распиловки

Обзол — кора с поверхности ствола, которая осталась на кромке пиломатериалов. Снижает полезный выход материалов, ограничивает сферы применения полученных деталей.

Риски — ряд отметин на пиломатериалах от режущих инструментов после пиления, строжки или фрезеровки.

Волнистость — углубления и возвышения на пиломатериале, которые возникли из-за скошенного пиления или неправильной сушки.

Ворсистость — торчащие неотделенные волокна на плоских гранях пиломатериалов, которые делают его шершавым. Возникает при пилении незаостренными инструментами, ошибках при заточке/разводе зубьев пилы, недостаточном натяжении полотна пилы (блуждающее пиление) и др.

Мшистость — большое количество ворса и множество неотделенных древесных волокон на плоских гранях пиломатериала.

Бахрома — непрерывная либо рваная полоса из множества неотделенных волокон на кромках доски или бруса. Возникает во время пиления в теплое время года, при обрабатывании косослойной, свилеватой или сучковатой древесины или из-за нарушений при настройке и применении инструментов деревообработки.

Другие дефекты обработки

Скос пропила — скошенная плоскость спила на кругляке.

Рваный торец — ребристые выемки и возвышения, а также пучки и волокна на торцевой плоскости.

Козырек — выходящая за торцевую плоскость древесина, появившаяся из-за неполного пропиливания сортимента.

Закорина — часть коры, которая сохранилась на шпоне (может выпадать, оставляя отверстия и выемки).

Заусенец — заостренный выступ, который примыкает к кромке пиломатериала.

Задир — не отсоединившийся после строжки кусок древесины с острыми краями.

Выщербины — неглубокие выемки в местах отрывания клочков волокон.

Рябь шпона — густо размещенные неглубокие выемки, параллельные продольной оси волокон.

Вмятина — выемка на пиломатериале, которая возникла из-за локальной деформации при ударе кувалдой (или другим инструментом) и при валке дерева.

Царапина — отметина на пиломатериале (углубление) после контакта с острым предметом.

Выхват — выемка на всю ширину поверхности обработки, которое возникло при удалении во время фрезеровки или обработки электрорубанком части сортимента ниже расчетного уровня.

Непрофрезеровка — необработанный участок детали.

Гребешок — необработанная зона пиломатериала, которая поднимается над профрезерованной частью (следствие неправильной настройки фрезы).

Прошлифовка — вырезание сортимента ниже требуемого уровня во время шлифования.

Недошлифовка — необработанная зона поверхности сортимента, который уже шлифовали.

Ожог — почерневшая зона на поверхности сортимента, которая появилась при трении о дерево подвижных частей деревообрабатывающего инструмента.

Покоробленности

Покоробленность — деформирование обрезного пиломатериала во время выпиливания, высушивания или хранения.

Коробление во время сушки возникает из-за разницы высушивания материала в тангенциальной и радиальной ориентации. Коробление может быть косвенным признаком другого порока: косослоя, крени, сучков и др. Во время сушки быстрее теряет влагу заболонные участки. Их объем уменьшается быстрее участков детали, состоящих из древесины, которая была ближе расположена к ядру, поэтому она изгибается в сторону заболони. Степень проявления порока меняется при изменении влажности древесины.

Коробление может быть следствием остаточного напряжения в древесине при распиловке (проявляется при фрезеровке и распиловке доски).

Этот порок усложняет использование пиломатериалов. При высокой степени проявления приводит к полной непригодности деталей. Усложняет заготовку, уменьшает выход полезной древесины.

Для предотвращения покоробленности доски сушат сжатыми в соответствии со специально подобранном режимом, который не приводит к появлению сильных напряжений внутри детали. Оставшееся напряжение снимают с помощью дополнительной тепло- и влагообработки.

Возможность коробления учитывают при склейке деревянных деталей.

Замер коробления

  • Продольное коробление — замеряют по соотношению наиболее длинной стрелы прогиба и длины коробления (выражают в процентах).
  • Поперечное коробление — замеряют по соотношению максимальной стрелы прогиба и ширины пиломатериала (выражают в процентах).
  • Крыловатость — замеряют по максимальному отклонению поверхности детали от требуемой плоскости.

Коробление клееной фанеры измеряют с помощью линейки, которую прикладывают к листу по диагонали (выражают в сантиметрах в отношении к 1 погонному метру диагональной длины).

Типы коробления

  • Продольное (по пласту).Доски загибаются в сторону широкой плоскости. Различают простое продольное (1 изгиб) и сложное продольное (более 1-го изгиба) коробление.
  • Продольное по кромке. Загибание доски в сторону кромки.
  • Поперечное. Деформирование материала в поперечном сечении, которое зависит от места выпиловки детали: края досок загибаются в сторону заболони; сечение брусков, годовые слои в которых расположены диагонально, принимает форму ромба; у пиломатериалов, которые выпилены из ядровой древесины, края сужаются и становятся тоньше центральной части детали.
  • Крыловатость (винтовое коробление). Спиралевидное коробление по длине пиломатериала. Возникает при ускоренной сушке из-за разной скорости выхода влаги в разных частях детали. Крыловатостью называют кручение круглых лесоматериалов, которое является следствием другого порока (например, косослоя).

Трещины срубленной древесины

Трещины усушки. Поверхностные разрывы древесины, которые уходят вглубь сортимента. Возникают во время сушки. Повышают вероятность поражения грибами.

Трещины распиловки. Следствие внутренних напряжений пиломатериала, которые возникают при распиловке.

Трещины пропарки, пропитки. Следствие уменьшения прочности деталей в сочетании с усилением внутренних напряжений.

Появление открытых ран на стволе и скелетных ветвях плодовых культур ослабляет дерево. Если своевременно не изолировать их, на поверхности ран начинают паразитировать различные грибы и бактерии, вызывающие необратимые процессы гниения древесины. Именно это вызывает появление дупел на стволе. Проведение своевременного лечения дупел продлевает деревьям жизнь и предохраняет их от гибели.

Лечение дупла на плодовом дереве

Дупло – это настоящая болезнь плодовых деревьев. Дуплистые деревья отличаются слабым ростом и плодоношением, теряют прочность и могут сломаться под тяжестью урожая или от сильного ветра.

Лечение дупла включает в себя:

  1. зачистку отмершей древесины,
  2. обработку внутренней поверхности фунгицидом,
  3. заполнение битым кирпичом,
  4. пломбирование цементным раствором.

Сроки лечения

ЛЗаделку дупла лучше начинать с середины осени в теплое, сухое время, т. к. именно в этот период у плодовых деревьев снижаются обменные процессы.

  • Пломбирование деревьев цементом проводят в середине осени, не позже, чтобы пломба успела хорошо просохнуть.
  • Весной это делать нежелательно: недостаточно затвердевшие материалы могут раскрошиться из-за прироста древесины.
  • Однако в случае острой необходимости ждать до осени не стоит. Важно своевременно предотвратить попадание влаги в дупло и уменьшить гнилостные процессы древесины.

Лечение дупла весной

При необходимости лечение дупла весной можно провести в 2 этапа:

  1. Зачистить от отмершей древесины полость дупла, продезинфицировать фунгицидом и изолировать дупло от попадания атмосферных осадков, например, с помощью полиэтиленовой пленки или рубероида.
  2. Заполнение и пломбирование перенести на осень.

Поэтапная заделка дупла

После появления дупла его нужно срочно заделать. Ни в коем случае нельзя оставлять возникшие на дереве дупла на зиму открытыми. Чтобы в них не попадала влага, производят пломбирование.

1. Очистка и дезинфекция

  • Обнаруженное дупло очищают от гнилой древесины путем вычищения стенок.
  • Обратите особое внимание на то, чтобы после очистки от гнилой древесины внутренние стенки дупла были сухими.
  • Если они влажные, то в течение нескольких дней дупло надо проветрить и просушить.

После того как место подготовлено, его дезинфицируют:

  • 3% раствором медного купороса (300 г:1 ведро воды),
  • или 5% раствором железного купороса (500 г: 1 ведро воды).

После опять немного просушивают и затем пломбируют.

Заполнение дупла

  • Наиболее дешевым и популярным способом пломбирования является заполнение дупла мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой смесью, состоящей из песка, цемента и извести (6:1:1)
  • Небольшие дупла после очистки и дезинфекции можно забить сухой прочной пробкой из твердой древесины. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла. Его необходимо замазать садовым варом или краской.
  • Если дупла имеют очень большие размеры, то заливку указанной смесью производят послойно, по мере заполнения их щебнем или битым кирпичом. Наружную часть закрашивают масляной краской или заливают густым раствором из цемента и песка, с целью перекрытия доступа к древесине возду­ха и влаги.

Глубокие дупла небольшого диаметра можно забить деревянной пробкой и сверху покрыть садовой замазкой.

Заживление раны

  • Для лучшего заживления раны можно использовать полиэтиленовый бинт из черной пленки. Ее нарезают лентами шириной 5–8 см и спирально снизу вверх туго наматывают на дупло. Верхний конец пленки плотно завязывают шпагатом.
  • Весной, как только начнется активное деление камбия, бинт развязывают по границам дупла, острым ножом снимают луб, вскрывают полоску живого камбия и снова забинтовывают. В условиях темноты камбий активно откладывает клетки новых тканей в сторону дупла.
  • Если нет черной пленки, то можно пользоваться и прозрачной полиэтиленовой, обязательно затеняя те места, где нужно вызвать рост тканей.

Профилактика появления дупел на плодовых деревьях

Причины появления дупла

К ним можно отнести все виды механических повреждений, которые наносятся в период жизни дерева, особенно те, которые не были закрашены или замазаны варом.

Это могут быть, например:

  • разломы дерева, возникающие в результате отхождения скелетных ветвей под острым углом;
  • травмы после неправильной обрезки (если срезают ветку с оставлением пенька), в результате повреждения, задира коры, морозобоин.

ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ЗИМОЙ, ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ
____________________________________________________________________

Меры профилактики

Для предупреждения появления дупел на деревьях нужно своевременно создавать условия для быстрого их заживления. Но следует помнить, что на скорость заживления ран влияет их размер. Если рана маленькая, то она зарастет быстро, а вот если рана большая, то на ее зарастание потребуется более длительный период.

Чтобы сберечь плодовые деревья от возникновения дупла, необходимо тщательно следить за ними и вовремя проводить профилактические работы:

  1. правильно (т. е. не оставляя пеньков) обрезать «на кольцо»;
  2. своевременно белить штамб и скелетные сучья, тем самым беречь деревья от механических повреждений и солнечных ожогов;
  3. избегать возможности появления царапин и задиров коры. Если же они появились, их надо обязательно замазывать садовым варом, закрашивать краской на основе натуральной олифы.

Большой неприятностью как для огородника-любителя, так и для профессионала, посвятившему выращиванию и созданию новых сортов плодовых деревьев всю жизнь, является появление дырки в стволе яблони. Это говорит о том, что дерево поражено раневой гнилью, и если не предпринять срочные меры по его спасению, яблоня может погибнуть. Этим грибком будут заражаться здоровые ткани и дупло разрастется, нанося дереву непоправимый вред.

В рану попадают различные бактерии, в результате их развития кора начинает подгнивать, возникает сначала углубление, потом небольшое отверстие, а следом и дупло.

В результате снижается урожай яблок, плодовое дерево останавливается в росте и развитии, яблоня может сломаться под сильными порывами ветра. Если не приступить к лечению, через несколько лет дерево просто сгниет.

3 ошибки ухода, приводящие к образованию дупла

Дупло – это порок древесины, возникающий чаще всего по естественным причинам. К ним относятся сломы веток ветром или избыточным урожаем, повреждения коры огнём, морозом, водой, грызунами или вредными насекомыми. В месте повреждения древесина начинает мокнуть и подгнивать, в результате чего и появляется дупло. Однако и некоторые действия человека могут спровоцировать образование полостей в стволе яблонь. Наиболее распространёнными ошибками садоводов, приводящими к образованию дупел, являются следующие:

Ошибка №1. Неправильная обрезка.

При удалении крупных ветвей неопытные садоводы иногда оставляют пенёк. Через некоторое время он разрушается и в месте бывшего прикрепления ветви к стволу образуется отверстие. Полное удаление ветки должно производиться только «на кольцо».

Ошибка №2. Плохая обработка ран после обрезки.

Даже если правильно срезать ветку «на кольцо», но плохо обработать срез, он может начать подмокать и подгнивать. В этих местах селятся насекомые и грибки, помогающие древесине разрушаться.

Ошибка №3. Пренебрежение обработкой морозобоин, сломов или повреждений грызунами.

Не только обрезка, но и любое другое механическое повреждение способно запустить процесс образования дупла. Игнорировать их нельзя.

Совет #1. Чем старше сад, тем больше внимания требуют деревья. Полный осмотр состояния ствола и ветвей яблонь нужно производить не реже двух раз в год.

Дуплистость плодовых деревьев – распространённая проблема в старых садах.

Выбор времени для лечения дупла у яблони

Обнаружив дупло на любимой яблоне, не стоит сразу бросаться заделывать его. В первую очередь нужно посмотреть, прекратилось ли активное сокодвижение. Пломбировать яблоню, пока у дерева интенсивно идут обменные процессы, нельзя. Постоянное подмокание древесины не способствует хорошему затягиванию повреждённых тканей под закрепляющим составом.

Определить начало и конец сокодвижения у яблони можно по состоянию коры на небольших побегах. Срезав веточку, нужно попробовать отделить ножом кору от камбия. Если она отходит легко, а камбий имеет яркий зелёный цвет, значит, идёт активный обменный процесс. У яблонь есть две волны сокодвижения – рано весной и во второй половине лета. Чтобы не ошибиться, опытные садоводы предпочитают пломбировать дупла осенью, после листопада. Процедуру производят в сухую ясную погоду. Читайте также статью: → «Способы борьбы с короедом на яблоне и груше».

Чистка дупла яблони: выбор инструментов

Заделка дупла яблони начинается с механической зачистки. Назначение процедуры – освобождение дупла от мусора, трухи, подгнивающей древесины. В зависимости от размеров и формы полости для этого выбирают разные инструменты:

Состояние полости Инструменты Процедура
Небольшое поверхностное легкодоступное дупло Металлическая щётка
  • тщательно обработать поверхность щёткой.
Глубокое легкодоступное дупло с трухой и признаками подгнивания Садовый нож, стамеска
  • ножом и стамеской выскоблить поверхность до здоровой древесины;
  • обработать границы дупла щёткой.
Глубокое дупло сложной формы с труднодоступными участками Стамеска, ложка с заточенными кромками, металлическая щётка
  • труднодоступные участки выскоблить ложкой;
  • ближние участки обработать стамеской;
  • границы дупла зачистить щёткой.
Глубокое дупло с небольшим входным отверстием Дрель, стамеска, ложка с заточенными кромками, металлическая щётка
  • рассверлить и расширить входное отверстие;
  • зачистить полость стамеской и ложкой;
  • обработать ближние участки щёткой.

Совет #2. Опытные садоводы рекомендуют для чистки внутренних стенок дупел использовать дрель с насадкой в виде круглой щётки. Это экономит время и силы.

Проволочной щёткой можно освобождать кору от мха и лишайников, на которых селятся трутовики, разрушающие древесину.

Дезинфекция дупла яблони: выбор средств

Второй важный этап лечения дупла на яблоне – дезинфекция очищенной поверхности. Для этого применяют средства, обладающие антисептическим действием:

Средство Применение
Перманганат калия Крепким, ярко-розовым раствором оросить стенки дупла и просушить.
Медный купорос 200 г развести в 10 л воды и оросить стенки дупла.
Железный купорос 500 г развести в 10 л воды и оросить стенки дупла.
Древесная зола Просеянной золой натереть стенки дупла.
«Стрептоцид» Таблетки истолочь в порошок и натереть стенки дупла.

Обработать дупло можно также каким-либо готовым фунгицидом, обычно применяемым для опрыскивания сада: «Абига-Пик», «Оксихом», «Раёк» и т.д. Если дупло большое и внутри при чистке была обнаружена гниль, лучше не спешить с пломбированием и провести повторную обработку стенок через несколько дней после первой. Читайте также статью: → «Причины засыхания листьев и веток на яблоне, методы борьбы с вредителями и болезнями».

К пломбированию небольшого дупла можно приступать через 3-4 часа после дезинфекции.

Пломбирование дупла яблони: анализ материалов

Садоводческая практика накопила большой опыт применения различных материалов для заделки дуплистых стволов. Маленькие поверхностные полости закрывают замазками, а объёмные дополнительно укрепляют изнутри наполнителями:

Замазки
Состав Свойства и применение
Садовый вар Защищает от атмосферных воздействий, дезинфицирует, не пересушивает древесину. Применяется без наполнителя для заделки небольших отверстий и внутренней обработки узких щелей.
Цементный раствор Цемент смешивается с песком и известью в пропорции 2:6:1 и разводится водой до консистенции сметаны. Надежно герметизирует, укрепляет ствол. Используется самостоятельно или с наполнителем.
Глина Нередко используется в смеси с навозом или соломенной резкой, неплохо герметизирует. Однако в силу высокой гигроскопичности может провоцировать развитие гнилей.
Монтажная пена Хорошо заполняет полости дупла сложной формы, может использоваться без наполнителя. Нуждается в герметизирующем покрытии сверху, поскольку может пропускать воду. Излишки при застывании способны распирать дупло изнутри.
Эпоксидная смола с опилками В древесные опилки для связки добавляется эпоксидная смола. По отзывам садоводов, смесь отлично герметизирует, не препятствует зарастанию дупла.
Наполнители
Вид Особенности
Щебень или галька Доступный проверенный материал, использовался для заделки дупле ещё в античные времена. Может применяться с любой замазкой.
Битый кирпич Дешёвый бросовый материал. Легко дробится на любую фракцию.
Древесный уголь Обладает антисептическими свойствами, хорошо показывает себя при заделке подгнивших дупел.

Независимо от материала, который применяется для заделки полости, после высыхания пломбы желательно покрыть её сверху краской на олифе.

Цементирование – самый распространённый способ заделки дупел.

Пломбирование маленького отверстия на яблоне: пошаговая инструкция

Если дупло только начало образовываться и в диаметре не превышает 5-6 см, остановить его развитие можно следующим образом:

  • вычистить полость ножом или стамеской;
  • продезинфицировать и подсушить полость;
  • забить в отверстие пробку подходящего диаметра, вырезанную из твёрдой древесины;
  • срезать наружный конец пробки вровень со стволом;
  • герметично замазать все щели садовым варом или масляной краской.

Совсем неглубокое или поверхностное щелевидное дупло после предварительной обработки достаточно просто замазать варом.

Пломбирование крупного дупла на яблоне: пошаговая инструкция

Заделка большого дупла потребует больше усилий. Технология пломбирования в данном случае будет такова:

  • произвести механическую зачистку полости;
  • продезинфицировать и подсушить полость;
  • обработать стенки садовым варом или живицей;
  • заполнить дупло наполнителем;
  • залить полость цементом;
  • снять излишки, сровняв пломбу с поверхность ствола;
  • после высыхания раствора пломба покрывается масляной краской.

Для армирования дупла диаметром больше 25 см можно применить отрезок штукатурной сетки.

Особенности заделки прикорневых и сквозных дупел на яблоне

Наиболее опасны для яблони дупла, расположенные в нижней части штамба, или сквозные. Помимо того, что они грубо нарушают работу проводящих тканей, подобные полости резко снижают устойчивость дерева. Чтобы избежать завала яблони, подобные образования необходимо дополнительно укреплять. В прикорневое дупло целесообразно внедрить треугольную опорную конструкцию из прочного металла. Вершина треугольника должна упираться в верхнюю стенку дупла, а основание – в дно.

После пломбирования организуется ограждающее армирование из металлической сетки. Она крепится оцинкованными гвоздями по окружности ствола на всю высоту дупла. Реставрация яблони со сквозным дуплом производится этим же способом. Но сначала нужно оценить необходимость такой работы. В некоторых случаях ствол с подобным повреждением целесообразней спилить.

Лечение сквозного дупла на старовозрастной яблоне бесперспективно.

Актуальные вопросы о пломбировании дупла яблони

Вопрос №1. В природе деревья с дуплами продолжают жить по многу лет. Обязательно ли заделывать дупло на яблоне?

Если не лечить дупло, яблоня, конечно, не погибнет сразу же. Более того, многие дуплистые деревья способны дожить до преклонного возраста и не потерять способности плодоносить. Однако полости в древесине всё же ослабляют растение, превращаясь во входные ворота для любых опасных инфекций. Помимо этого, дупла препятствуют нормальному транспорту питательных веществ, что сказывается на урожайности яблони. Большие отверстия могут стать причиной падения дерева. Читайте также статью: → «Почему не плодоносит яблоня?».

Вопрос №2. Как избавиться от муравьёв в дупле яблони?

Это очень распространённая проблема. Перед заделкой дупла, в котором обосновались муравьи, некоторые садоводы выбивают насекомых и личинки автомобильными мини-мойками типа «Керхер». Можно использовать раствор инсектицида «Муравьед». 1 мл препарата разводят в 10 л воды. Небольшое дупло обильно опрыскивают раствором, в глубокое – заливают препарат. Через 3-5 часов дерево освобождается от муравьёв. Дупло чистят, сушат и пломбируют.

Вопрос №3. Что делать, если в дупле обнаружилось гнездо с птенцами?

Придётся дождаться осени. Трогать птенцов не нужно – родители могут бросить их. Осенью, когда подросшие птицы покинут гнездо, нужно освободить дупло от перьев и помёта, а затем заделать его обычным способом.

Вопрос №4. Как сделать садовый вар своими руками?

Рецептов садового вара существует множество. В их составы входят всевозможные смолы, воски, органические и минеральные масла – вплоть до нигрола, который используется для смазывания автомобильных агрегатов. Наиболее простой рецепт вара включает вполне доступные современному дачнику компоненты:

  • 200 г несолёного жира;
  • 50 г пчелиного воска;
  • 50 г канифоли.

Все ингредиенты складываются в эмалированную посуду и растапливаются на малом огне при постоянном помешивании. После снятия с огня смесь ещё некоторое время хорошо вымешивается. Затем её разливают по баночкам, закрывают и остужают. Большое достоинство садового вара, приготовленного по данной рецептуре, – его длительный срок хранения. В прохладном месте он не теряет своих свойств в течение десяти лет.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

8938 11.03.2008р. | Новая жизнь для старого сада

Корчевать старые деревья — целая проблема. Это требует и немалых усилий, и времени, и средств. А если эти плодовые деревья ценны, потому что являются последними представителями какого-либо старого сорта? Да и просто жаль уничтожать растения, которые много лет радовали урожаем, к которым хозяева привыкли и помнят их с детства. А новый сад когда еще вырастет…

Но есть способы, с помощью которых можно продлить жизнь старого сада и получать урожай еще несколько лет.
Лечение коры

На старых, но еще плодоносящих деревьях часто образуются дупла. К сожалению, такое дерево с каждым годом дает все меньший урожай, при этом плоды мельчают и осыпаются раньше времени.

Если ваш сад уже немолод, постарайтесь не допустить того, чтобы на деревьях начали образовываться дупла. Периодически осматривайте их. О том, что дереву грозит эта беда, можно определить по ряду признаков. Сначала на штамбе или между толстыми сучьями появляются участки с омертвевшей корой. Эти участки отличаются темным цветом, они как бы слегка вдавлены. Кора здесь растрескивается и легко отваливается. Вот на этом этапе уже нужно принимать меры. Такую кору стоит, не затягивая, удалить острым ножом до живой ткани, обнаженный участок промыть 5% раствором железного купороса и замазать смесью глины с коровяком.

Еще один метод спасения дерева — пересадка. На очищенный от старой коры участок пересаживают кусок коры, взятый с обрезанной перед этим ветки во время начала сокодвижения. Учтите, что пересадку нужно делать быстро и так, чтобы края раны и пересаживаемого участка сошлись ровно и гладко, без просветов. Для этого с ветки срезают кусок коры, который по размеру и форме точно соответствует тому участку, который был зачищен. Вырезанный кусок коры накладывают на место зачистки и обматывают мешковиной, затем плотно обвязывают шпагатом и замазывают глиной с коровяком.

Пломбирование дупла
Если дупло уже образовалось, то избавить растение от него не удастся. Но его можно залечить. И если сделать это вовремя, многие проблемы отпадут.

Из дупла убирают мусор, специальной садовой стамеской очищают его от гнили до здоровой древесины и дезинфицируют 3% раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) или 5% раствором железного купороса (500 г на 10 л воды).

Если дупло слишком большое, опытные садоводы рекомендуют его запломбировать. Делается это так. Дупло заполняют щебнем или битым кирпичом, утрамбовывают и заливают гипсом, цементом и густым раствором, состоящим из 6 частей песка и части цемента. Снаружи дупло гладко заделывают цементом, делая при этом небольшой откос так, чтобы дождевая вода стекала с него и не накапливалась. Недели через две, когда цементная пломба высохнет, ее обычно покрывают краской.

Если дупло не очень велико, его можно просто забить деревянной пробкой подходящего размера. Затем это место также замазывают цементным раствором или садовым варом. Процедуру нужно проводить в спокойные сухие дни и когда почки еще не распустились.

«Раздир» сучьев

Часто у старого дерева под тяжестью урожая или даже снега случается так называемый раздир сучьев. Чтобы спасти дерево, такие сучья нужно сразу же закрепить. Опытные садоводы советуют делать это мягкой проволокой или крепкой веревкой, наложив предварительно на сучья выше «раздира» повязку из мешковины, а на нее деревянные пластинки.

Омолаживающая обрезка

Так называемую омолаживающую обрезку опытные садоводы применяют обычно с регулирующей целью. На практике эта обрезка предусматривает как укорачивание ветвей — их подрезку, так и прореживание кроны. Обе эти операции хоть и различны по результатам, но одинаково полезны.

При укорачивании срезают часть ветки. При этом с ветками удаляется больше почек, чем при прореживании, и нарушается равновесие между поступлением питания и количеством почек. Если ветви укорачивают сильно, то на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки и боковое разветвление развивается более мощно. Учтите, чем больше укорачивают ветви, тем сильнее рост новых. В итоге плодовые веточки входят в силу и становятся долговечнее.

При прореживании ветку не укорачивают, а вырезают полностью. При этом в дальнейшем мы не получаем такого сильного разветвления и роста побегов, как в первом случае. Зато улучшается освещение внутри кроны, благодаря чему там формируются цветочные почки. При прореживании, когда ветки вырезаются, все внутренние потоки переключаются и питательные вещества и влага распределяются по ветвям кроны более равномерно. В итоге на месте среза появляются новые сильные побеги.

Прореживание кроны нужно выполнять правильно. Так, наиболее перспективной кроной будет та, основу которой составляют 4 — 6 скелетных ветвей первого порядка и один побег — центральный проводник. При этом все ветви с острым углом отхождения и проводник-конкурент вырезают на кольцо.

Теги та ключові фрази заполнить дупло груши железным купоросом, заделка расщелин на плодовых деревьях, Дупла в садовых деревьях ?, стара яблуняз дуплом як зберегти, как залелать дупло в дереве, дупло в дереве, чем замазать треснувшее дерево, Чем замазать большое Дупло в дереве, как вылечить дерево с дуплом, чем заделать дупло в груше
Більше статей за тегами

  • дерев’яні євровікна22

Поділіться цією інформацією в соцмережах, дякуємо за популяризацію порталу:
Також Ви можете:

Додати до закладок Підписатись Версія для друку


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *