Построить баню самому

Построить баню самому

Настоящая русская баня и ее особенности

Конструктивно русская баня не особо отличается от той же финской или иных сооружений схожего характера. Стоит обратить внимание, что если сделать все правильно, то можно подолгу находиться в разгоряченном помещении без вреда собственному здоровью. Особенностью можно назвать специальную каменную печку, которая может поддерживать высокую температуру расположенных неподалеку камней, что обеспечивает своевременное поступление в парную горячего пара. Открывается ниша с камнями только для того, чтобы плеснуть на них воды. Образовавшийся пар является мелкодисперсным, потому крайне хорошо переносится организмом.

При этом воздушные массы в помещении прогреваются более равномерно, что позволяет самостоятельно регулировать уровень влажности и температурный режим в парилке. Не обойтись в настоящей русской бане и без ароматного пихтового или березового веника. Но для его использования потребуется определенный уровень влажности, в противном случае веник быстро высушится. Поэтому для начала следует позаботиться о качественной печи, а уж потом продумывать внутреннее убранство помещений.

Фундамент бани

Если речь идет о самостоятельном обустройстве фундамента, то лучше отдать предпочтение ленточному. Он прекрасно подойдет как для каменистого, так и для земляного грунта. Примерная высота фундамента составит не более 65 см. При этом уровень отмостки должен находиться на 15 см ниже самого фундамента. Для другого типа грунта рекомендуется заливать слой не менее 85 см, а в некоторых случаях и больше. Уровень грунтовых вод также важен, так как нижние помещения могут использоваться как погребные или само здание будет иметь более одного этажа. Правда, на баню тогда здание будет мало похоже. Если грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности, прекращать строительные работы не стоит. Достаточно просто приподнять выбранное под постройку место и учесть это в физической планировке.

Дабы не произошло простоя, основные работы и планировку стоит совместить. Выкапывая траншею, землю накидывают на участок, отведенный для подсыпки. Дополнительный грунт не понадобится (покупка такового), так как необходимый объем найдется в месте, отведенном под сливную яму. Здесь можно существенно сэкономить. Дополнительный слой (песчаную подушку) лучше создавать из крупного песка. Ее примерная высота составит 15-25 см. Для своевременного отвода влаги рекомендуется позаботиться о слое щебня, он же пригодится и для амортизации фундамента. Отмостка делается не декоративной, а гидроизоляционной. В этом случае фундамент не поведет даже в условиях очень низкой температуры и болотистой местности.

Цокольный этаж

Цоколь представляет собой продолжение фундамента в виде стен сооружения. Монтаж производится непосредственно на фундамент, что обеспечивает дополнительную изоляцию от влаги, которая могла бы проникать через грунт. Дает возможность существенно приподнять уровень здания, что является оптимальным решением в случае, если участок, отведенный под строительные работы, недостаточно ровный. Гидроизоляционный слой устанавливается между фундаментом и цоколем, и его протяженность должна приравниваться периметру всего сооружения. Представляет собой три слоя толя или более привычного рубероида.

Подобные манипуляции достаточно дорогостоящие, но при этом дают возможность придать нижнему слою бани красивый внешний вид. К существенным недостаткам можно отнести неспособность противостоять морозам, что приводит к быстрому разрушению. Дополнительный слой или два рубероида помогут решить эту проблему. При этом уровень пола не должен стать выше самого цоколя. Не стоит забывать и о дополнительных отверстиях для вентиляции, которые должны находиться на противоположных сторонах. Они должны располагаться ниже уровня пола. Если уровень фундамента выше отмостки, что не дает возможности обустроить вентиляционные окна, их делают на уровне нижнего бруса обвязки.

Для проветривания помещений используются исключительно нижние окна. Если, по каким либо причинам, установка вентиляционных окон невозможна, то проводится тщательная обработка всех составляющих антисептическим раствором. Из-за высокого уровня влажности все детали подвержены излишнему ее воздействию, что может привести к образованию грибковых. Рекомендуется использовать лиственницу в качестве основного материала.

Напольное покрытие

В качестве напольного покрытия в бане может быть использован бетон, дерево или глина. Последний материал практически не пропускает влагу, поэтому застоявшаяся в щелях вода будет источать весьма неприятный запах. Дерево прекрасно впитывает влагу и сохнет достаточно долго, что неминуемо приводит к разложению материала. Именно поэтому зачастую предпочтение отдается:

  1. Наливным бетонным полам, поверхность которых выкладывается плиткой (противоскользящей). На ее поверхность можно положить деревянную обрешетку или пробковые ковры, дабы не ходить по холодной поверхности.
  2. Глине.
  3. Древесине.

В первую очередь идет подготовка основания. Для этого используется песок, чей слой составляет порядка 10 см, после чего он тщательно утрамбовывается. После чего засыпается такой же слой щебня, поверх которого стелется рубероид (листы на стенах укладываются внахлест). На его поверхность можно наносить слой цементной стяжки, при этом следует придерживаться небольшого уклона в сторону установленного ранее слива. В душевой и парной поверхность напольного покрытия выкладывается кафелем. В то время, как в предбаннике и комнатах отдыха можно выложить более комфортные деревянные полы. В качестве основного ухода за подобными покрытиями лучше поддерживать их в сухом состоянии и регулярно проветривать помещения.

Крыша бани

Еще на этапе проектирования русской бани следует определиться с типом крыши, которая планируется. Вариантов всего несколько:

  • бесчердачные;
  • чердачные.

Более презентабельно будут смотреться конструкции, в которых предусмотрено наличие чердачного помещения, к тому же они изначально будут отличаться повышенным уровнем теплоизоляции. Их очень удобно использовать зимой, в то время как бесчердачные рекомендуется устанавливать на дачных участках, которые посещаются исключительно в теплые промежутки года. На чердаке всегда можно разместить резервуар с водой, что позволит освободить много места на первом этаже. Большинство элементов крыши являются несущими частями основной конструкции (прогоны, стропила). К кровле относятся гидроизоляция и обрешетка.

На верхний ряд стен будут укладываться балки перекрытия, фиксация которых производится исключительно в горизонтальном положении. На их поверхность устанавливаются стропила, в качестве которых выступают бревна, чей диаметр составляет не менее 12 см. В случае использования брусьев их сечение должно приравниваться или быть больше 65 см. В качестве крепления для стропил используются металлические скобы и коньковые брусья (как фиксатор между ними). Далее производится монтаж сплошного деревянного настила или обрешетка. И только после этого можно начинать работы, направленные на устройство потолка.

Печка для истинно русской бани

Самым главным атрибутом любой русской бани является печка. Правильно оборудованная печь будет не только подогревать воздух внутри помещения, но и поддерживать оптимальную температуру на протяжении длительного времени. Для парной этот аспект является крайне важным. Для ее строительства не обязательно использовать камни или кирпичи, так как они получатся достаточно громоздкими. Современные технологии позволяют устанавливать небольшие печки-каменки, которые будут работать как от газа, так и от электроэнергии. Можно приобрести и твердотопливные модели. Для обогрева небольшого помещения они подойдут как нельзя лучше, а для их производства используются чугун или высококлассная сталь.

Дровяные модели рекомендуется устанавливать в случае, если дом также отапливается дровами или поблизости расположены лесные угодья. Перед покупкой особое внимание уделяется размерам зольника и топливника. Чем они будут вместительнее – тем лучше, ведь это влияет на производительность. Подобные модели не нуждаются в установке дымоходов, при этом постоянно подкладывать поленья не понадобится. Для городских жителей этот вариант считается наиболее приемлемым. При установке газовой печки следует уделить особое внимание вытяжке. Если бюджет не располагает к покупке дорогостоящей печки-каменки, то ее можно построить и самостоятельно. Для этого можно использовать специальный огнеупорный кирпич или прочные и толстые железные листы, из которых можно сварить цельную конструкцию.

Особенности деревенской бани

Виды фундаментов для бани.

Баня на загородном участке — это дополнительный комфорт и, скорее, зона отдыха для человека, имеющего в городе квартиру с ванной. Деревенская баня — это единственное место для сельского жителя, где он может помыться. Более того, часто такое помещение еще исполняет роль прачечной после выполнения основной функции. С учетом длительности прогрева сооружения, потребности в топливе и занятости людей деревенская баня обычно используется по прямому назначению один раз в неделю.

Финансовые возможности обычного сельского человека диктуют важные особенности деревенской бани: небольшие затраты при строительстве и минимально необходимые размеры строения. Традиционно русская баня изготавливается из деревянного сруба или каркасным способом из дерева. При этом сруб может быть выполнен из бревен или брусьев.

Количество помещений в бане минимально. Обязательным элементом считается только парилка с банной печью; все остальные помещения проектируются, исходя из возможностей хозяина и площади сооружения. Самый экономичный и минимальный вариант — парилка и небольшой тамбур, исполняющий роль раздевалки (предбанника). Максимальный проект — три помещения: парилка, предбанник и моечная.

Особенности парилки

Схема соединения бруса в углах.

Самая важная часть русской бани — парилка. Главными задачами этого помещения являются обеспечение и поддержание температуры 50-70º С и высокой влажности (около 60-65%) за счет перегретого водяного пара. Причем такие условия должны сохраняться в течение всей банной процедуры. Температура в парилке в результате естественных физических процессов имеет градиент по высоте: чем ближе к потолку, тем выше температура.

Необходимые условия в парилке обеспечиваются банной печью, устанавливаемой в ней, как правило, справа от входа. В конструкции печи предусматривается установка бака для нагревания воды и емкости для размещения парильных камней. Именно с помощью парильных камней производится водяной пар и поддерживается нужная влажность. Для этого камни разогреваются до очень высокой температуры (до 1000º С), а при выливании на них воды она мгновенно превращается в пар, окутывающий все помещение. Влажность поддерживается объемом вылитой воды.

Другим важнейшим элементом парилки является полок, то есть ярусная деревянная скамья, на которой располагаются люди при парении. Количество ярусов — 1-3, что дает возможность человеку выбрать нужную высоту (то есть температуру) размещения. На лежаках полка можно располагаться сидя или лежа.

Необходимые банные условия невозможно обеспечить без облицовки стен и потолка теплоизоляционными, гидроизоляционными и паронепроницаемыми слоями, что является обязательным элементом обустройства любой бани. Кроме того, постоянно накапливающаяся вода и конденсат должны выводиться из помещения, что требует предусмотреть в полу парилки системы слива.

Схема устройства кирпичной печи в бане.

С давних времен традиционная русская баня по способу разогревания парилки подразделялась на два вида: «по-черному» и «по-белому». Это разделение определяется типом применяемой банной печи. В деревенской бане «по-черному» печь не имеет дымохода, большая часть дыма при растопке дровами остается в парилке, где смешивается с паром. Банная процедура при таком способе проводится после прогорания дров и выпускания первого (основного) дыма через дверь. Оставшийся дым создает своеобразную среду в парилке, что обеспечивает антисептическое воздействие. Лечебный процесс усиливается при сжигании, например, березовых поленьев, что обеспечивает присутствие полезных смолистых компонентов. Главное преимущество — упрощенная конструкция печи. Недостаток — копчение стен и потолка, а также необходимость сохранения тепла после прогорания дров.

Деревенская баня «по-белому» подразумевает установку массивной печи с системой дымоотвода, в том числе дымоход на крыше. Практически все продукты сгорания топлива в этом случае покидают пределы парилки. Париться в такой бане можно при работающей печи, что упрощает поддержание нужной температуры.

Проектирование парилки

Чертеж бани-бочки.

Парилка деревенской бани планируется, исходя из условия одновременного нахождения в ней 3-4 человек. При такой нагрузке оптимальная площадь помещения составляет 2х2,3 м. Однако с учетом специфики проекта всей бани следует учесть площадь для размещения всей или большей части печи, а также моечный участок. Моечная обычно совмещается с парилкой и предусматривает наличие скамьи длиной до 2 м. Проект может предусматривать отделение мойки от парилки с помощью перегородки. Таким образом, оптимальная ширина парилки составляет 2,3 м, а длина — до 4 м.

Высота парилки выбирается в пределах 2-2,2 м. При большей высоте возникают проблемы с прогреванием помещения и поддержанием нужных условий. Важный элемент — дверь. Конструкция ее не должна остужать помещение. Поэтому размеры проема — 80х170 см. Кроме того, следует предусмотреть высокий порог (не менее 20 см). Для возможности быстрого проветривания чаще всего монтируется небольшое окно. При этом рама должна быть хорошо загерметизирована, следует вставить двойное стекло.

Строительство бани своими руками

Строительство деревенской бани своими руками начинается с выбора площадки для нее и составления детального проекта с учетом всех элементов конструкции (размеры, материал), подведения электричества и монтажа системы слива сточных вод.

Необходимые для работы инструменты

При изготовлении деревенской бани своими руками потребуются следующие инструменты и оборудование:

Устройство печи по-серому для бани.

  • циркулярная пила;
  • фрезер;
  • болгарка;
  • шлифовальная машина;
  • рубанок;
  • топор;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • кувалда;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • нож;
  • ножницы;
  • отвес;
  • рулетка;
  • уровень строительный.

Возведение фундамента

Мощность фундамента бани рассчитывается с учетом ее размеров и массы. Обычно для деревенской бани выбираются облегченные варианты ввиду ее малогабаритности и простоты конструкции.

Фундамент может быть ленточным или столбчатым (свайным), рекомендуется его возводить из бетонной смеси, возможно, с бутовым заполнением.

Соединения в “охлоп” и “охряп”.

Бетонный ленточный фундамент выполняется для достаточно массивной бани. Размеры такой ленты составляют:

  • глубина — 70 см;
  • ширина — на 20 см больше толщины стены (по 10 см на сторону);
  • высота над поверхностью грунта — около 15 см.

Бетонный раствор готовится в такой пропорции: цемент (М400) — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. В фундаменте размещаются 2 слоя продольной арматуры, увязанные поперечными и вертикальными стержнями. Сверху ленты выводятся вертикальные металлические стержни для установки первого венца сруба стены.

Достаточно часто применяется столбчатый фундамент. Он изготавливается в следующем порядке:

  1. Бурятся (роются) ямы с шагом 1 м (диаметром 30-40 мм, глубиной до 1 м).
  2. Укладывается подушка из песка и щебня толщиной до 30 см.
  3. Вертикально устанавливается столб из асбестобетона, стали, дерева. Возможно, монтируется арматура в виде вертикальных стальных стержней с поперечной увязкой.
  4. Производится заливка бетоном. Высота такого столба над грунтом — не менее 20 см.

Возведение сруба

Укладка утеплителя между бревнами.

Традиционная сельская баня возводится в виде сруба из бревен или деревянных брусьев. Для строительства выбираются бревна хвойных или лиственных пород диаметром от 18 до 40 см (не должно быть существенного разброса размера по длине). С учетом экономической целесообразности чаще всего используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница и ель. Лиственницу (как самый влагостойкий материал, но при этом более дорогой) следует укладывать в нижних венцах, а верхние слои можно класть из сосны и ели (при этом бревна надо пропитать антисептиками).

Бревна можно использовать разного типа в зависимости от обработки. Покупные, готовые к применению бревна, как правило, представляют собой оцилиндрованный тип. Ему на специальном станке обеспечивается цилиндрическая форма с ровной поверхностью.

При ручной обработке древесины выделяются два вида: окоренное и строганное бревно. В первом варианте создается цилиндрическая форма, но на поверхности специально оставляется часть коры. Для получения строганного типа бревно обрабатывается рубанком для придания ровной, гладкой поверхности.

При сборке бревенчатого сруба проводятся следующие основные операции:

  1. Создание продольного паза на каждом бревне для вхождения одного бревна в другое по длине.
  2. Формирование угловой увязки.
  3. Скрепление бревен в разных венцах с помощью вертикального деревянного нагеля длиной до 60 см через специально просверленные отверстия.

Схема утепления крыши бани.

Угловая увязка бревен может быть без остатка (стыковка стен под прямым углом) и с остатком (торцы всех бревен выступают за срез стены). Для стыковки бревен подготавливаются замковые соединения: при увязке без остатка — шип-паз или «ласточкин хвост»; при увязке с остатком — «в полдерева», «заоваленный гребень» и «в курьдюк».

Монтаж сруба производится в следующем порядке:

  1. На фундамент укладывается гидроизоляция из рубероида.
  2. Поверх нее на вертикальные стержни укладывается первый венец из бревен большего диаметра. Поверх крепится второй венец, в который врубаются брусья напольного перекрытия.
  3. Укладываются остальные венцы с учетом дверного и оконных проемов.
  4. В бревнах при укладке сверлятся отверстия и забиваются нагели.
  5. Все зазоры конопатятся джутом, паклей или другими волокнистыми материалами.

Установка кровли

Виды вагонки для обшивки бани.

Для деревенской бани вполне подходит вариант односкатной крыши. Под верхний венец сруба устанавливается специальный элемент — мауэрлат, на который ложатся стропила кровли.

Стропильные брусья поднимаются под углом и обеспечивают скат кровли. Для надежности скрепления стропильных балок сооружается коньковый прогон.

Фронтоны кровли лучше собрать внизу (на земле) из деревянных щитов, затем поднять в готовом виде. Поверх стропил монтируется обрешетка с шагом не более 60 см, в которую затем укладывается утеплитель.

Окончательно закрепляется верхний венец, и можно приступать к покрытию крыши выбранным материалом.

Прокладка коммуникаций

Завершение строительства деревенской бани включает в себя подведение электроснабжения и монтаж системы слива. Подведение электрической сети может быть осуществлено в виде воздушной линии или подземной прокладкой кабеля.

Для обеспечения системы слива целесообразно установить накопительный колодец, в который нужно направить трубу из парилки. В полу парилки необходимо предусмотреть сборный желоб в центре и уклон пола в сторону этого желоба. Сливную трубу следует расположить наклонно, чтобы обеспечить самоток сточных вод.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *