Опалубка для фундамента забора

Опалубка для фундамента забора

Содержание

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

  • ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
  • глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

  • Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
  • Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
  • Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

  • Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
  • Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
  • Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.

«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

  • перепрыгнуть, перелезть;
  • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
  • совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

  • шифер;
  • ДВП;
  • металлический лист;
  • фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

  1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
  2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
  3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор.
    Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

  • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
  • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

  • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
  • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

  • предотвращать возможные изгибы;
  • выдерживать массы фундамента;
  • поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

  1. Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
  2. От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
  3. Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор

После установки арматуры готовится цементный раствор.

  1. В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
  2. В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
  3. В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
  4. Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
  5. После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

  • удаляются планки между брусками;
  • сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
  • демонтируется фанера.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

Земляная часть работ

Траншея под закладку ленты

Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Несъемная опалубка из профнастила

Несъемная опалубка из профнастила

Несъемная опалубка выполненная из профнастила имеет достаточно жесткости, чтобы стать отличным основаниям, ее укладывают на металлические балки перекрытий. Основанием из профлиста является опалубкой и выполняет армирующие задачи. Профлист с легкостью разрезается на нужные детали, тем самым из него можно смонтировать любую опалубку.

Использования этого материала уменьшает вес здания, что благоприятно влияет на долговечность постройки. Монолит получает дополнительную жесткость за счет получаемых ребер.

Поэтому практично стало использовать этот материал для несъемной опалубки. Так же эта опалубка исключает использование большого количества подпорок, оно уходит на минимум. Особенное внимание следует обратить на такие преимущества, как:

  • Прочность конструкции.
  • Листы не поддаются воздействию влаги, что обезопасит вашу постройку от разрушений.
  • Листы устойчивы к воздействию сырости и грибков, что благоприятно повлияет на безопасность здания.
  • Доступная цена.
  • Простота в использования.

Композитные плиты

Композитная плита — это плита в которой используется бетон и профлист для перекрытий. Жесткость профиля используют для дополнительного укрепления арматуры. Главным показателем является высота гофры. Чем выше гофра, тем меньше количество несущих балок.

Закрепляют профлист в каждую волну, что увеличивает прочность основания. Такие плиты улучают влагозащиту и сохраняют внешний вид от царапин. Такая конструкция имеет огромное преимущество к пожаробезопасности вашего сооружение, что оказывает хорошее воздействие на безопасность.

Монолитное перекрытие по профнастилу

Монолитное перекрытие по профнастилу

Монолитное перекрытие — одно из самых важных конструкций здания. Такое перекрытие является одновременно и потолком этажа и полом другого этажа. Все строительные работы связанные с перекрытиями, выполняются тщательно и осторожно. От них зависит безопасность сооружения. Оно должно быть прочным и устойчивым, для удержания находящихся людей. Если не правильно сделать монолитное перекрытие по профнастилу, то здание может пострадать и разрушиться.

Застройщику на этом этапе необходимо определится с такими деталями, как:

1. Перед обустройством необходимо провести точные расчеты. К расчетам нужно подойти с серьезным подходом, их надо подсчитать точно. Если монолитное перекрытие монтировать на не правильно рассчитанные перекрытия, то ваши усилия и труды станут напрасны.

2. Подсчет нагрузки на здание, это будет нужно, чтобы знать какую нагрузку будут держать перекрытия.

3. Подготовка материала и подсчет его. Обычно нужен профлист, большое количество бетона, арматура и другие сопутствующие материалы.

4. Сбор нужного инструмента, который будет использоваться при строительных работах.

Правильно подобранные расчеты и по очередность действий поможет вам выполнить качественные перекрытия. От качества материала тоже зависит качество построенного здания, обратите внимание на цемент он должен быть по стандартам.

Необходимые материалы

Залогом качественной, надежной и долговечной опалубки являются материалы. Изобилие стройматериалов на рынках позволяет существенно расширить арсенал для ее изготовления.

Для конструкции подойдет:

  • Металл — универсальный, но при этом самый дорогостоящий вид опалубки, в которой применяются листы прочной стали толщиной 1-2 мм. Отличается такой вид простотой в установке, долговечностью, удобством в обработке. Существенным минусом считается высокая стоимость, по сравнению с другими видами.
  • Железобетон — опалубка монтируется из железобетонных плит. В зависимости от размеров плит при заливке фундамента можно будет существенно снизить расход бетонного раствора, но при этом сохранить высокие прочностные функции конструкции. Минус — большие габариты плит, что влечет за собой привлечение специальной техники.
  • Пенополистирол — качественный, долговечный и практичный материал. Конструкцию собирают из уже готовых блоков, которые чрезвычайно просты в установке и обработке. Недостатком является сложность в подборе некоторых элементов, к примеру, углов, округлений и т. п.
  • Дерево — наиболее востребованный вариант. Чаще всего для возведения опалубки используют листовую фанеру или доски. Они просты в монтаже, сравнительно дешевые, не требуют применения дополнительной спецтехники или специнструментов. Основной недостаток — необходимость установки дополнительных усиливающих конструкций в некоторых случаях.
  • Подручные материалы — шифер, профлисты, стальные листы. Такой вид опалубки очень дешевый, позволяет соорудить конструкцию требуемой формы без щелей, зазоров. Среди минусов можно выделить сложность в сборке, невысокие показатели несущей способности, необходимость применения дополнительных распорок. Подобный вариант станет оптимальным решением для небольших построек.

Разновидности опалубки

Выделяют несколько разновидностей опалубок, используемых в строительной сфере, в качестве прочной и долговечной основы под бетонные, железобетонные конструкции.

Узнайте, как сделать самому забор из сетки рабицы, из габионов, плетеный деревяный забор.

Вертикальная

Опалубка вертикального типа применяется для возведения тонких, но достаточно прочных стен, нетрадиционной конфигурации, колонн, некоторых наклонных оснований. В данном случае нагрузка распределяется в стороны, вертикально.

Стандартный комплект вертикали включает следующие элементы: угловые и линейные щиты, стяжки, подкосы, удерживающие щиты и различные элементы крепления, в том числе замки.

Горизонтальная

Горизонтальная конструкция применяется для строительства плит перекрытия. Горизонталь обладает значительной толщиной и обязательно армируется металлическими стержнями.

Такой вид используют на поверхностях, где нагрузка распределяется сверху вниз. Принцип устройства опалубки несложный, для ее установки потребуются: опорные стойки, треноги, универсальные вилки для фиксации балок, балки и листовой материал, на который заливают бетон.

Наклонная

Наклонная опалубка или архитектурная применяется при возведении дизайнерских сооружений, уникальных, нестандартных конструкций из бетона.

Знаете ли вы? Существует также несъемная опалубка, которая представляет собой целостную конструкцию в виде стены. Во время ее монтажа производят сборку панелей или блоков в единую конструкцию. После заливки бетона и добавления изоляционных материалов образуется монолитная стена.

Требования

Независимо от того, какие материалы используются для возведения опалубки, она должна соответствовать некоторым основным требованиям:

  • запас прочности: конструкция должна выдерживать массу бетона, быть стойкой к изгибам, деформации, прочной, устойчивой, не зыбкой, сохранять первоначальную заданную форму;
  • простота: изделие должно быть простое в сборке и изготовлении, при необходимости быстро демонтироваться и транспортироваться;
  • плотность: при изготовлении учитывают плотность опалубки, тонкую и точную подгонку досок друг к другу, отсутствие щелей и зазоров в местах соединения. Она должна иметь идеально ровную поверхность, со строганой стороной, прилегающей к бетону;
  • стандарты: желательно, чтобы отдельные детали имели стандартную форму и могли использоваться многократно;
  • легкий демонтаж: форма должна легко разбираться, демонтироваться без серьезного повреждения целостности ее базовых элементов;
  • размеры: габариты отдельных компонентов должны строго отвечать проектным размерам бетонной или железобетонной конструкции;
  • крепежные детали: сборка и монтаж опалубки должны производиться с применением минимального количества гвоздей. Оптимальным вариантом будет их замена прижимными досками-клиньями.

Когда убирать опалубку

Основными факторами, на которые ориентируются при определении срока снятия опалубки, являются температурный режим и марка бетона. Именно от температуры окружающей среды зависит время застывания литья.

Примечательно, что количество залитого бетонного раствора не влияет на его прочность. Так, при равных условиях созревание большой плиты и маленького блока будет проходить одинаково.

Возможно, вам также полезно будет узнать, как построить веранду к дому самому, как сделать беседку из поликарбоната, вольер для собаки своими руками, мангал из камня.

Точно указать, когда убирать опалубку с учетом основных факторов, можно только после проведения специальных лабораторных исследований.

Однако для удобства застройщиков были созданы спецтаблицы зависимости температуры и времени, когда демонтаж конструкции будет максимально безопасным как с точки зрения внутренних химпроцессов, так и для прочности геометрии:

Прочность материала
Температура воздуха 15% 30% 50% Время демонтажа, дни
+35 1 1,5 2 2
+30 1 1,5 2 2,5
+25 1 2 2 3
+20 1 2 3 4
+15 1 2 4 5
+10 2 4 7 7
+5 3 6 10 10
+1 5 8 12 15

class=»table-bordered»>

По истечении 9-28 дней после заливки, опять-таки в зависимости от температуры, бетон наберет прочность 98%, остальные 2% он будет набирать на протяжении всей жизни конструкции.

Важно! Преждевременное снятие конструкции может привести к таким негативным последствиям, как: механические повреждения основы; резкое обезвоживание за счет увеличения площади испарения; снижение гидратации (испарения влаги), из-за чего материал не сможет набрать достаточную прочность.

Пошаговая инструкция

Опалубка под фундамент для забора изготавливается в несколько простых шагов.

Для обустройства вашего участка, вам будет интересно узнать, как сделать своими руками декоративный водопад, садовые качели, фонтан, шпалеры для винограда, розарий, клумбу из покрышек, сухой ручей, клумбу из камней, рокарий.

Шаг 1: Замер и разметка

Первым и одним из самых важных шагов, который часто игнорируют мастера, является разметка территории и проведение замеров.

Перед осуществлением земельных работ необходимо разметить территорию для будущей конструкции и разметить весь периметр, что даст возможность выявить преграды, помехи при выкапывании грунта, к примеру, пни, канавы, коммуникации и т. п.

Также можно столкнуться с перепадами высот в начальной точке и финише, поэтому очень важно учесть все нюансы и лишь потом приступать ко второму этапу — выкапывание траншеи.

Разметку осуществляют при помощи шнура, который крепится за деревянные или металлические колья. При помощи рулетки выставляют углы и проверяют размеры.

Шаг 2: Выкапывание траншеи

Траншея под ограждение выкапывается с существенным запасом по ширине, что связано с необходимостью фиксации щитов боковыми брусками, которые вкапываются в землю.

Важно помнить, что глубина канавы должна на 10-15 см превышать заглубленную часть основания. При этом выемку почвы осуществляют по всему периметру опалубки.

Важно! Не рекомендуется заливать бетон непосредственно на грунт. Для прочности и долговечности конструкции на дно траншеи укладывают слой из гравия и песка.

Шаг 3: Установка вертикальных внутренних брусков (ребер конструкции)

В середине траншеи вдоль ее стенок необходимо выкопать специальные лунки под вертикальные бруски, с сечением 50х50 мм. Чтобы бруски вошли прочно и строго вертикально, рекомендуется немного взрыхлить землю. При заливке фундамента в 20 см расстояние между такими сваями должно быть 120-130 см, при 30 см фундамента — около 1 м. Бруски должны немного выступать над траншеей, так как это в дальнейшем понадобится для фиксации опалубки, обеспечения ее жесткости и надежности.

Шаг 4: Установка щитов (стен конструкции)

После того как вертикальные внутренние бруски будут выставлены, приступают к сбору щитов. Особенно важно проследить за тем, чтобы доски располагались строго по вертикали на одинаковом расстоянии. После того как монтаж щитов в вертикальном положении окончен, в канаву засыпают слоем в 7-10 см песок и гравий.

Шаг 5: Скрепление щитов

При помощи горизонтальных деревянных планок и длинных саморезов скрепляют вертикальные бруски, постоянно контролируя точность установки щитов при фиксации. Таким образом, должна получиться единая конструкция из щитов. Чтобы укрепить полотно, с внешней стороны канавы засыпают землю или гравий.

Шаг 6: Установка боковых внешних упоров

Для того чтобы конструкцию не распирало извне, устанавливают боковые внешние упоры, в качестве которых отлично подойдет нарезка из фанерных листов. Ширина таких листов должна равняться глубине заливки.

Упоры плотно задвигаются в зазоры между песком и досками. После заливки бетона, под его весом листок фанеры прижмется к дереву, тем самым обеспечит гладкость и надежность литья.

Шаг 7: Подготовка армирующего каркаса для фундамента

Когда место под установку опалубки готово, подготавливают армирующий каркас из трех горизонтальных слоев армирующих прутьев. Каждый слой располагается друг над другом, причем самый верхний ряд должен быть минимум на 10 см ниже от поверхности. Горизонтальные прутья соединяют между собой по соответствующим размерам при помощи сварки. Образуются длинные прутья, которые привариваются к вертикальным коротким прутьям. Так получается конструкция в виде ячеечного каркаса.

На этом же этапе устанавливают опорные столбы, которые привариваются к арматуре. Столбы закапываются на глубину, не менее глубины промерзания грунта.

Важно! Установка столбов является обязательной при монтаже массивных заборов и ограждений.

Шаг 8: Приготовление бетона

Следующий этап заключается в приготовлении бетона. Для этого понадобится:

  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • вода;
  • пластификатор.

Знаете ли вы? Пластификатор можно заменить жидким мылом, которое добавляют в небольшом количестве в готовый раствор. Это придаст эластичность смеси и позволит ей равномерно растекаться.

Техника приготовления бетона довольно простая: цемент смешивают с песком и щебнем в соотношении 1:3:2, добавляют постепенно воду, чтобы получился довольно пластичный, но не жидкий раствор.

В смесь рекомендуется добавлять также морозостойкие компоненты. Что касается марки цемента, то рациональнее использовать самые обычные — М200 или М250.

Шаг 9: Заполнение конструкции смесью

После приготовления бетона приступают к заполнению конструкции.

Существует два способа заливки опалубки:

  • заполнение слоями;
  • заливка беспрерывным способом.

Метод заливки будет зависеть от объемов бетонирования. Поскольку площадь опалубки для заборов, как правило, невелика, то можно использовать беспрерывное заполнение. Для этого бетон аккуратно заливают в конструкцию, регулярно распределяя его по периметру при помощи лопаты.

Нельзя забывать об утрамбовке смеси. С этой целью по щиткам опалубки систематически постукивают киянкой. Когда бетон полностью заполнит конструкцию до желаемого уровня, его оставляют застывать.

Важно! Чтобы предупредить расслоение бетона, поверхность смеси смачивают водой и равномерно разравнивают.

Шаг 10: Покрытие

Для того чтобы защитить опалубку от ветров или влаги в случае дождя, по всему периметру конструкции натягивают ПВХ-пленку. Через несколько дней, когда бетон схватится, покрытие снимают, так как дождевая вода уже не способна оказывать негативное воздействие на смесь.

Шаг 11: Разборка

Демонтаж конструкции после застывания бетона осуществляется в обратном порядке. В первую очередь снимают планки на брусках, расположенные горизонтально, далее убирают вертикальные сваи, отодвигают к краю траншеи щиты, и в конце удаляют планки из фанеры. Все работы по разборке производят предельно аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

Особенности опалубки на склоне

Идеально ровных участков не бывает, и нередко приходится делать опалубку на склоне. Если уровень земли имеет перепады всего в несколько градусов, менее 10, тогда никаких особенных действий предпринимать не нужно.

Чтобы обеспечить свою семью свежими овощами и зеленью в зимнюю пору, вам будет полезно узнать, как сделать теплицу из пластиковых труб своими руками, теплицу из полипропиленовых труб, как собрать парник «Кормилица» из поликарбоната, парник «Бабочка», парник «Хлебница», и теплицу по Митлайдеру. В противном случае решить проблему можно двумя методами:

  • установить ограждение в одну линию с рельефом;
  • использовать принцип ниспадающей лестницы.

Первый вариант, хоть и простой в реализации, но является мало эстетичным, поэтому многие застройщики отдают предпочтение второму. Возведение опалубки на склоне несколько отличается от горизонтальной установки, и основные отличия касаются выкапывания траншеи.

При сильном уклоне рекомендуется сооружать котлован ступенчатого типа — возводить каждую отдельную ступень с опорой на грунт. При этом нужно строго соблюдать угол наклона, чтобы предупредить осыпание земли. Начинать работы следует с самой нижней точки, постепенно продвигаясь по уклону вверх. Сразу после формирования ступеней устанавливается опалубка, в которую укладываются армирующие элементы.

Приготовление раствора, его заливка осуществляются аналогично как при горизонтальной укладке.

Нюансы и рекомендации

Для того чтобы возвести основание под будущий забор своими руками, необходимо обладать определенными навыками и знаниями строительного дела.

Некоторые рекомендации и советы профессиональных строителей помогут максимально облегчить задачу и выполнить ее на должном уровне.

При строительстве опалубки необходимо:

  • четко следить за тем, чтобы между нижней частью щитов и дном канавы не было щелей и зазоров;
  • фиксировать фанеру во внутренней части траншеи, а столбы — за щитами;
  • ввинчивать саморезы под углом 45 градусов;
  • следить за тем, чтобы с внутренней стороны конструкции не было торчащих гвоздей, иначе могут возникнуть проблемы при демонтаже;
  • не рекомендуется осуществлять работы по укладке в жаркую погоду, поскольку высокая температура может привести к испарению воды в бетоне. Если нет возможности перенести стройку, то необходимо поверхность покрыть опилками, которые позволят сохранить влагу;
  • все работы следует проводить поэтапно, без спешки, строго придерживаясь правил.

Изготовить прочную, качественную опалубку для фундамента под забор непросто, особенно если человек ранее не имел дела со стройработами.

Но, соблюдая все рекомендации специалистов и правильно выбрав материал, можно возвести надежное основание, которое прослужит долгие годы и станет практичной «заготовкой» для сотни заливок.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

  • Создавать ровные углы.
  • Не иметь прогибающихся элементов.
  • Иметь оптимальную толщину материала.
  • Легко и просто демонтироваться.

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

  • Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
  • Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
  • Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
  • Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
  • Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
  • Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
  • Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

  • Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
  • Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *