Удобрение плодовых деревьев

Удобрение плодовых деревьев

Как ухаживать за яблонями, грушами, сливами, вишнями, как сажать плодовые саженцы, как и чем правильно удобрять фруктовый сад, как ухаживать за саженцами, как ухаживать за фруктовым садом, когда и какие удобрения вносить под яблони, как поливать яблони.

На все эти вопросы Вы найдёте ответ в статье ниже. В данной статье подробно изложено как нужно ухаживать за фруктовым садом.

Прошлой весной вы посадили плодовые саженцы. Конечно, в первое лето нечего было и ждать от них нормального роста, хорошо и то, что они прижились. А нынче весной на тонких веточках набухли почки и проклюнулись крепкие молодые листочки. Итак, первая зима пережита саженцами успешно. Но еще долго новоселы вашего сада будут нуждаться в повышенном внимании к себе.
В первые годы они используют лишь небольшую площадь — и наверху и под землей. Их корни распространяются в стороны немногим дальше, чем ветки. Всю остальную площадь в междурядьях садоводы занимают огородом или земляникой.
Другое дело — сами приствольные круги: здесь и уход за почвой и удобрения предназначены непосредственно молодому деревцу. Иначе говоря, в молодом саду должны быть две системы удобрений и ухода за почвой: одна — для междурядных культур, другая — для приствольных кругов.
Площадь приствольного круга определяют так: в первый год она примерно в полтора раза больше того круга, который можно очертить по концам ветвей, а затем каждый год расширяется во все стороны на полметра. Как правило, в средней полосе радиус круга (расстояние от стволика до края) .
Чаще всего почву приствольных кругов держат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Дважды в год — весной и осенью — ее осторожно перекапывают (по возможности вилами) на глубину 10-12 см у ствола и 20 см — по краю круга. Летом, после дождей и поливов, снова неглубоко рыхлят. И только в конце лета, да и то если не слишком сухого, рыхления и прополки прекращают.
Нуждаются новоселы вашего сада в воде, и кстати, гораздо больше, чем взрослые деревца. В первые два года после посадки их надо полить 4-5 раз за сезон, невзирая на дожди, разве что будут они очень уж обильными или затяжными. Под каждую яблоню надо вылить . В следующие годы поливайте реже, но вдвое обильнее.
И запомните: никогда не лейте под самый стволик; лучше всего сделать для этого вокруг неглубокую борозду. Но самое важное, и в то же время самое сложное с первых дней жизни молодого деревца наладить правильное его питание. Допустим, при посадке вы внесли в посадочную яму полностью все, что рекомендовано: 3-4 ведра перегноя (или 2-3 ведра несвежего навоза, или 5-7 ведер торфа); либо хлористого калия (нормы даны для яблони на почвах Нечерноземья).
Такие дозы вроде бы достаточны для дерева на несколько лет. Но все не так просто.
Фосфора и калия действительно достаточно, однако весь он находится в пределах ямы. Как только корни вырастут за ее границы, они окажутся в неудобренной и к тому же неразрыхленной, неокультуренной почве, и это сразу же скажется на росте дерева. Ваша задача — улучшать почву не только сегодняшнего, а и будущего приствольного круга. Причем не на поверхности, а на глубину двух штыков лопаты — вот тогда она будет окультуренной. И сделать это надо теперь же, в первые после посадки годы.
За пределами посадочной ямы, дальше концов ветвей, широким кольцом надо рассыпать фосфорные и калийные удобрения в повышенных дозах: на на каждый квадратный метр. Сюда же хорошо внести навоз или компост в обычных дозах, и все перекопать. На следующий год или в крайнем случае через год все это надо повторить, а потом кольцо перекопать вдвое глубже, чем обычно, то есть на два штыка лопаты. Нижние слои почвы, которые теперь оказались сверху, в дальнейшем тоже надо удобрить.
Глубокую перекопку лучше сделать весной, а не осенью.
Можно поступить и иначе. Вместо кольца, тоже за пределами кроны, примерно в 120 см от ствола, роют 4 траншеи по 40 см глубиной. Их располагают с четырех сторон, но так, чтобы они не смыкались: между их торцами должно быть 50-75 см. Почву, вынутую из траншей, удобряют так же, как для посадочных ям (из расчета на единицу объема). Например, длина траншеи с одной стороны дерева — 120 см, ширина — 50, глубина — 40, стало быть, объем 0,24 кубометра. А объем всех четырех траншей — примерно кубометр, то есть вдвое больше, чем посадочной ямы, и, значит, удобрений понадобится тоже вдвое больше (о дозах для посадочной ямы мы уже упоминали).
Удобрения смешивают с вынутой почвой, затем траншеи засыпают (лучше одновременно с поливом) и уплотняют. Если почва песчаная, хорошо на дне траншеи сделать прослойку из глины с навозом, чтобы удобрения меньше вымывались.
Через четыре года уже понадобятся новые траншеи. Их надо расположить на 50-70 см дальше и — по отношению к старым траншеям — по диагонали, то есть напротив промежутков. В последующие годы можно сделать еще один ряд траншей. Иначе говоря, на пути растущих корней вы подставите питательные очаги. И даже если отдельные «передовые» корни попадут при этом под лопату, не опасайтесь: дерево в целом от улучшения почвы получит неизмеримо больше.
Кроме того, в поверхностный слой почвы всего приствольного круга надо хотя бы раз в 4 года вносить обычные дозы фосфора и калия, а .
Вот такое глубокое окультуривание почвы и приведет постепенно к тому, чтобы «весь сад стал сплошной посадочной ямой», как это советовал И. В. Мичурин.
Ну, а если такое дело вам не под силу — ведь, действительно, это большой труд, — как же быть тогда? Придется вносить удобрения поверхностно не раз в 3-4 года, а каждый год — в надежде на то, что фосфор и калий, пусть медленно, не сразу, но дойдут до корней. И дозы должны быть примерно такими для почв небогатых, нечерноземных: на 1 кв. метр приствольного круга — 60 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. А через каждые 2-3 года: (это и есть обычные дозы для поверхностного внесения).
Для вишни и сливы все приведенные здесь цифры надо уменьшить примерно на четверть: и количество удобрений, и глубину перекопки или траншей, и сроки окультуривания, поскольку объем корней в почве, да и срок жизни этих деревьев меньше, чем у яблони и груши.
Азот же надо давать деревьям постоянно, по мере надобности, только не в самый первый после посадки год, потому что замечено: он плохо влияет на приживание корней. А начиная со второго года его вносят постоянно — либо ранней весной, либо так: две трети весной, треть — летом (с подкормками), из расчета 6-12 г на 1 кв. метр. За сезон надо внести 20-40 г аммиачной селитры или 12-25 г мочевины, или 30-60 г сульфата аммония на каждый квадратный метр приствольного круга. Да еще часть азота деревья получат от внесения (хотя и не ежегодного) навоза, торфа или компоста. Молодое дерево само подскажет вам, всё ли у него в порядке с этими элементами питания: слабый прирост, бледные мелкие листочки «говорят» о том, что азота надо добавить. Если же таких признаков нет, не .
И, наконец, еще раз скажем: все изложенное относится только к приствольным кругам. Междурядья же в молодом саду получают уход и удобрения хотя бы потому, что рядом растут другие культуры. Однако со временем приствольные круги расширятся настолько, что все вытеснят из междурядий. К этому времени почва уже обогатится так, что удобрения надо будет вносить только в поддерживающих дозах, а это уже значительно проще. Вступив в пору полного плодоношения, сад отблагодарит вас сполна за те хлопоты, которые сейчас, возможно, покажутся обременительными.»
В. ЩЕРБАКОВА, агроном.

Не откажите в любезности , если Вам понравились советы,
не забудьте про рек-му . С уважением, Юрий Москвин.
При использовании материалов сайта ссылка на

Грамотное и своевременное внесение удобрений — залог гармоничного развития саженцев. Однако многие садоводы плохо осведомлены о том, когда и какие подкормки вносить. Данная статья поможет разобраться во всех тонкостях важного процесса, направленного на повышение продуктивности роста растений.

Правильное удобрение почвы создаст благоприятные условия для существования посевов и позволит избежать проблем в будущем. Но удобрять необходимо со знанием дела. Бесконтрольное внесение органики или комплексных подкормок может навредить. Итак, чем подкормить саженцы?

Молодые растения в первую очередь нуждаются в фосфоре, азоте и калии. Обычно именно их не хватает в почве, а значит, следует это компенсировать. Водород, кислород, углерод — не менее важные составляющие «отменного здоровья». Если питательность грунта оставляет желать лучшего, то саженцы будут испытывать нехватку этих элементов таблицы Менделеева. А вот кальция, серы, магния, марганца в начале пути требуется минимальное количество.

Потребность в тех или иных удобрениях зависит от вида культур, которые вы посадили. Так, груши и яблони в большей степени нуждаются в органике. Вишня и абрикос — в минералах.

Содержание

Фосфор и калий: что нужно знать

Специалисты советуют вносить фосфор и калий лишь на 4-й год после высаживания. Лучше делать это осенью, т.к. подобные комплексы содержат трудноусвояемые вещества. Исключение делают для плодоносящих растений — их подкармливают весной.

Многие вносят такие удобрения во время завязывания плодов. И правильно делают — это благоприятно сказывается на качестве и количестве урожая.

Так какие же удобрения для саженцев, содержащие калий и фосфор, следует вносить в первую очередь?

  • сернокислый калий используется в качестве основного удобрения для культур, приносящих плоды. Содержание главного действующего вещества — 50%. Вносится преимущественно весной;
  • калийная соль . Универсальная подкормка подходит для любого типа культур. Содержание основного вещества — 40%. Вносится осенью;
  • суперфосфат . Удобрение в гранулах. Содержание фосфорной кислоты — до 20%. Вносится из расчета 35-40 гр/м2;
  • фосфоритная мука . Не только ценное удобрение, но и эффективный нейтрализатор повышенной кислотности грунта. Содержание фосфора варьируется от 15 до 35%. Ориентировано на подкормку любых плодовых деревьев.

Существует специальные смеси, содержащие помимо калия и фосфора другие вещества. Например, нитрофоска и диаммофоска включают в разном соотношении калий, фосфор и азот.

Органика: правила, которые нужно помнить

Самое полезное удобрение для саженцев — навоз. Вносить его следует на 3-й год. Особенно ценен куриный помет. Им удобряют землю весной из расчета 5 кг/м2. Для подкормок плодовых деревьев навоз разводят водой (1 кг/ведро воды) и настаивают 4-5 дней. Осенью дозировка помета уменьшается до 0,3 кг/м2. Навоз от домашних животных вносят исключительно в перепревшем состоянии. Удобряют навозом один раз в 3 года. Если же земля совсем бедная, можно один раз в 2 года.

Еще одно полезное органическое удобрение — торф. Улучшает воздухопроницаемость и структуру почвы. Печная зола снижает кислотность земли. Вносят ее из расчета 100 гр/м2. Смешивают с другой органикой или готовят раствор.

Отдельного внимания заслуживает компост. Его вносят в первый год после высаживания. Повышает питательность грунта, обогащает его гумусом и улучшает аэрацию. Содержит вещества, необходимые саженцам для роста.

Качественный компост может с успехом заменить любые минеральные смеси. При этом готовить компост просто. Для этого осенью выкапывают траншею и наполняют ее листьями, травой, опилками, ботвой, заваркой и прочими отходами. Компостную яму засыпают землей и благополучно забывают о ней до весны. За зиму все, что вы в нее закинули, превратится в замечательное удобрение.

Интервал между подкормками — 2 сезона. Оптимальное время для удобрения компостом — сентябрь-октябрь. Важно: компост слегка вкапывают в верхний слой земли или просто раскладывают возле стволов деревьев.

Не знаете, чем еще подкормить саженцы? Отлично зарекомендовали себя готовые удобрения — «Акварин», «Кемира», «Экофоска», «AVA», «Унифлор-рост», «Флорист», «Феровит», «Унифлор». Главное — внимательно читайте инструкцию (состав препаратов отличается) и соблюдайте дозировку.

Произрастают различные плодовые деревья. Конечно, для того, чтобы они давали прекрасный урожай, радовали своим здоровьем и силой, необходимо приложить немало усилий. Это в первую очередь связано с должным уходом, подразумевающим под собой подкормку, защиту от болезней и вредителей, обрезку. В данной статье хочется более подробно рассказать о подкормке плодовых деревьев в летнее время года.

Для чего вообще нужна подкормка

В первую очередь все мы знаем о том, что для обеспечения активного роста, развития почва, в которой произрастает само плодовое дерево, должна содержать достаточное количество питательных веществ и микроэлементов. Лето в свою очередь — период интенсивного роста, почему в этот период количество подкормок должно увеличиваться.

Если говорить о том, какие вещества необходимы плодовым деревьям в первую очередь, то это, конечно, азот. Он способствует вегетативному росту, развитию и укреплению плодов. При недостатке азота в почве плодовые деревья ослабевают, их листья теряют свой насыщенный пимент, меняют свою окраску на бледно-желтую, сама пластинка становится менее крупной. Главное, нехватка азота приводит к замедлению роста побегов, плодоношению, что в данном случае недопустимо. Фосфор – еще одно вещество, в котором нуждается каждое плодовое дерево. Оно оказывает влияние на образование новых почек и собственно развитие плодов. Поэтому обязательно подкармливаете свои деревья, а также кустарниками удобрениями, содержащими в своем составе фосфор. Калий в свою очередь способствует усваиваемости азота, углекислорода из воздуха и почвы, а также делает растения морозоустойчивыми, позволяет им легко переносить зной, засуху. Если калия недостаточно в почве, то появившиеся за вегетационный период побеги отмирают уже к концу сезона, почему допускать это ни в коем случае нельзя.

И азот, и фосфор, и калий можно вносить в почву при помощи минеральных комплексных удобрений, содержащих в своем составе все необходимые вещества. В случае с калием можно дополнительно вносить в почву золу, которая, как раз на 10% состоит из этого вещества. Золу для подкормки необходимо хранить в сухом и достаточно прохладном месте. Что касается регулярности внесения удобрений, то их большую часть следует вносить все же в начале лета, то есть июне. Подкормка должна быть регулярной и довольно плодотворной.

Помимо минеральных удобрений для подкормки деревьев используют компост, навоз, имеющие природное происхождение. Навоз на самом деле по праву считается самым эффективным удобрением. Если говорить о разновидностях навоза, то в случае с плодовыми деревьями на первом месте по эффективности стоит все же именно птичий помет, потом следует овечий помет, и на последнем месте уже более привычный для нас коровий.

Важно понимать, что для подкормки деревьев категорически не подходит свежий навоз. Он должен обязательно перепреть или же перегнить. Итак, для приготовления навоза, пригодного для подкормки плодово-ягодных деревьев, следует соблюдать определенную последовательность действий. Прежде всего, складывайте навоз слоями по 19-20 см каждый. Слои следует просыпать суперфосфатом из расчета 1% от массы слоя навоза. Так складывают навоз до тех пор, пока куча не достигнет высоты 1,5 метров. Сверху ее необходимо обложить дерном, при необходимости увлажнить. Все это способствует ускорению процесса перегнивания.

Неплохо использовать для подкормки плодовых деревьев навозную жижу, получаемую путем разведения полученного навоза в воде. Сама жижа обязательно должна настояться и забродить. В дальнейшем для подкормки ее также необходимо разбавить с водой в пропорциональном отношении 1:8. Компост, образующийся их перегноя разнообразных отходов, также прекрасно подходит для удобрения плодовых деревьев. Он, кстати говоря, является самым простым и недорогим средством для подкормки.

Если вы хотите получить прекрасный урожай , а также поспособствовать дальнейшему росту и развитию своих плодовых деревьев, то подкормка их в летнее время должна быть обильной, регулярной, ведь именно от этого в первую очередь и зависит сила выращиваемых растений.

Необходимость удобрений для саженца яблок

Вносимый при посадке саженца питательный грунт истощается в течении первых лет жизни молодой яблони.

Некоторые начинающие садоводы считают, что подкармливать саженцы не следует. По их мнению, яблоня должна вырасти экологически безопасной, ведь её плоды будут кушать дети.

С этими доводами трудно согласиться: люди также подпитывают свой организм всевозможными витаминами и минералами, так почему же дереву в этом отказывать?

Растущие саженцы нуждаются в питательных элементах. Минеральное питание способствует повышению защитных сил яблоньки, создаёт прочный скелет, необходимый для дальнейшего плодоношения. Без прочных веток яблоня не сможет удержать груз урожая, поэтому подкормка дереву жизненно необходима.

  1. Земля под деревьями постепенно истощается, она не даёт полноценного питания, что сказывается на качестве роста и количестве урожая.
  2. Без удобрений яблони начинают позже плодоносить.
  3. Урожай с каждым годом становится всё меньше, формируется выраженная сезонность плодоношения, когда яблоки созревают не ежегодно, а через сезон.

    При нехватке питания яблоня может преждевременно сбросить плоды.

Подкормки по сезонам

В разные периоды деревья нуждаются в различных подкормках.

Это связано с тем, что весной яблоня цветёт, распускает листву, поэтому нуждается в определённых питательных элементах, а летом появляются плоды, которым нужны уже другие вещества для созревания. Осенью деревце также нуждается в питании, но оно уже направлено на укрепление защитных сил, а не на рост яблони.

Поэтому вносить удобрения нужно в зависимости от сезона. Кроме этого, подкормки нужны при появлении симптомов дефицита того или иного микроэлемента.

Внесение весенних подкормок

Весенняя подкормка помогает яблоне отойти от зимней спячки и повышает стойкость к заболеваниям.

Весной дерево нуждается в азоте, получить который может из следующих веществ:

  • перегной из навоза;
  • птичий помёт;
  • низинный торф;
  • конский навоз.

Навоз и птичий помёт обязательно разводят с водой в соотношении 1:8 и 1:15 соответственно. Затем этой жидкостью поливают приствольный круг или ямы, вырытые по периметру кроны. Перегной и торф достаточно просто разбросать вокруг ствола в приствольный круг.

Весной можно использовать мочевину, разведённую в воде. Для внесения под корень используют раствор 1:10, а для обработки кроны концентрация мочевины должна быть меньше (1:25).

Чем подкармливать летом

Схема подкормок в летние месяцы выглядит следующим образом.

  • В июне деревья наращивают молодую поросль. В начале лета подкормка нужна молодым саженцам, а также деревьям, пострадавшим от мороза или вредителей во время зимовки. Для подкормки наилучшим вариантом окажется раствор коровяка и мочевина. Коровяк можно сделать из навоза. Или купить готовый концентрат.
  • В июле яблони страдают от жары, палящих лучей солнца и пытаются удержать на ветках завязавшийся урожай. Для удобрений в этом месяце используют нитрофоску, куриный помёт или коровяк.
  • Если сорт яблони осенний, то в августе плоды только начинают наливаться. Поэтому подкормка аналогична июльской – куриный помёт, коровяк, нитрофоска.

В качестве летних подкормок могут использоваться органические составы, минеральные соли и смеси, микроэлементы.

При внесении удобрений обязательно учитывают состав почвы.

Например, для северных районов не рекомендуется использование хлористых соединений и составов, закисляющих почву. А в южных районах почва намного богаче по составу, поэтому количество вносимых удобрений должно быть уменьшено, по сравнению с северными и западными регионами.

Внимательный осмотр кроны подскажет, необходима ли подкормка саженцам в летний период.

  • Недостаток железа проявляется в отмирании веток, преждевременном опадании листьев. Дерево нуждается в обработке железным купоросом.

    При нехватке железа лист становится желтым, а прожилки остаются зелеными.

  • Если листья деформируются, а прожилки становятся красными, дереву не хватает бора. Обработку проводят борной кислотой или комплексными туками с бором.

    Красные прожилки на листе яблони.

  • Появление мелких коричневатых пятен на листве говорит о недостатке в почве меди. Для обработки используют медный купорос, а также исключают внесение азотистых удобрений.

    Мелкие коричневые пятна на листе яблони.

  • Деформирование плодов и низкая урожайность могут быть следствием нехватки цинка. Обычно такая проблема возникает на песчаных почвах, но бывает и по другой причине – из-за переизбытка фосфора. Рекомендуется обработка сульфатом цинка и внесение в грунт перегноя.

    Деформирование листьев яблони при дефиците цинка.

  • Нехватка магния сопровождается появлением серых пятен на листве. Необходима обработка сернокислым магнием.

    Признаки дефицита магния в питании яблони.

  • При засыхании листьев по краям, необходима обработка марганцовокислым калием.

Способы внесения подкормок для саженца

Существует несколько техник внесения подкормок:

  1. поверхностное под перекопку;
  2. жидкое под полив;
  3. жидкое для распыления по кроне.

Самый быстрый способ провести подкормку – распылить питательные вещества по кроне. При неправильном разведении этот способ чреват повреждением листвы и её ожогами. Поэтому перед использованием разведённого состава рекомендуется произвести обработку одной ветки, а при отсутствии поражений, через несколько дней проводить опрыскивание всей кроны. Внекорневую подкормку проводят в пасмурные дни или поздно вечером.

Внекорневая подкормка позволяет быстро внести питательные вещества сразу на листья яблони.

Больше пользы принесёт капельный полив водой с добавлением удобрений.

Внесение сухих удобрений имеет пролонгированный результат, т.е. подкормка будет действовать не сразу, но длительно.

Если решено вносить удобрения методом перекопки, для молодых саженцев достаточно перекопать грунт на глубину до 20 см, под взрослыми деревьями землю рыхлят на 40 см вглубь.

Перекопку приствольного круга и внесение удобрений производят, немного отступив от основного ствола яблони.

Перед внесением удобрений почву в приствольном круге хорошо проливают, рыхлят, затем по диаметру кроны вносят питательные компоненты. От ствола отступают не менее 25 см, чтобы не обжечь корни.

Сухие удобрения можно вносить в небольшие лунки по проекции кроны, в которых гранулы будут постепенно растворяться и действовать продолжительное время.

Правильное внесение удобрений помогает дереву правильно сформировать крону, противостоять болезням и вредителям.

Этапы подкормки по месяцам

Каждая разновидность плодовых деревьев и кустарников требует индивидуального подхода. Это касается не только состава используемых удобрений, но и этапов их внесения. Можно выделить некоторые общие моменты, характерные для каждого весеннего месяца.

Март

В этом месяце проводят самую первую в году подкормку. Внесение удобрений производят в начале таяния снежного покрова.

Для этого периода необходимы средства с азотом. Они стимулируют процесс вегетации. Лучше использовать растворимые минеральные составы. Их насыпают прямо поверх снега, который при таянии будет растворять удобрение и потянет его в почву. Подготовиться к такой подкормке надо еще осенью, хорошо взрыхлив околоствольные круги.

Количество азотной смеси для подкормки зависит от возраста растения. Для кустарников и молодых посадок достаточно по 40 г удобрения, взрослому дереву требуется примерно 100-120 г средства.

Следует соблюдать рекомендуемые дозировки, так как избыток азота может привести к грибковым заболеваниям и ослаблению иммунитета культуры.

Если посадки располагаются на склоне, то подкормку лучше вносить позже, так как при таянии снега удобрение может сместиться. Стоит повременить также, если снег лежит в большом количестве. Удобрение в таком случае будет лежать на поверхности долго, потому частично может испариться.

Апрель

В этом месяце активно образуется лиственная часть посадок, начинается цветение. На этом этапе растениям необходим калий и фосфор. Эти элементы укрепляют культуры, обеспечивают им нормальный рост.

Фосфор необходим для укрепления корней, их разрастания и закрепления в почве. Калий активизирует появление боковых побегов.

Фосфор можно использовать в чистом виде, а калий предпочтительней в составе комбинированных смесей.

Если конец цветения приходится на апрель, то растения следует подкормить органикой. Особенно важна такая подкормка для яблонь и груш.

Май

Когда растение активно цветет, то можно использовать и органику, и минеральные удобрения. Минералы можно вносить внекорневым методом.

Этот месяц характеризуется образованием завязей и началом роста плодов. На этом этапе плодовым деревьям и кустарникам нужна органика. В качестве удобрения лучше прибегнуть к компосту, перепревшему навозу, биогумусу.

В мае удобрения можно вносить различными способами:

  • перекопка с землей;
  • смешивание с рыхленной почвой в приствольной области;
  • перемешивание с мульчей (в этом качестве используют также прелые листья, солому);
  • заделка в углубления в земле;
  • внекорневой метод.

Такая схема подкормки обобщена. Она может быть изменена в соответствии с регионом проживания и погодными условиями в конкретном году.

Варианты подкормки плодовых деревьев и кустарников весной

При выборе удобрений надо опираться на тип культуры, сезон, особенности почвы. Удобрять растения можно разными способами, при этом важно правильно рассчитывать количество используемого средства.

Куриный помет

Это удобрение считается азотным. Рекомендуется использовать его во время вегетации. Такая подкормка больше подходит следующим культурам:

  • яблоня;
  • груша;
  • слива;
  • черешня;
  • вишня;
  • айва;
  • хурма;
  • персик;
  • абрикос.

Вносить удобрение следует по весне в приствольные круги деревьев. Использовать для подкормки следует сухое сырье, так как при неправильном хранении сырья образуется аммиак.

Концентрированный помет в свежем виде негативно отражается на состоянии корней плодовых культур. Сырье для подкормки необходимо разбавлять.

Чтобы получить правильный раствор для подкормки, нужно развести в 10-литровом ведре воды 1,5 кг птичьего помета. Сначала сухое сырье заливают третью объема жидкости и оставляют на пару дней. Затем забродивший состав доводят водой до нужного объема.

Навоз

Для плодовых культур по популярности это удобрение занимает второе место. Такую подкормку больше любят яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и другие косточковые культуры.

Свежий навоз не используют. Независимо от пропорций разведения, он преобразуется в аммиак.

Для подкормки плодовых культур навоз должен пролежать хотя бы 2 года.

Перегной

Это органическое удобрение можно считать одним из базовых средств. Его можно использовать для различных плодовых культур.

Под яблони необходимо вносить до 30 кг перегноя. Если растению больше 9 лет, то это количество надо увеличить минимум в 1,5 раза.

Для подкормки груш перегной весной смешивают с почвой. В среднем одному дереву требуется 20 кг такого удобрения.

Под вишню или черешню перегной вносят первые 4-5 лет. Необходимо разбросать удобрение вокруг стволов примерно на полметра.

Зеленый чай

Такое удобрение заготавливается самостоятельно и является органическим. Его можно использовать для любых плодовых культур.

Для приготовления состава необходимо поместить в подходящую емкость зеленую часть травы и залить ее водой. Емкость закрыть полиэтиленом, сделав в нем несколько отверстий. Через 3 недели удобрение будет готово. Такую подкормку лучше проводить после цветения, разводя полученную жидкость в 10 частях воды.

Зола

Такое удобрение привлекает натуральным происхождением. Оно сочетает в себе фосфор и калий, в которые испытывают особенную потребность плодовые культуры в весенний период.

Золу можно использовать для разных плодовых деревьев. Особенно любят ее вишня и слива.

Подкормку необходимо вносить в приствольные круги. Для этого делают канавку в 10-15 см глубиной и засыпают туда золу, сразу заделывая землей. Удобрение можно вносить и в жидком виде. Для его приготовления на ведро воды добавляют пол-литровую банку золы.

Золу можно смешивать с мочевиной. На 10-литровое ведро воды необходимо 3 ст. л. мочевины и полстакана золы. Из числа кустарников такой состав эффективно применять для малины, ежевики, рябины, крыжовника и смородины.

Суперфосфат

Это удобрение относится в минеральную группу и основано по большей части на фосфоре. Его можно использовать для любых плодовых деревьев и кустарников.

При посадке культур удобрение вносят по 0,4 кг в каждую яму. В качестве подкормки используют по 40-70 грамм, внося состав в приствольный круг. Подкармливать плодовые культуры таким способом следует после цветения.

Суперфосфат можно сочетать с калием и некоторыми азотными удобрениями. Не стоит совмещать такую подкормку с внесением мочевины, аммиачной селитры или мела. Между внесением таких удобрений необходимо выдерживать минимум неделю.

Хлористый калий

В этом удобрении высокое содержание калия. Оно отлично восполняет недостаток питательных веществ и нормализует развитие культур. Такую подкормку можно использовать для различных плодовых деревьев, но особенно эффективна она для яблонь.

На одно плодовое дерево необходимо около 0,15 кг хлористого калия. Оптимальное количество удобрения надо ориентировать на особенности почвы. Если она черноземная, то концентрацию средства снижают, а для легкой почвы ее надо увеличивать.

Хлористый калий хорошо сочетается с азотными и фосфорными удобрениями, но его успешно применяют и в самостоятельном виде.

Вносить удобрения надо правильно. Жидкие составы вводят только после полива почвы. Подкормку внекорневым способом следует осуществлять в пасмурные дни или вечером. После внесения сухого удобрения необходим полив.

Мочевина

Данное удобрение является азотным и относится к амидной группе. Его можно использовать для различных плодовых культур.

В качестве опрыскиваний мочевину хорошо сочетать с медным купоросом. На 10 л воды нужно 0,7 кг мочевины и 50 г купороса. Такую обработку можно провести повторно во время цветения, а затем при образовании завязей.

Плодовые растения подкармливают также во время плодоношения. В этом случае прибегают к корневым подкормкам. Для яблонь в 10 л воды растворяют 0,25 кг мочевины, для вишни и сливы количество средства надо сократить до 0,15 кг. Если ранее была внесена органика, то концентрацию состава сокращают вдвое.

Нитроаммофоска

Это удобрение целесообразно использовать, когда почва идеально плодородна. Средство является комплексным и состоит из азота, калия, серы и фосфора.

Нитроаммофоску можно использовать для любых плодовых деревьев, но только в качестве дополнительной подкормки. Для яблонь ее целесообразно применять после цветения, затрачивая на каждое дерево 30-40 л раствора. Для его приготовления требуется 50 г средства на ведро (10 л).

Нитроаммофоска используется также для внекорневой подкормки, чтобы усилить рост культуры. Подготовленный раствор в таком случае распыляют пульверизатором.

Аммиачная селитра

Это средство хорошо подходит для ранней подкормки плодовых культур. Его можно также использовать летом примерно 2 раза в месяц.

Аммиачную селитру лучше применять в виде раствора. Для этого нужно развести в ведре воды 30 г селитры. Во время плодоношения — это количество рекомендуют увеличивать в 1,5 раза. Такая подкормка хорошо влияет на урожайность посадок и вкусовые качества плодов.

Нельзя использовать средство одновременно с торфом, опилками или соломой. Такое сочетание опасно тем, что может привести к возгоранию.

Когда и как правильно удобрять плодовые деревья и кустарники в саду, рассказывается в этом видео:

Подкормка плодовых культур является важным агротехническим мероприятием. Внесение удобрений необходимо начинать с весны. При этом важно учитывать совместимость составов между собой, а также с различными видами культур. При покупке готовых средств следует внимательно изучать инструкцию.

Первая подкормка

Первостепенное значение имеют ранние весенние подкормки, когда деревце или куст только просыпается после зимы, а соки начинают ускорять свое движение. За зимний период дерево истощается и нуждается в витаминах.

Важно! Подкормка плодовых деревьев весной вносится еще до того, как снег полностью сошел (март-апрель). Так, при появлении первых проталинок рекомендуется вносить первые минеральные удобрения. Это могут быть любые суперфосфаты.

Основная масса таких удобрений в виде водорастворимых гранул, но в ранний весенний период еще сохраняются минусовые температуры, а значит, полив бесполезен и не безопасен. В этом случае:

  1. гранулы смешивают с навозом;
  2. землю возле деревца немного рыхлят;
  3. затем обкладывают место рыхления смесью навоза и удобрений;
  4. присыпают снегом или грунтом.

Процедуру проводят в обеденное время, когда температура днем до 5°С. Такой внекорневой способ позволит подкормить деревья, не навредив им.

Подкормка сульфат-калием

Второй этап приходится на конец апреля — начало мая. В это время можно произвести полив минеральными удобрениями.

Подкормка плодовых во время цветения и после

Если весенние подкормки направлены на укрепление здоровья и иммунитета плодово-ягодных культур, то летние — на повышение урожайности. Подкормка фруктовых деревьев летом заключается во внесении органики и комплексных минеральных удобрений. В первую очередь для плодоношения важны калийные удобрения, а также универсальные препараты из серии азофоска. Его комплексный состав обеспечит весь набор необходимых витаминов.

Свои особенности имеет процесс подкормки деревьев и кустарников. Для деревьев предусматривается три способа:

  • корневой;
  • внекорневой;
  • опрыскивание.

Для кустарников не подходит первый способ, так как их корни близко расположены к поверхности земли и их легко повредить. Последнее не относится к поливу удобрениями под корень.

Подкормка золой

Для деревьев корневой способ подкормки заключается в том, что грунт возле ствола убирается, вносится смесь из навоза, торфа, грунта и удобрений, а затем вновь закрывается убранным грунтом. Некоторые садоводы в такие составы добавляют золу, песок, дрожжи. После того как убранный грунт возвращен на место, через 2-3 дня вносится мочевина. Она ускоряет процесс распада удобрений и усиливает их действие.

Подкормки в летний период характеризуются тем, что проводятся в разное время для каждых культур. Последние можно подразделить на:

  • плодовые культуры раннего плодоношения;
  • культуры среднеранние;
  • культуры позднего плодоношения.

В основном для них выбирают одинаковые комплексы удобрений, но проводят процедуры в разное время. Общее число летних подкормок не должно превышать 3-5 раз, в зависимости от сорта, вида и возраста дерева или кустарника.

Важно! Для культур раннего плодоношения следует выбирать фосфорно-калийные удобрения в процентном соотношении основного вещества не менее 50%. В период цветения такими комплексами кормить рекомендуется вишню, черешню, персики, абрикосы и сливы.

Период их цветения приходится на июнь, а значит, подкормить деревца можно уже в мае. Фосфор важен при формировании цветочных почек и по сути от него зависит урожайность культуры. Кроме того, если речь идет об абрикосах и персиках, то фрукт будет дольше храниться, так как фосфор повышают лежкость. Калий способствует усвоению азота из почвы, а также повышает зимостойкость культуры.

Самым удобным для внесения удобрений временем будет первая неделя мая. В этот период можно без боязни использовать корневой метод.

Подкормку производит следующим образом:

  1. вокруг ствола дерева убирается дерн, если он есть;
  2. в полуметре от основания ствола выкапывают небольшие лунки так, чтобы они почти доставали до корневища (таких лунок можно сделать до 7 штук);
  3. в каждую лунку закладываются гранулы удобрения по одной горсти калия и фосфора;
  4. их необходимо смешать с грунтом и полить водой;
  5. заделать лунки обратно и покрыть дерном.

Такой метод рекомендуется, когда саженец переносится в грунт или пересаживается на постоянное место. Так же подкармливают ранние сорта яблонь, груш.

В период цветения культуры раннего плодоношения следует подкормить органикой. Это может быть компост. Полезны будут азотные удобрения, особенно для яблонь, айвы, груш, слив.

Удобрять в период цветения нужно и кустарники: смородину, крыжовник, каментозу или войлочную вишню. Для этих культур также актуальны суперфосфаты и органика.

Корневая и внекорневая подкормка

В летний период наиболее эффективной является внекорневая подкормка. Производится она путем опрыскивания листьев составами минеральных удобрений. Она лучше насыщает листья полезными веществами и микроэлементами.

Основным ее недостатком является то, что нужно соблюдать точную дозировку веществ. Но проблема решается посредством использования готовых составов.

Для опрыскивания можно использовать как органику, так и минеральные удобрения:

  • марганец;
  • медный купорос;
  • цинк;
  • фосфор;
  • калийные составы;
  • мочевину.

Внекорневых подкормок за сезон должно быть не менее трех, и все они приходятся на лето. Для этих целей используется пульверизатор или ручной опрыскиватель. На одно дерево следует тратить не менее 10 л раствора или 1,5 ведра. Для кустарников, например, смородины, крыжовника, если кусты небольшие достаточно по половине ведра.

Опрыскивания проводят в фазе формирования цветоносов, а также во время созревания плодов. При сборе урожая от таких манипуляций лучше отказаться, а вот после сбора можно провести еще 2-3 опрыскивания.

Важно! Первые внекорневые подкормки мочевиной проводят в фазе формирования почек, что позволит замедлить цветение и избежать гибели урожая по причине заморозков.

Один из способов корневых подкормок уже описан выше, но он не единственный. Корневые подкормки — это внесение удобрений непосредственно в грунт или под корень. Вносить их можно в форме полива витаминными комплексами, растворенными в воде или мочевине. При внесении в грунт гранулы удобрений либо просто рассыпают вокруг дерева, либо рыхлят землю, делают траншеи или лунки вокруг ствола, куда вносят сухие смеси, закапывают и поливают.

Корневой способ используется за 20 дней до начала времени цветения. Используя комплексы витаминов, следует обратить внимание на состояние почвы. Для песчаных грунтов необходимы азот, калий. В плодородной почве их достаточно, что позволяет ограничиться органикой, марганцем и раствором йода.

Важно! После внесения корневых подкормок важно обеспечить обильный полив, так как питательные вещества деревья впитывают только в растворенном виде.

Что касается объема, если речь идет о водных растворах, то на одно взрослое дерево необходимо до 20-35 ведер.

Органические удобрения вносятся в приствольный круг:

  1. на расстояние 1-1,5 м от створа почва перекапывается;
  2. из расчета 1 ведро на 1 м² рассыпается навоз;
  3. почва повторно рыхлится;
  4. в течение 2-3 дней обильно поливается.

Кроме навоза таким же способом вносят компост, помет, древесную золу.

Подкормка навозом

Последние корневые подкормки проводят поздней осенью, когда готовят дерево к зиме. В это время актуально вносить комплекс фосфатов, а также обработать деревья от насекомых. Вредитель в это время начинает искать место для зимовки, а значит, можно дополнительно побелить стволы и внести в приствольный круг водный раствор гашеной извести.

Советы и рекомендации по удобрению плодовых

Опытные садоводы рекомендуют действовать по следующему принципу — перекармливать не нужно, лучше недокормить, особенно молодые деревья.

Частота подкормки зависит от того, насколько богата почва на минеральные вещества: чем их больше, тем меньше требуется удобрять почву. Соответственно, чем меньше, тем подкормка чаще. Минимальное количество — 1 раз в год.

Если растения в саду молодые, то для них рекомендуется постепенно увеличивать количество веществ. Опытные садоводы предлагают следующую схему подкормки молодых растений:

  • в первый год не подкармливать;
  • во второй для подкормки использовать 1/3 от требуемого количества;
  • на третий год опять никакой подкормки;
  • на четвертый половину от требуемого количества и т.д.

Калий вносят в зависимости от того, в каком периоде развития растение находится. Например, его внесение обязательно в период формирования корневой системы растения.

Важно! Азотные удобрения способствуют ускоренному росту веток и листвы. Поэтому в период формирования плодов их внесение не желательно, так как плодам не будет хватать питательных веществ.

Если требуется внесение азота в указанный период, то нужно его смешать с другим веществом, например, с калием. В этом случае азот не будет мешать вызреванию плодов.

На этом про подкормку плодовых деревьев все! Каждый садовод может использовать статью как шпаргалку, чтобы всегда знать, когда и в каком количестве вносить удобрения. Если делать все правильно, то урожай фруктов и ягод не заставит себя долго ждать.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

  • Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
  • Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
  • Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
  • Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
  • Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

  • 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
  • 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
  • примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
  • вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *