Скважина своими руками

Скважина своими руками

Скважина своими руками


Наиболее экономичный способ пробурить песчаную скважину для воды – сделать это вручную. Для этого вам понадобятся металлические трубы диаметром 3/4 дюйма. Поскольку бурение скважины будет производиться вертикально, вам понадобится металлическая тренога. Кольцо треноги будет предохранять бур от наклонов. Установите треногу на выбранном для бурения скважины месте. При помощи отвеса определите точный центр, в котором и будет происходить пробивка.
Рабочим органом вашей установки будет бур. Изготовить его лучше всего из отрезка трубы диаметром не менее 100 мм. Если диаметр будет больше, это не страшно. Так диаметр в 120 мм в дальнейшем позволит использовать большинство моделей погружных насосов.
В трубе необходимо сделать пропилы для резки грунта, а также вертикальные прорези, которые понадобятся для удобства прочистки бура. С другой стороны труба должна иметь крышку и сгон для крепления труб-удлинителей. Бур готов к работе.
Бурение дерна делается коротким воротом. При очень сухом грунте следует периодически подливать в место бурения заранее подготовленную воду. После прохождения слоя дерна замените ворот длинной трубой. Верх ее должен проходить сквозь кольцо треноги.
По мере продвижения бура вглубь, переставляйте ручки. Периодически очищайте бур от сухого грунта. Когда грунт начинает «хлюпать», это означает, что в скважине появилась вода.
Теперь следует вставить в скважину обсадную трубу диаметром 100 мм. Стенка трубы должна быть достаточно толстой.
Скважина готова. Опустите в нее погружной насос и начните поэтапный процесс ее «раскачки». Делается это так: включаете насос, выпускаете воду, потом идет жидкая глина – насос выключаете. Постепенно вокруг насоса образуется своеобразная водяная «колба».
Бурение скважины обычно занимает несколько часов. Значительную часть времени отнимет у вас подготовка инструмента.
Каждый владелец частного дома хочет иметь скважину на своем участке. Из неё можно постоянно получать чистую воду. Если водоносный слой залегает не сильно глубоко – до 10 метров, то бурить можно своими силами. Много времени и сил на это занятие не

уйдет. Понадобится любой небольшой насос, который будет заниматься выкачиванием воды со скважины. Кстати, он и будет её бурить.
Как сделать недорогую скважину на участке

Типы водозаборных выработок и грунтов

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

  • абиссинский колодец;
  • фильтровая скважина;
  • артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Эта схема позволяет изучить особенности устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (кликните для увеличения)

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко — до 35 метров.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой скважины. В нижней ее части необходимо установить фильтр, чтобы предотвратить попадание песка и ила в воду

Работы при хорошем раскладе отнимут два-три дня. Фильтровая скважина нуждается в хорошем обслуживании, поскольку постоянное присутствие в воде частичек песка и ила может вызвать заиливание или запесочивание.

Обычный срок эксплуатации такой скважины может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, они же скважины “на известняк”, самые надежные, поскольку водонос приурочен к коренным отложениям. Воду вмещают многочисленные трещины скальной породы.

Заиливание такой скважине обычно не грозит, а дебит может достигать примерно 100 куб.м/ч. Но и глубина, на которую предстоит провести бурение, обычно оказывается более чем солидной — от 20 до 120 метров.

Галерея изображений Фото изБурение неглубокой скважины своими рукамиПластичные грунты бурятся вручнуюМеханизация ручного буренияИспользование буровых инструментов

Разумеется, бурить такие скважины сложнее, а времени и материалов на выполнение работ уйдет значительно больше. Профессиональная бригада может справиться с работами дней за 5-10. А вот если мы бурим скважину на участке своими руками, может понадобиться и несколько недель, и даже месяц или два.

Но усилия стоят того, ведь артезианские скважины могут без проблем прослужить полвека, а то и больше. Да и дебит такой скважины позволяет снабжать водой не только один дом, но и небольшой поселок. Только для устройства подобной выработки не подходят ручные методы бурения.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения.

В ходе работ может понадобиться пройти самые различные пласты, например:

  • влажный песок, который поддается бурению практически любым способом относительно легко;
  • водонасыщенный песок, извлечь который из ствола можно только с помощью желонки;
  • крупнообломочные породы (гравийные и галечниковые отложения с песчаными и глинистыми заполнителями), бурят которые желонкой или стаканом в зависимости от заполнителя;
  • плывун, представляющий собой мелкодисперсный песок, перенасыщенный водой, вычерпать его можно только желонкой;
  • суглинок, т.е. песок с обильными включениями глины, пластичный, хорошо поддающийся бурению шнеком или колонковым стаканом грунт;
  • глина, пластичная порода, с бурением которого справится шнек или стакан.

Как узнать, какие грунты залегают под поверхностью, и на какой глубине находится водоносный слой? Конечно, можно заказать геологические исследования грунта, но это процедура не безвозмездная.

Почти все выбирают более простой и дешевый вариант — опрос соседей, которые уже пробурили скважину или соорудили колодец. Уровень воды в вашем будущем водоисточнике будет примерно на той же глубине.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от уже существующего сооружения может и не пойти по точно такому же сценарию, но скорее всего, будет очень похожим.

Простые методы бурения скважин

Профессиональные бурильщики располагают оборудованием и инструментарием, позволяющими пробурить довольно глубокую скважину буквально за пару дней. Но у самодеятельного мастера обычно нет ни таких средств, ни навыков работы с ними. Однако есть способы бурения, которые этого и не требуют. Чаще всего применяется бурение шнеком или ударно-канатный метод.

Способ #1 — бурение шнеком

Как понятно из названия, при этом способе бурения используется шнек или бур. Устройство представляет собой штангу, к концу которой приделан рабочий инструмент. При этом способе бурения также используют долото для разбивки валунов, если потребуется. Конструкция шнека напоминает винт, диаметр которого может быть разным.

Он в буквальном смысле ввинчивается в грунт, а лопасти винта помогают извлечь из ствола выбуренную породу.

На схеме изображено шнековое бурение. Бур закрепляют на треноге и вращают руками, периодически его вынимают, чтобы освободить шахту от разрыхленного грунта

Производится бурение следующим образом:

  1. Вращая штангу бура, в грунте проделывают вертикальное углубление.
  2. По мере углубления скважины бур с разрыхленным грунтом периодически поднимают на поверхность.
  3. По мере удлинения шахты штангу наращивают, присоединяя к ней новые и новые части.
  4. Для наращивания штанги используют надежное резьбовое соединение или хомуты.
  5. Стены скважины сразу же защищают обсадными трубами.
  6. Бур очищают и продолжают работы.
  7. Бурят до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
  8. Водоносный слой рекомендуется пройти полностью и углубиться в расположенный ниже слой грунта примерно на 0,5 м.
  9. Бур извлекают из скважины.
  10. С помощью буровой штанги внутрь обсадной колонны опускают фильтр.
  11. Обсадную трубу приподнимают таким образом, чтобы ее нижний край находился примерно по центру водоносного слоя, а не упирался в грунт.

После этого собственно бурение можно считать оконченным. Скважину следует прокачать, опустить в нее насос, обустроить оголовок и т.п.

Считается, что с помощью шнека можно пробурить только относительно неглубокую скважину — около 20-30 м глубиной. Однако многое зависит от состояния грунта. Для бурения рыхлых песков и крупнообломочных отложений рекомендуется использовать желонку.

При шнековом бурении можно использовать буровую установку, которая удерживает оборудование в правильном положении. Чтобы поднимать бур наверх, можно использовать мотор. Если выполняется так называемое “мокрое” бурение, следует предусмотреть место для удаленного из скважины мокрого грунта, отстаивания воды и т.п.

Чтобы облегчить процесс наращивания обсадной трубы, ее положение фиксируют с помощью специальных хомутов, которые можно изготовить самостоятельно

Выбирая бурение шнеком, следует помнить, что наличие воды в стволе скважины разрушительно действует на ее стенки.

Иногда можно встретить рекомендации сначала выполнить бурение, и лишь затем приступать к монтажу обсадных труб. При шнековом бурении, как впрочем, и при любом другом, надежнее ставить обсадную колонну сразу же по мере заглубления.

Способ #2 — роторное бурение

Говоря о вращательных методах бурения (а именно к ним относится шнековый метод), стоит упомянуть о бурении с помощью ротора. Именно этот метод чаще всего применяют буровики для проходки выработки в скальных породах. Для его реализации используют специальную буровую установку с ротором.

Бурение осуществляется с помощью все того же бура, но вращают его не вручную, а с помощью мотора. Ротор передает движущийся момент на буровую штангу, т.е. и на расположенный в глубине грунта снаряд.

Грунт разрушается, инструмент углубляется в породу. Чтобы ее удалить, в скважину под напором дают воду, которая вымывает мелкие обломки грунта, или вычерпывают все желонкой.

Роторное бурение осуществляется с помощью специальной буровой установки. Изготовить такое оборудование самостоятельно сложно, однако его можно арендовать

Роторный способ не слишком подходит для самостоятельного бурения, поскольку оборудование для него нельзя изготовить за пару часов “на коленке”. Необходимо купить, арендовать или одолжить специальную буровую установку с мотором. Кстати, работают такие устройства не только на электричестве, есть и газогенераторные модели.

Помимо установки нужно оборудование для интенсивной промывки скважины и/или мощный компрессор для ее продувки. Наконец, необходимы навыки работы с такими устройствами.

Бур должен вращаться практически непрерывно, а возникающие нюансы, вроде его застревания в породе, следует решать умело и оперативно. Начинающему мастеру обычно проще работать самодельным буром или желонкой.

При так называемом «мокром» бурении стены скважины намокают, что снижает их прочность, поэтому в скважину следует сразу же опустить обсадную трубу

У роторного бурения все же есть ряд неоспоримых достоинств — это самый быстрый способ бурения, и ему обычно поддаются практически любые грунты. Однако при этом способе бурения, когда в шахте практически постоянно присутствует вода, особенно важно сразу же начать монтаж обсадной колонны, чтобы не допустить обрушения стен.

Способ #3 — бурение желонкой (ударно-канатный метод)

Ударно-канатный метод или бурение желонкой существенно отличается от шнекового и роторного бурения, поскольку в этом случае ничего вращать не нужно.

Желонка представляет собой длинный и узкий отрезок трубы с клапаном и заостренным нижним краем. Бурение ударно-канатным способом выполняется по следующей схеме:

  1. В земле с помощью садового бура проделывают отверстие (так легче начать работу).
  2. Над этим отверстием устанавливают треногу с блоком.
  3. На блок заводят трос, к которому подвешена желонка.
  4. Желонку роняют в шахту с высоты около 1,5-2 метров над землей.
  5. Ударяясь о грунт, острый край желонки разрыхляет породу, которая затем захватывается клапаном устройства.
  6. Клапан препятствует высыпанию грунта обратно в шахту.
  7. Удары повторяют несколько раз, чтобы в желонку попало как можно больше грунта.
  8. Затем желонку вынимают из шахты и очищают от грунта.
  9. Операцию повторяют до появления водоносного слоя, после чего рекомендуется продолжать бурение и углубиться в следующий слой.
  10. По мере углубления ствола в него опускают обсадную колонну, постепенно наращивая ее.

Чтобы извлекать заполненную тяжелым грунтом желонку было легче, трос соединяют с лебедкой, снабженной электромотором. Промывка водой при ударно-канатном бурении скважины обычно не используется.

Она рекомендует только в отдельных случаях, например, чтобы ускорить прохождение плывунов. Это обеспечивает достаточно высокую прочность стен скважины, т.е более качественное бурение.

Для более эффективного бурения желонку подвешивают на треноге, а достают из шахты заполненное грунтом устройство с помощью лебедки и мотора

Отсутствие воды в забое также позволяет достаточно точно диагностировать попадание в водоносный слой. При “мокром” бурении неопытные мастера иногда проходили его и продолжали углублять скважину без всякой необходимости.

Ударно-канатное бурение позволяет создавать так называемые бесфильтровые скважины. Для этого под обсадной трубой в песке вымывается полость, служащая отстойником для воды. Затем обсадную колонну немного приподнимают.

При таком способе бурения используют не только желонку, но и так называемый забивной стакан. Это такая же узкая труба с острым нижним краем, предназначенная для рыхления и выемки грунта.

В отличие от желонки, забивной стакан не снабжают клапаном, поскольку этот инструмент эффективен при прохождении вязких пластичных пород, в основном суглинков.

Падающий в забой стакан забивается связной породой (суглинком, супесью), которая удерживается внутри естественным образом. В стенках стакана делают длинные узкие прорези, через которые его отчищают от грунта, например, с помощью куска арматуры и т.п.

При ударно-канатном бурении можно эффективно использовать и желонку, и стакан, работая ими при прохождении разных слоев грунта. Ударно-канатное бурение — способ простой, древний и вполне надежный. Однако он заслуженно считается довольно трудоемким и занимает много времени.

Самостоятельное бурение желонкой глубокой скважины может отнять несколько недель и даже пару месяцев. Но таким способом можно создать скважину солидной глубины — более 40 метров. Отдельные источники утверждают, что и 100-метровые сооружения желонке вполне по силам.

Если есть возможность, можно комбинировать разные методы бурения, чтобы ускорить работы и повысить их эффективность. Например, для прохождения слоя суглинка можно использовать шнековый бур, а плывун лучше пройти с помощью желонки.

Затем снова можно вернуться к применению бура. Правда комбинированное бурение требует большего количества инструмента, что не всегда возможно.

Способ #4 — бурение скважины-иглы

На участке с водоносным слоем, расположенным близко к поверхности, воду можно получить чуть ли не через пару часов после начала работ.

Для бурения абиссинского колодца необходимо:

  1. Пробурить в грунте длинное отверстие диаметром 5-8 см таким образом, чтобы дойти до плывуна.
  2. Вставить в отверстие узкую обсадную трубу, к нижнему концу которой приделан острый наконечник и фильтр.
  3. Забивать трубу в грунт до достижения водоносного слоя.
  4. Наращивать трубу по мере необходимости.

Первичное бурение осуществляется специальным длинным и узким шнеком, длину которого постепенно наращивают. После того, как в трубе появится вода, бурение можно считать завершенным. Поскольку глубина у абиссинских колодцев небольшая, для них обычно используют не погружные, а поверхностные насосы.

При бурении абиссинского колодца сначала используют узкий шнековый бур, чтобы пройти твердый грунт и дойти до плывуна

Шланг в такую скважину не опускают, его роль выполняет сама узкая труба. Насос устанавливают прямо на верхнюю часть абиссинского колодца.

Обсадную трубу, которая одновременно с тем является стволом выработки, наращивают отрезками по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно уплотняют с помощью подмотки и силиконового герметика. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать место на участке.

Абиссинский колодец также называют скважиной-иглой, поскольку устройство обсадной трубы с наконечником-фильтром действительно напоминает иголку. Резьбовые соединения такой трубы следует тщательно уплотнить

Чтобы сделать фильтр скважины иглы, на нижней части трубы делают ряд отверстий диаметром около 10 мм. Перфорированный участок снаружи закрывают слоем специальной металлической сетки галунного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание мелкого песка в скважину.

Выясняя, как самостоятельно пробурить абиссинский колодец или скважину-иглу, методу забивания колонны узких обсадных труб следует уделить пристальное внимание. Эту операцию можно выполнить с помощью штанги или бабки. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка — это груз с отверстием.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево — сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы — ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

Галерея изображений Фото из Клапан для самодельной желонки Изготовление корпуса клапана Сварка отрезка трубы с окружностью Формирование отверстия в корпусе клапана Сверление отверстий в заготовке клапана Формирование отверстия в клапане Сооружение рамки для захлопывающего устройства Изготовление захлопывающегося устройства

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Галерея изображений Фото из Сборка клапана для желонки Соединение клапана с башмаком трубы Отверстия для присоединения клапана желонки Фиксация клапана шурупами Сверление отверстий в верхней части Установка стержня вверху желонки Соединение серьги с желонкой Изготовленная собственноручно желонка

Выбор типа скважины

Разные способы добычи воды

В первую очередь необходимо определиться с нашей целью, а именно — до какого уровня будем осуществлять углубление.

Возможны следующие варианты:

  1. Колодец. Достаточно глубины 5-8 м. При попадании на хороший родник он быстро заполнится и предоставит воду для полива растительных культур. Перед употреблением же такую воду необходимо будет тщательно очищать, так как её природная фильтрация очень слабая. Удовлетворение всех бытовых потребностей также остаётся под сомнением в виду низкого дебета такого источника.
    Такому варианту характерна самая низкая цена реализации.

Колодец на даче

  1. Скважина на песок. Глубина погружения может варьироваться от 10 до 40 метров. Обычно получается выполнить бурение шнековым буром собственными силами без вызова специальной бригады. Качество Н2О гораздо лучше колодезной, но всё ещё возможно проникновение сточных вод.
    Стоимость обустройства такой скважины вполне доступная, а производительность позволяет обеспечить небольшой дом с огородом.

Схема конструкции песчаной скважины

Совет: при добыче жидкости с песчаного водоносного горизонта рекомендуется установка качественной фильтрационной системы в точке потребления питьевой воды. Это обезопасит всех жильцов от возможной интоксикации.

  1. Артезианская шахта. Это гарантия качественной воды в большом количестве. Но залегание известнякового водоносного горизонта происходит на глубине от 50 до 300 метров. Преодолеть такое расстояние вручную невероятно трудно, а если на пути повстречается твёрдый слой морены, то и вовсе невозможно. Поэтому без профессионалов, владеющих специальным буровым оборудованием, в данном случае не обойтись.
    Бурение и обустройство такой конструкции скважины очень затратное.

Слои предшествующие артезианским залежам воды

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что монтаж скважины своими руками наиболее оптимален на песчаник. Это обусловлено относительной чистотой вод и доступностью бурильных работ.

Монтажные работы

Как вырыть скважину своими руками? Для этого понадобится шнековый бур, лебёдка, тренога, необходимое количество металлических труб, терпение и помощник.

Бурение

Инструкция земляных работ:

  1. Выбираем на участке наиболее низкую точку, которая также достаточно удалена от возможных источников сточных вод.
  2. На этом месте сооружаем треногу из деревянных брусьев или железных профилей.

Образец трёхгранной конструкции из стали

  1. Наверху фиксируем лебёдку, которая будет необходима для поднятия шнека с больших глубин.
  2. Вводим в почву бур и вворачиваем его сантиметров на пятьдесят по часовой стрелке, после чего вынимаем и очищаем от земли.

Совет: если инструмент не вынимается, то следует его провернуть в обратную сторону и попробовать вновь.
Уменьшение количества земли на лопастях упростят его выход.

Ручное бурение шахты

  1. Когда глубина достигает размеров, превышающих длину шнека, удлиняем его с помощью дополнительных труб.

Бур, погрузившийся до ручек

  1. Процедуру повторяем до достижения зеркала воды.

Наконец-то вода

  1. После этого устанавливаем фильтр на конец трубы. Его можно не покупать специально, а сделать собственноручно.
    Для этого:
    • На стенках нижнего края трубы сверлим отверстия диаметром в 5 мм через каждые 5 см.
    • Сверху обматываем мелкой стальной сеткой и фиксируем её.
  1. Забиваем получившееся изделие до воды. Сверху идут следующие трубы в количестве необходимом согласно величине шахты. Это необходимо для защиты стенок скважины от обсыпания и деформации. Материал изделий может быть нержавеющей сталью, асбестом или пластиком.

Полипропиленовая обсадная труба

  1. Погружаем глубинный насос и откачиваем всю грязную жидкость до её визуальной прозрачности.

Совет: обязательно сдайте анализы воды в специальную лабораторию для проверки её состава.
Так вы обезопасите себя и получите подробную информацию о том, какая фильтрационная система для скважины вам потребуется для её эффективной очистки.

  1. Создаём донный фильтр. Для этой цели засыпаем полуметровый слой гравия в шахту.
  2. Зазор между трубой и грунтом бетонируем.

Дальше уже идёт установка водопроводного оборудования.

Ударно-канатное бурение

Насадки для ударного бурения

Также возможна пробивка скважины своими руками. Этот процесс значительно отличается от классического бурения. В нём используется не лопасти шнека, а своеобразная чашка с острыми краями. И её не вворачивают, а поднимают на лебёдке, чтобы затем с силой опустить в землю.

Металлический стакан заполняется грунтом, который в последствие из него изымается.

Обустройство

Наличие скважины ещё не означает наличие воды во всех точках потребления дома. Для этого необходимо установить и подключить ещё все необходимые компоненты.

Далее мы с вами рассмотрим, как оборудовать скважину своими руками:

  1. Устанавливаем кессон – специальный герметичный блок, обычно круглой формы, для хранения и защиты шахты и находящейся в ней аппаратуры от перепадов температуры и атмосферных осадков:
    • Вокруг обсадной трубы выкапываем котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы и размерами, соответствующими габаритам контейнера.
    • В него погружаем конструкцию из нержавеющей стали, бетонных колец, алюминия или пластика.
    • Засыпаем землёй до входа.

Структура металлического кессона

Совет: если в вашем доме имеется утеплённый цокольный этаж, то можно разместить всё необходимое в нём. Это позволит сэкономить бюджет.

  1. Монтируем насос и гидроаккумулятор. Так как глубина скважины небольшая, то вполне позволительно вместо глубинного аппарата установить насосную станцию на поверхности, а вниз опустить входную трубу. Такой прибор имеет в своём строении и гидроаккумулятор, что позволит не покупать его отдельно.

Образец насосной станции

  1. Скважину герметизируем с помощью оголовка, который может быть как металлическим, так и полипропиленовым Он защитит её от попадания внутрь мусора и излишков кислорода, способствующих процессам коррозии.

Железный оголовок

  1. От шахты к дому прокапываем траншею глубиной не меньше метра, главное чтобы ниже уровня промерзания земли. Иначе жидкость зимой может замёрзнуть, не достигнув тёплого здания, и вы останетесь без воды. Прокладываем по ней водопроводную трубу.

Укладка водоснабжающей трубы в землю

Остальные работы уже проводятся непосредственно в доме и касаются подключения водозаборных точек: санузла, ванной, мойки, стиральной машины и так далее.

Совет: важно помнить, что скважина тем дольше прослужит, чем чаще ею пользоваться. Простои же и вовсе приводят к заиливанию и непригодности содержащейся в ней воды.

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

  • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

  • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

  • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

Преимущества метода:

  • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

  • сложное позиционирование по вертикали;
  • многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

  • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
  • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
  • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
  • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

  • инструмент устанавливается вертикально на устье;
  • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
  • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

  • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
  • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

  • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
  • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

  • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
  • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

Конструкция желонки

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

  • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
  • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
  • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Подготовка скважины

Определение уровня дебита скважины должно осуществляться с учетом необходимого количества воды, которое будет применяться для водоснабжения дома. Для этого нужно определиться с количеством всех кранов и приборов, потребляющих воду в доме и на прилегающем участке. Ориентировочно это количество принимается равным 0,5-0,6 куб.м на один прибор водопотребления.

Статический и динамический уровень воды в скважине.

После того как будет определено необходимое количество потребляемой воды, можно приступать к бурению скважины.

После окончания бурения скважины на воду ей необходимо выстояться в течение 5-7 дней. Далее, нужно провести замеры уровня, на котором находится вода в эксплуатационной трубе.

Столб жидкости без учета откачки будет считаться статическим уровнем. Если во время непрерывного отбора вода будет менять свое зеркало, то это будет считаться динамическим уровнем.

В том случае, если забор жидкости не будет превышать ее потребление, то через несколько дней уровень зеркала стабилизируется на определенной отметке.

Очистка скважины при помощи насоса.

Если подготовленная скважина/колодец будет правильно эксплуатироваться, т.е. не будет нарушаться ее производительность, то она прослужит долго. Для этого необходимо выполнять периодический контроль напора воды. Он должен осуществляться не реже, чем 1 раз в 3 месяца.

Для этого необходимо запастись секундомером и заполнить мерную емкость. Такое действие нужно выполнять 10-15 раз. Если после каждого включения вода будет медленнее заполнять емкость, значит, дебит скважины уменьшился.

Если произошло уменьшение заданного дебита, необходимо принять меры для его увеличения. Но прежде нужно извлечь насос и произвести замер уровня жидкости. Подобный замер можно выполнять с помощью троса, на конце которого будет закреплен груз. В том случае, если уровень будет ниже расчетного, то первым делом необходимо произвести замену фильтров. Если эти действия не привели к желаемому результату, то необходимо применить ряд мер, которые помогут увеличить дебит.

Увеличение дебита

Вибрационное воздействие на водоносный пласт.

Для того чтобы произвести очистку скважины, имеются различные инструменты, представляющие собой конструкции из металлических ершей и пробок. Но кроме них существуют и другие методы для увеличения дебита, среди которых можно перечислить следующие:

  1. Промывка фильтров.
  2. Метод свабирования.
  3. Импульсивный метод.
  4. Способ электрогидравлического удара.
  5. Пневмоимпульсный способ.
  6. Вибрационный способ.

При помощи промывки осуществляется обработка фильтров изнутри. Для этого применяются специальные водяные смеси, которые выполняют растворение железистых отложений. Благодаря этому жидкость начинает опять беспрепятственно двигаться по обсадной трубе. Такой метод иначе называют реагентным, поскольку в состав жидкости добавляются различные активные реагенты. Количество и состав реагента должен подбираться индивидуально.

Способ увеличения дебита скважины при помощи желонки.

Свабирование выполняется специальным инструментом — свабом. Он имеет форму диска, выполненного из стали, на котором имеется клапан из резины. Этот клапан крепится на специальной штанге. Это позволяет делать разрежение фильтров, которое разрушает рыхлые породы, закупорившие отверстия в фильтрах колонны.

Чтобы увеличить дебит на скважине, можно воспользоваться импульсивным методом, который осуществляется с помощью выполнения взрывов в колонне. Для этого применяется специальный детонирующий шнур, вследствие взрыва которого происходит большое выделение энергии. Эта энергия преобразуется в газ, обладающий высоким давлением. Более того, ударная волна вызовет разрушение всех ненужных образований.

Применение электрогидравлического удара для увеличения дебета тоже является весьма эффективным средством. При использовании этого способа образуются электромагнитные разряды, которые разрушают кальматирующие образования.

При помощи пневмоимпульса в фильтрах на скважине создаются упругие колебания, которые приводят к образованию воздушного пузыря с повышенным давлением в фильтре. Этот пузырь позволяет разрушить различные минеральные образования.

Вибрационный или звуковой способ увеличения дебита основывается на использовании давления импульса, который имеет заданную частоту.

Увеличение дебита скважины является серьезной задачей, которая помогает получить в доме необходимое количество воды.

Более того, такая вода не будет обладать различными посторонними включениями и позволит применять ее в пищевых целях.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *