Рододендрон на урале

Рододендрон на урале

Морозостойкие сорта

Из-за короткого лета и зим, во время которых температура воздуха нередко опускается ниже -30 градусов, на Урале способны произрастать исключительно морозостойкие культуры. Среди рододендронов выделяют 10 видов, соответствующих такому требованию.

Peares American Beauty

Считается одним из лучших сортов рододендронов, способных выдерживать продолжительные заморозки. Высота кустарника достигает 1,5 метра. Цветение растения начинается в мае и заканчивается в июне. Произрастает куст в кислом грунте. Оттенок цветков варьируется от розового до золотисто-красного.

Calsap

Высота кустарника составляет 1,4 метра, ширина кроны — 1,3 метра. На ветвях Calsap образуются белые цветки со слабо заметным розовым отливом. Кустарник произрастает в кислых и рыхлых грунтах.

Даурский

Максимальная высота рододендрона Даурского, предпочитающего произрастать в хвойных лесах или на скалах, составляет 3 метра. Листья длиной до двух сантиметров в течение сезона меняют оттенок с зеленого на красный. Первые цветки розовато-фиолетового оттенка появляются в середине весны. Листья у этого кустарника не опадают зимой.

Ледебура

Ледебура (маральник) — это двухметровый кустарник с компактно расположенной кроной. Растение сохраняет в течение зимы листья, которые спадают по весне, незадолго до появления цветков. Культура переносит падение температуры до -32 градусов.

Шлиппенбаха

Сорт Шлиппенбаха интересен тем, что на кустарнике образуются белые или розовые цветки насыщенного оттенка в форме колокольчика. Высота растения не превышает 1,6 метра.

Haaga

Финская разновидность рододендронов Haaga с ветвистой и шарообразной кроной и крупными цветками насыщенно розового оттенка, которые появляются в середине июля и опадают в июле. Листья с оранжевыми точками в течение сезона не меняют цвет.

Mauritz

Гибридный сорт с плотной и хорошо ветвящейся кроной, темно-зелеными листьями и вишнево-красными цветками. Растение выдерживает падение температуры до -30 градусов.

Mikkeli

Еще один гибрид, характеризующийся листьями оригинальной формы и светло-розовыми цветками, которые распускаются в июне. Первые крепкие бутоны появляются на кустарнике спустя 2-3 года после высадки. Высота кустарника превышает два метра.

Peter Tigerstedt

Гибридный сорт, выведенный в Финляндии, отличается крупными воронкообразными цветками белого цвета и вечнозеленой кроной. Длина ветвей кустарника не превышает двух метров.

Уход

При выращивании рододендронов на Урале потребуется соблюдать правила, применимые в отношении растений, которые высаживаются в других климатических условиях. Единственная разница — кустарники требуют установку надежного укрытия на зиму.

Полив

Рододендроны требуют регулярного и обильного полива. Еженедельно под взрослый кустарник нужно вносить до двух литров чистой воды. В период вегетации, когда на ветвях образуются бутоны, рекомендуется увеличить частоту поливов. В течение теплого сезона также необходимо периодически опрыскивать кусты из пульверизатора. Для полива следует использовать дождевую или отстоянную воду с низким содержанием кальция, который, при частой обработке растения, скапливается возле корневой системы.

Подкормка

Подкармливать рододендроны рекомендуется, согласовываясь со следующей схемой:

  1. Первая подкормка — весной. В это время нужно вносить под кустарник комплексные удобрения, содержащие азот.
  2. Вторая подкормка — после опадания цветков (период зависит от сорта). В это время под куст вносят суперфосфаты или аммоний. Также подойдут специализированные удобрения, предназначенные для рододендронов.
  3. Конец лета-начало осени. В этот период растение не подкармливают, так как внесение удобрений провоцирует развитие побегов, что может привести к гибели кустарника после наступления холодов.

Если саженец посажен осенью, то первую подкормку рекомендуют вносить весной. На 2-3 год необходимо снять верхний слой почвы и добавить смесь из торфа и коровяка.

Обрезка

Рододендроны отличаются кроной правильной формы. Поэтому садоводы, в основном, обрезают молодые растения, удаляя побеги рядом с центральной почкой. Такое прищипывание помогает кустарнику сформировать правильную крону. Удалять ветви необходимо в случаях, когда толщина побега превышает 24 сантиметра либо выявлены признаки заболевания. После прищипывания место среза нужно обработать масляной краской.

Рыхление и мульчирование

Корневая система у рододендронов пролегает близко к поверхности почвы. Поэтому садоводы избегают рыхления кустарника. В борьбе с сорняками помогает мульчирование грунта, проводимое с использованием сухого торфа, хвои или сосновой коры.

Защита от болезней и вредителей

При появлении гусениц или слизней на поверхности листьев эти вредители удаляются механическим способом. В борьбе с тлей, щитовкой, клещами и долгоносиком помогают инсектициды.

К числу распространенных болезней рододендронов относятся ржавчина (пятнистость) и гниль. Для лечения первой применяются фунгициды. Кустарник, пораженный гнилью, уничтожается. В целях профилактики заражения рекомендуется придерживаться режима поливов.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме начинается незадолго до холодов. Заранее проводить эту процедуру не рекомендуют.

Во время последнего полива необходимо обильно увлажнить почву, не применяя при этом подкормки.

Мульчирование

После последнего полива прикорневая зона мульчируется смесью торфа и лапника. Также для этого используют опавшую листву.

Подготовка укрытия

Укрыть кустарник от ветра можно полиэтиленовой пленкой или соломой. Прежде чем организовывать защиту, необходимо собрать вместе и приложить ветви к земле. После этого побеги нужно закрыть выбранным материалом.

Размножение

Размножаются рододендроны семенами, отводками и черенкованием. Садоводы чаще прибегают к последнему варианту.

Семенами

Этот вариант размножения считается наиболее трудоемким. Чтобы вырастить новый кустарник, потребуется высадить семена в горшок со смесью торфа и песка, взятых в пропорции 3:1. Грунт предварительно увлажняется. Семена высеиваются на поверхности почвосмеси и засыпаются песком. Для ускорения роста посадочного материала необходимо укрыть горшок пленкой, которую следует ежедневно снимать на несколько минут. Пересаживать растение в открытый грунт можно после появления трех и более листьев.

Черенкованием

Чтобы размножить куст, потребуется весной срезать с материнского рододендрона одревесневший побег длиной 10 сантиметров. Затем с нижней части черенка удаляются ветви. Саженец помешается на сутки в раствор, ускоряющий рост корней. На следующий день черенок высаживается в горшок со смесью торфа и песка и укрывается сверху банкой.

Ближе к осени куст пересаживается в более широкую емкость. Тогда же земля под черенком мульчируется торфом и хвоей. В течение зимы емкость с растением нужно держать в прохладном и темном помещении. После наступления весны проросший куст пересаживается в открытый грунт.

Отводками

Весной, после схода снега нижние ветви кустарника нужно приложить к земле, сделав небольшой надрез в месте соприкосновения с грунтом, зафиксировать шпилькой и засыпать торфом. Через год черенок отделяется от материнского куста и пересаживается.

Рододендрон: подготовка к зиме и укрытие в Подмосковье

Рододендроны – культура вполне приемлемая для выращивания в Подмосковье, растения прекрасно себя чувствуют и цветут в наших садах. Однако мнение о том, что листопадные рододендроны не нуждаются в укрытии – миф. Укрывать нужно все группы этих декоративных растений.

Листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые рододендроны уже с осени закладывают цветочные почки будущего года. В течение всего осеннего сезона цветочные почки набухают и продолжают вегетацию, чтобы весной поразить роскошью цветения. Главная задача садовода – приложить максимум усилий, чтобы из зимы растения вышли в том же виде, в котором были осенью.

Фото: цветочные почки рододендронов

Подготовка рододендронов к зиме

При подготовке к зиме рододендроны нуждаются в подкормках и поливе. Вносить удобрения можно только фосфорно-калийные, избегая азотсодержащих подкормок. Удобряют рододендроны заранее, чтобы растения успели усвоить питательные элементы, пока земля не промерзла. Всю осень (приблизительно до середины ноября) рододендроны нуждаются в регулярных поливах теплой водой, особенно при отсутствии осадков.

Подкормки рододендронов при подготовке к зиме

Прежде всего, для хорошей зимовки рододендронов, им нужно обеспечить правильное питание. Дважды за осень подкармливаю кустарнички раствором двойного суперфосфата: в середине сентября и в середине октября. Предварительно проливаю растения водой, чтобы не обжечь корни. Для листопадных рододендронов на этом подготовка к зиме заканчивается.

Полив рододендронов при подготовке к зиме

Вечнозеленые и полувечнозеленые кустарники нуждаются в регулярном поливе – чем больше влаги получат растения, тем лучше перезимуют.
Вечнозеленые рододендроны зимуют с листьями, которые во время сильного мороза сворачиваются в узкую трубочку. Чтобы противостоять иссушающим морозам, листья должны как следует напитаться влагой. К тому же корневая система у рододендронов поверхностная, поэтому поливать в осенний период нужно как можно чаще.
При отсутствии дождей осенью поливаю вечнозеленые рододендроны через каждые 4 дня, расходуя по пол-лейки на взрослый куст. Такой полив продолжаю до наступления устойчивой минусовой температуры днем, в Подмосковье это обычно середина ноября. Во время октябрьских и ноябрьских поливов воду чуть подогреваю, но не сильно, чтобы не вызвать вегетацию.

Мульчирование рододендронов при подготовке к зиме

У рододендронов подвержены вымерзанию цветочные почки и корни. Чтобы сохранить корневую систему, ее нужно замульчировать сфагнумом или сосновым опадом слоем не меньше 20 см.

Фото: мульчирование хвойным опадом

Укрытие рододендронов на зиму

Укрытие рододендронов на зиму в Подмосковье начинается в ноябре при стабильных минусовых температурах. При этом способы укрытия листопадных, вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов отличаются.

Сроки укрытия рододендронов на зиму

К укрытию в Подмосковье приступаю, когда днем и ночью будет стабильная температура 3-5 °C ниже нуля, чтобы растения как следует закалились.

Укрытие листопадных рододендронов на зиму

Листопадные рододендроны укрываю так. Вокруг куста втыкаю штыри или брусочки, связываю их верхушки, чтобы получился шалаш. На такой шалаш удобно надевать готовое укрытие в виде конуса из нетканого материала.

Фото: готовые укрытия
Если куст раскидистый, желательно его предварительно слегка стянуть широкой веревкой, чтобы почки не касались укрытия, иначе замерзнут.
В идеале, куст обматывают укрывным материалом, а затем сверху на шалаш из стержней надевают готовое треугольное укрытие в виде конуса. Получается двойное укрытие, между слоями которого будет воздушная прослойка, она та и сыграет главную роль по защите растений от сильных морозов. Готовое укрытие нужно обвязать веревкой, чтобы не сдуло во время метелей.

Фото: укрытие рододендрона треугольниками

Укрытие вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов

Эти садовые неженки нуждаются в более основательном укрытии, чем их листопадные собратья, ведь нужно сохранить не только бутоны, но и листья.
Для их укрытия я не использую еловый лапник, как иногда рекомендуют делать. Лапник достаточно сильно раздирает листья и в качестве сохранения тепла он совершенно бесполезен. К весне хвоинки опадут, и вечнозеленые рододендроны не только подмерзнут, но и обгорят на весеннем солнце.

Фото: рододендрон в деревянном коробе

Для своих питомцев делаю деревянные короба: четыре брусочка обшиваю б/у досками с четырех сторон, без дна и верха. Такие короба должны быть выполнены точно по размеру растений. Изнутри для рододендронов с меньшей зимостойкостью утепляю короб при помощи картона, который прикрепляю строительным степлером.

Фото: укрытые на зиму рододендроны

Короба опускаю на замульчированные мхом растения в начале ноября. Когда температура опуститься до –3 °C днем, закрываю короба любой крышей: фрагментом рубероида, фанеры или оргалита. Сверху укрытие обматываю нетканым материалом, обвязываю веревкой. Важно как следует прижать укрытия со всех сторон, чтобы укрывной материал не сдуло. Иногда при этом в ход идет даже ненужная садовая мебель.

Фото: единое укрытие рододендронов

Если рододендроны сидят вместе и примерно одинакового роста, можно сделать единую для всех коробов крышу и укрыть единым укрывным материалом. Сверху такое укрытие накрываю пленкой. В Подмосковье в декабре возможны частые оттепели и дожди – вот от них пленка и спасет. Правда, снять ее нужно в самом начале марта, чтобы растения не сопрели.

Светлана Самойлова, цветовод-любитель, коллекционер редких растений

Дополнительно об укрытии и подготовке цветов и декоративных растений к зиме читайте в статьях:

  • Как укрыть плетистую розу на зиму в Средней полосе
  • Укрытие хвойных на зиму в Подмосковье
  • Как укрывать гортензии на зиму в Подмосковье

> Подробные рекомендации, как укрыть рододендрон на зиму

Нюансы для разных видов азалии

Все виды азалий очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому укрытие защищает не только от мороза, но и от иссушения.

  • Листопадная азалия — куст высотой до полутора метров с крупными цветками разнообразных оттенков от белого до сиреневого. Перед укрытием нужно пригнуть ветки к земле и присыпать дубовым листовым опадом, торфом или грунтом, чтобы они не вымерзли зимой.
  • Японская азалия — это карликовая разновидность рододендрона (30–50 см) с мелкими цветками (3 см) разных расцветок от оранжевого до розового. Она может расти дома, а после цветения — и на улице. Перед укрытием японскую азалию нужно обильно полить — до начала заморозков, а после похолодания до –10 °C укрыть спанбондом.
  • Вечнозеленая азалия — куст высотой до 1 м, цветки диаметром 7 см. Взрослое растение хорошо переносит морозы до –30 °C. В защите нуждаются только молодые азалии, которые можно укрыть еловым лапником.
  • Катевбинская азалия, по другому называемая многоцветковая, — это одна из самых зимостойких разновидностей высотой до 2–3 м с большими (до 15 см) кожистыми листьями и цветами сиренево-лилового окраса. Перед зимовкой рекомендуют обработку фунгицидами. Сильных морозов азалия катевбинская не боится, поэтому ее укрывают от ветра и солнца, сделав каркас из досок или брусков, покрытый нетканым материалом.

Некоторые садоводы считают, что укрывать на зиму надо все виды азалий и рододендронов — поскольку зимы бывают очень холодные и ветреные.

Как правильно закрывать — пошаговая инструкция

Перед укрытием обязательно обильно поливают куст под корень и по листьям и мульчируют на высоту от 5 до 20 см (в зависимости от роста) приствольный круг опавшими дубовыми листьями, перепревшими сосновыми иголками и торфом.

Справка. Для мульчи лучше брать сухие дубовые листья, так как они дольше всего перегнивают.

Подготовка инвентаря

Понадобятся материалы для изготовления каркаса:

  1. пила;
  2. шуруповерт;
  3. шурупы;
  4. ножовка по металлу;
  5. лобзик для выпиливания фанеры.

При использовании любого каркаса будет нужен укрывной материал:

  • шпагат или специальные пластиковые крепления;
  • нож или ножницы.

Выбор способа

Далее нужно определиться со способом укрытия, который зависит от возраста куста, его высоты и ширины, а также от вида рододендрона.

  • Первый способ:
    1. Изготавливают каркас из трех досок или брусков, скрепленных в виде вигвама. Высоту его рассчитывают так, чтобы укрытие было на расстоянии 15–20 см от веток.
    2. Натягивают на каркас готовый покупной чехол (либо сшитый самостоятельно) из укрывного материала с таким расчетом, чтобы низ чехла лежал на земле.
    3. Чехол расправляют, лежащую на почве часть придавливают кирпичами или просто присыпают землей, чтобы укрытие не сдувалось от ветра.
  • Второй способ:
    1. Сооружают вертикальный дуговой каркас из пластиковых дуг (как для парника) или проволоки/кабеля (толщиной 6–10 мм) с шагом 30–35 см. Поперек дуг закрепляют проволоку на расстоянии также 30 см, чтобы получилось подобие сетки с ячейками.
    2. На каркас накидывают укрывной материал и закрепляют сверху таким же каркасом либо обвязывают шпагатом. Можно закрепить спанбонд пластиковыми креплениями.
    3. Низ укрытия также придавливают кирпичами или грунтом.

    Такой каркас можно установить и до наступления холодов, оставив один торец открытым для проветривания. Когда установятся стабильные морозы (ниже –10 °C), закрывают оба торца.

  • Третий способ:
    1. Куст обертывают металлической или пластиковой сеткой либо просто ставят наклонные опоры вокруг него — высота должна быть больше высоты самого куста.
    2. На эту сетку (опоры) накидывают спанбонд (лутрасил), тщательно укрывают куст и обвязывают вокруг шпагатом.
    3. Низ укрытия прижимают к земле.
    4. Подходит для низкорослых сортов рододендрона.

  • Четвертый способ:
    1. Сооружают «табуретку», ножки которой могут быть деревянные или из металлической арматуры, а крыша — из куска фанеры.
    2. Закрывают получившуюся конструкцию спанбодом или лутрасилом.
    3. Края материала прижимают к земле.

    Этот способ подходит также для низкорослых растений.

  • Пятый способ:
    1. В картонной коробке (лучше взять гофрированный картон) проделывают отверстия для проветривания.
    2. Коробку устанавливают на куст.
    3. Закрывают конструкцию укрывным материалом, края которого прикрепляют к почве.

    Подходит для молодых невысоких кустов.

    Внимание! Нельзя класть спанбонд на куст без каркаса — под тяжестью снега сломаются ветки и придавятся цветочные почки. Любой каркас не должен касаться веток, лучше, если до них будет не менее 15 см.

> Фото

Далее вы можете увидеть, как выглядит зимнее укрытие для садовой азалии.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *