Когда пересаживать виноград осенью?

Когда пересаживать виноград осенью?

За последние десятилетия виноград в садах средней полосы России уже стал достаточно привычной культурой. На участках опытных любителей успешно растут и плодоносят самые ранние южные сорта, тщательно укрываемые на зиму. Селекционерами созданы и специальные гибриды с повышенной морозоустойчивостью, выращивание которых легко удаётся даже начинающему садоводу.

Содержание

Какой виноград можно вырастить в средней полосе России

По своей природе виноград — теплолюбивое южное растение. Его продвижение на север от зоны промышленного виноградарства сдерживается сразу несколькими факторами:

  • низкие зимние температуры;
  • короткий вегетационный период;
  • недостаток летнего тепла.

Тем не менее, за последние полвека в садах средней полосы России достигнуты большие успехи и в любительской культуре самых ранних южных сортов винограда, и созданы достаточно зимостойкие устойчивые сорта, способные зимовать без укрытия и приносить ежегодные стабильные урожаи.

Подмосковный виноград на видео

Основных направлений северного виноградарства три:

  • выращивание винограда в теплицах;
  • укрывная культура ранних сортов винограда в открытом грунте;
  • выращивание морозостойких неукрывных сортов.

Тепличная культура особого распространения среди любителей не получила из-за своей чрезмерной трудоёмкости и дороговизны.

Южные сорта винограда можно выращивать в неотапливаемых теплицах

Укрывная культура ранних южных сортов в садах средней полосы вполне возможна, хоть и хлопотна.

У моей соседки по саду вот уже почти полвека растёт несколько сортов винограда, привезённых из Крыма в годы её юности. Наши участки расположены на вершине небольшого холма с хорошо окультуренной песчаной почвой. В целом наш средневолжский климат очень близок к подмосковному, у нас лишь чуть-чуть пожарче и посуше лето да чуть-чуть посуровее зима. Конечно, часть привезённых сортов за столь долгий срок пропала. Из оставшегося самое ценное — Жемчуг Саба и Шасла белая. Интересно, что изабельные сорта крымского происхождения в наших условиях без укрытия вымерзают по уровень снега, каждую весну вновь отрастая от корня, в то время как наш местный виноград того же типа (скорее всего это Альфа, широко распространённая в средней полосе под ошибочным названием Изабелла) прекрасно зимует на стенах и беседках, давая ежегодные урожаи вообще без ухода.

Фотогалерея сортов винограда для средней полосы

Виноград Жемчуг СабаВиноград Шасла белаяВиноград АльфаВиноград ЗилгаВиноград Русский конкорд

Сорта винограда для средней полосы России (таблица)

Название Тип Цвет ягод Укрытие на зиму и морозостойкость Устойчивость к болезням
Жемчуг Саба Классический европейский сорт винограда Белый Обязательно укрывать очень тщательно (вымерзает при -19..-22°С) Очень низкая
Шасла белая Обязательно укрывать очень тщательно (вымерзает при -15..-18°С)
Альфа Гибрид винограда лабруска с американским виноградом прибрежным Тёмно-синий до почти чёрного Зимует без укрытия до -35..-40°С Очень высокая
Зилга Гибрид винограда лабруска с европейским виноградом Тёмно-синий Зимует без укрытия до -23..-26°С
Русский конкорд Гибрид винограда лабруска с амурским виноградом Тёмно-розовый Зимует без укрытия до -27..-30°С Выше средней

Виноград изабельного (лабрускового) типа — это сложные гибриды, полученные с участием североамериканского дикого винограда лабруска. Очень близки к ним по своим характеристикам и гибриды с участием дикого амурского винограда, часто причисляемые к этой же хозяйственной группе сортов. Их основные преимущества:

  • повышенная зимостойкость (до -35..-40°C без какого-либо укрытия);
  • регулярное и очень обильное плодоношение;
  • высокая болезнеустойчивость (в наших краях на Средней Волге лабрусковый виноград не опрыскивают вообще ничем — просто нет надобности, он у нас ничем не болеет);
  • устойчивость к филлоксере (это самый страшный вредитель южных виноградников).

Настоящая Изабелла — южный сорт очень позднего срока созревания. В средней полосе под этим названием скрываются другие сорта, чаще всего Альфа, а также безымянные сеянцы от сортов этой группы.

Что касается вкуса ягод… у изабельных сортов очень своеобразный привкус и аромат, который ни с чем не спутаешь. В свежем виде у них не так много поклонников, но для переработки (вино, компот, варенье, можно смешивать с другими плодами и ягодами) они очень даже хороши.

Слухи о якобы смертельной опасности винограда изабельных сортов активно распространяются конкурентами — европейскими производителями вина из традиционного винограда. По крайней мере, сами итальянцы посадки своего знаменитого фраголино (итальянский сорт изабельного типа) продолжают беречь и ухаживать, вовсе не собираясь от них избавляться. А в чрезмерных дозах вообще любой алкоголь вреден.

Виноград Альфа на видео

Посадка винограда в средней полосе России

При удачной правильной посадке на хорошем месте виноград может расти и плодоносить многие десятилетия, не снижая урожайности.

Выбор и подготовка участка под виноградник

Идеальные участки под виноградник в условиях средней полосы России:

  • хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем склоны южного, юго-восточного и юго-западного направлений;
  • защищённые от холодных северных ветров стенами зданий, капитальными заборами или густыми лесополосами;
  • плодородные, глубоко окультуренные супесчаные или легкосуглинистые почвы, легко проницаемые для воды и воздуха.

Виноград прекрасно растёт на тёплых и светлых южных склонах

Категорически не подходят для виноградника:

  • северные склоны;
  • затенённые постройками или крупными деревьями участки;
  • торфяники с близкими грунтовыми водами;
  • сырые низины с тяжёлой глинистой почвой, где по весне застаивается вода.

Оптимальная кислотность почвы должна быть в пределах 6,5–7,2 для европейских сортов винограда традиционного типа или 5,5–7,0 для сложных гибридов лабрусковой и амурской группы. Провести анализ почвы необходимо не позднее, чем за год до посадки виноградника, чтобы в случае необходимости снизить кислотность внесением извести или доломитовой муки. Известковые материалы равномерно разбрасывают по участку перед глубокой перекопкой и заделывают в землю. Вносить их непосредственно в ямы при посадке нельзя, это может обжечь корни саженцев.

Оптимальная кислотность почвы для винограда от 5,5 до 7,2

Устройство шпалер и беседок

Для своего нормального роста и плодоношения виноград нуждается в надёжной опоре, каркас которой изготавливают из прочных металлических труб или пропитанных антисептиком деревянных брусьев. Зимостойкие неукрывные сорта можно выращивать на беседках любой высоты и конфигурации. Хорошо подходят для винограда различные опоры, пристроенные к южной стороне дома.

Опоры для винограда удобно пристраивать к южным стенам зданий

Для укрывного винограда не целесообразно устраивать опоры выше двух — двух с половиной метров. При планировании всей конструкции следует предусмотреть достаточное пространство для осенней укладки виноградных лоз на землю.

Укрывной виноград на зиму снимают с опор и укладывают на землю

Простейшая опора для винограда — шпалера из нескольких столбов с натянутой между ними проволокой. Расстояние между соседними столбами около двух метров, их вкапывают в землю как минимум на полметра, а для надёжности лучше забетонировать. На длинных шпалерах крайние столбы надо обязательно укрепить одним из способов:

  • с внешней стороны шпалеры в землю вкапываются небольшие столбики-якоря под уклоном наружу, крайние столбы привязывают к ним туго натянутой толстой проволокой;
  • крайние столбы с внутренней стороны шпалеры крепко подпирают наклонно расположенными дополнительными столбами-упорами, нижние концы которых вкапывают в землю.

Расстояние между соседними шпалерами должно быть около двух метров. Располагают их в направлении север — юг, чтобы кусты винограда лучше и равномернее освещались солнцем в течение всего дня.

Крайние столбы виноградных шпалер следует тщательно укреплять

Проволоку на шпалере натягивают в три или четыре параллельных ряда с расстоянием между ними от тридцати до пятидесяти сантиметров. Если виноград укрывной, вместо традиционной проволоки можно натянуть крепкую синтетическую верёвку, выдерживающую один или даже несколько сезонов.

У долговременных опор, особенно для неукрывного винограда, все деревянные части должны иметь пропитку от гниения, а железные — защитное покрытие от ржавчины.

Выбор и посадка саженцев

В средней полосе России сажать виноград лучше всего весной, с конца апреля до конца мая. При более поздней посадке он рискует не успеть хорошо укорениться за лето. Приобретать саженцы следует только в специализированных питомниках своего региона.

Ни в коем случае нельзя сажать привезённые с юга саженцы сомнительного происхождения: во-первых, у них недостаточная зимостойкость, во-вторых, с южными саженцами можно занести в сад опаснейшего карантинного вредителя — филлоксеру, которого в средней полосе России пока ещё нет. Любые саженцы с безымянного придорожного базара — потенциальный источник опасности.

Перед покупкой проверьте, что саженец живой, не засохший и не загнивший. Саженцы с открытой корневой системой можно брать только до распускания почек. Контейнерные саженцы могут быть и с распустившимися листочками, в этом случае после посадки им нужна лёгкая защита от ярких солнечных лучей и возможных возвратных заморозков.

Для посадки винограда копают глубокие ямы с дренажным слоем на дне

  • Ямы под виноград нужны большие, глубиной 60–70 сантиметров и диаметром 80–100 сантиметров. Копать их лучше с осени. Расстояние между соседними ямами должно быть не меньше метра, для экономии сил можно копать ямы через два — три метра и сажать в каждую по два саженца с противоположных сторон ямы.
  • На дно ямы надо поместить дренажный слой из битого кирпича, щебня, обломков шифера и прочих подобных материалов. Особенно необходим дренаж на суглинках и глинах, где возможен застой воды.
  • С противоположной от будущего места посадки саженца стороны ямы желательно разместить отрезок асбоцементной трубы таким образом, чтобы нижний конец его упирался в дренажный слой, а верхний слегка возвышался над уровнем почвы вокруг ямы. Сверху этот кусок трубы надо закрыть крышкой из консервной банки или обрезанной пластиковой бутылки, чтобы избежать попадания разного мусора. Эта система позволит в дальнейшем правильно поливать виноград, подавая воду на достаточную глубину прямо к корням. Нельзя размещать поливную трубу совсем вплотную к саженцу: зимой возможно подмерзание корней. Оптимальное расстояние от саженца до трубы около 70 сантиметров.
  • Поверх дренажа надо насыпать слой плодородной почвы, смешанной с перегноем и удобрениями. Ориентировочная норма удобрений на одну яму: 1–2 ведра разложившегося перегноя или компоста, 200–300 граммов суперфосфата, 50–100 граммов калийной соли. Азотные удобрения, известь и свежий навоз при посадке вносить нельзя.
  • В процессе посадки в яме насыпают небольшой холмик подготовленной плодородной земли, на который надо уложить саженец с наклоном в ту сторону, куда будут укладываться лозы при укрытии на зиму. Неукрывные сорта можно сажать вертикально.
  • Корни саженца надо равномерно расправить в стороны и засыпать слоем земли. При правильной посадке нижняя часть саженца (пятка) должна оказаться на глубине около полуметра от поверхности почвы.
  • Если почки саженца ещё не проснулись, его можно сразу полностью засыпать землёй так, чтобы над поверхностью осталась одна почка. Если саженец с распустившимися листочками, его сажают поначалу неглубоко, а потом по мере роста побегов землю постепенно добавляют. За первое лето вся вынутая при копке земля должна вернуться обратно в яму.
  • Посаженный саженец надо аккуратно полить двумя вёдрами воды из лейки с распылителем, чтобы почва равномерно осела и уплотнилась.
  • После посадки можно прикрыть яму с саженцем куском плёнки или агроволокна, прижав края укрывного материала камнями к земле. Особенно важно такое укрытие при ранней посадке саженцев с уже распустившимися листочками.

Особенности ухода за виноградом в средней полосе России

В течение летнего сезона основная забота на винограднике — помешать винограду превратиться в непроходимые джунгли. Растёт он очень быстро, и оставленные без присмотра побеги перепутываются совершенно немыслимым образом.

С зимостойкими неукрывными сортами всё просто: растущие в нужную сторону побеги при необходимости подвязываются к опоре, растущие в нежелательном направлении либо своевременно отгибаются куда надо и закрепляются на опоре, либо вырезаются или прищипываются. Основная задача при этом — получить красивый и равномерный зелёный покров на стене беседки или дома. Растут лабрусковые сорта очень бурно, и урожай дают даже при отсутствии какой-либо формировки.

Зимостойкий виноград Альфа быстро растёт, образуя густой зелёный полог

При работе с укрывными сортами всегда приходится помнить, что осенью предстоит тяжкая работа по снятию лозы с опор и укладке на землю. В промышленном виноградарстве для каждого сорта используется индивидуальная система формировки куста и нормировки урожая, с учётом конструкции шпалеры, сортовых особенностей, состояния и уровня развития каждого конкретного куста. Так добиваются получения максимальных урожаев наилучшего товарного качества. В любительских же условиях, особенно начинающим садоводам, достаточно получить хотя бы небольшой урожай собственного винограда, что вполне достижимо без чрезмерных премудростей.

Моя дачная соседка вот уже более сорока лет ежегодно получает небольшой урожай раннего южного винограда сортов Шасла белая и Жемчуг Саба. Созревает её виноград в конце сентября, кисточки бывают некрупными, но ягоды очень сладкие и вкусные. При этом каких-то различий в уходе между своими сортами она не делает (у неё растёт ещё какой-то крымский сорт изабельного типа, менее вкусный, но более урожайный, а также Лидия, почти никогда толком не вызревающая), а вся летняя формировка сводится к подвязыванию лоз по принципу «чтоб было красиво и удобно» плюс тщательное укрытие на зиму (изабельные сорта она тоже укрывает из-за их южного происхождения).

Виноград Лидия — южный поздний сорт изабельного типа, в средней полосе почти никогда не вызревающий до конца

В климатических условиях средней полосы России виноград редко нуждается в поливе, лишь при длительном отсутствии дождей. Поливать лучше всего в заблаговременно установленные при посадке скважины-трубы, не менее двух-трёх вёдер воды на каждое растение, не чаще двух раз в месяц (для совсем молодых растений в сильную жару полив раз в неделю по ведру воды). Частый неглубокий полив для винограда очень опасен: в таких условиях кусты переходят на залегающие у самой поверхности почвы росяные корни, вымерзающие при зимних морозах. Нельзя поливать во время цветения (от избыточной влажности снижается завязываемость ягод) и в пору созревания урожая (от неравномерного увлажнения ягоды трескаются).

Зацветает виноград в первой половине июня. Сырая и пасмурная погода во время цветения мешает нормальному опылению и вызывает образование недоразвитых мелких ягод (так называемое горошение винограда). Большинство современных сортов имеют обоеполые цветки и не нуждаются в посадке дополнительных сортов-опылителей. Цветки и молодые побеги винограда могут пострадать от возвратных заморозков, иногда приходится даже укрывать их агроволокном, поэтому нижнюю проволоку шпалеры лучше располагать невысоко над землёй.

Во время цветения виноград очень уязвим, страдает от замороков и даже дождей

Почву на винограднике в течение всего сезона надо держать в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Избавиться от сорняков поможет мульчирование почвы любой органикой или специальным агроволокном.

Первые два — три года после посадки винограду хватает удобрений, внесённых в посадочную яму при посадке саженца. Взрослые виноградники удобряют ежегодно весной. Удобнее всего устраивать жидкую подкормку (дозировка на 1 взрослый куст):

  • 5 литров воды;
  • 30–50 граммов суперфосфата;
  • 15–20 граммов калийной соли;
  • 25–30 граммов аммиачной селитры.

Свежеприготовленный раствор удобрений заливают в поливные трубы-скважины дважды за сезон:

  • за 8–10 дней до зацветания;
  • через 8–10 дней после окончания цветения.

В сырую дождливую погоду вместо удобрительного раствора используют сухие удобрения в тех же дозах, равномерно распределяя их по всей площади приствольного круга и неглубоко заделывая в почву.

Весной или осенью можно вносить под каждый куст по полведра хорошо разложившегося компоста или перегноя, используя его для мульчирования почвы или неглубоко заделывая в землю при перекопке.

Основные болезни винограда:

  • оидиум (настоящая мучнистая роса);
  • милдью (ложная мучнистая роса);
  • серая гниль.

В средней полосе первые две встречаются очень редко. На практике в большинстве случаев можно обойтись без химических обработок, если приобретать изначально здоровые саженцы и держать виноградные кусты в хорошем состоянии, на солнечном месте и без чрезмерного загущения. Загнившие кисти в дождливую осень достаточно просто срезать секатором и закопать поглубже в землю за пределами участка. Лабрусковые сорта и вовсе ничем не болеют. Страшной филлоксеры (виноградной корневой тли) в средней полосе пока нет. Поэтому северный виноград может и должен быть экологически чистым.

Моя соседка вообще не пользуется никакими ядохимикатами. Но благодаря хорошо освещаемому проветриваемому участку и отсутствию внешних источников инфекции весь виноград у неё здоровый и чистый, даже сортов с низкой болезнеустойчивостью.

Укрытие винограда на зиму

Осенью после наступления первых заморозков лозы укрывного винограда надо снять с опор и уложить на землю для укрытия. Самые молодые растения даже зимостойких лабрусковых сортов тоже можно уложить на землю и слегка укрыть для надёжности. Простейшее укрытие — кусок стеклоткани или агроволокна, уложенный поверх лозы и по краям придавленный камнями, чтобы не сдуло ветром.

Простейшее укрытие винограда — уложить лозу на землю и накрыть куском стеклоткани, прижав по краям камнями к земле

Незимостойкие сорта надо укрывать боле капитально:

  1. Снять лозу с опор; осторожно оборвать и унести в компостную кучу листья, если они не осыпались сами.
  2. Постелить на землю возле куста не подверженное гниению покрытие (пластик, стеклоткань, рубероид), аккуратно уложить на него лозу, не поломав.

    Лозы винограда укладывают на не подверженную гниению подстилку

  3. Уложенный на землю виноград закрепить крючьями или низкими дугами. Можно нетуго связать лозы в пучок.

    Укрываемый виноград надо закрепить к земле, для удобства лозы можно нетуго связать вместе

  4. Можно дополнительно утеплить виноград хвойным лапником или камышовыми матами. Утеплитель не должен гнить от сырости или привлекать мышей, поэтому солома и опилки не подходят.
  5. Сверху поставить дуги и укрыть плотной полиэтиленовой плёнкой, чтобы под укрытием осталось небольшое воздушное пространство. Края плёнки прижать камнями и присыпать землёй. Это надо делать, когда установятся устойчивые температуры около нуля или на пару градусов ниже.

    Затем виноград укрывают по дугам плотным полиэтиленом, присыпая его края землёй

Зимнее выпревание во время оттепелей опасно для винограда не меньше, чем морозы. Поэтому нельзя торопиться с укрытием, а во время длительных зимних оттепелей может понадобиться проветривание, для чего плёнку чуть приподнимают с торцов.

Весной укрытие надо снять сразу после схода снега. Первое время виноград можно ненадолго оставить раскрытым, но не подвязанным, чтобы при угрозе заморозка было легко укрыть его плёнкой или агроволокном.

Осенняя обрезка снижает зимостойкость винограда. Весной во время сокодвижения (непосредственно перед распусканием почек) обрезать тоже опасно — будет сильный «плач» лоз, очень истощающий растения. Оптимальный срок обрезки для средней полосы — сразу после распускания почек, когда сокодвижение уже закончилось, но листья и побеги ещё не начали активно отрастать. При обрезке винограда над почкой обязательно следует оставлять пенёк в два-три сантиметра. Первым делом вырезают всё засохшее, поломанное и загнившее за зиму, а также лишние и слабые побеги. Если осталось достаточно много хорошей здоровой лозы, слишком длинные из них можно укоротить, а часть самых старых вырезать совсем.

После обрезки виноград подвязывают к опоре, стараясь распределить более-менее равномерно по её поверхности с учётом ожидающегося летнего роста побегов.

Отзывы

Альфу и Зилгу можно выращивать как неукрывные, но это зависит от микроклимата участка.

Виноград Зилга. В подмосковье успешно растёт и плодоносит без укрытия.

Изабелла — это действительно южный виноград. А то что у нас называют «Изабеллой» за его изабелльный привкус, на самом деле является «Альфа»

Выращивание винограда в средней полосе России не представляет особой сложности, если правильно выбрать сорт и место для посадки. Огромным преимуществом этого региона является отсутствие опасных карантинных вредителей, досаждающих на южных виноградниках. А самые зимостойкие гибридные сорта винограда прекрасно растут даже у начинающих садоводов, не нуждаясь ни в зимнем укрытии, ни в сложном уходе.

Пересадка взрослых кустов винограда

При необходимости можно пересаживать и взрослые кусты винограда. Лучше всего делать это осенью, после листопада или ранней весной до начала сокодвижения.

Для посадки таких кустов на новом месте нужно подготовить яму, которая будет немного шире и глубже обычной. Нижнюю часть ямы заполняют субстратом, который будет содержать в себе питательные вещества.

Если почва не богата ими, то добавляют удобрения. На одну яму берут 6 – 8 кг перегноя, 150 – 200 г суперфосфата, 75 – 100 г сернокислого аммония и 30 – 35 г калийной соли. Вместо калийной соли можно взять древесную золу, но в количестве, в 5 – 6 раз большем, чем соли.

Все удобрения нужно хорошо перемешать с почвой.

Если перегной и минеральные удобрения вносят вместе, то дозу последних уменьшаю в 2 раза.

Затем куст винограда выкапывают из земли так, чтобы не повредить подземный штамб, пятку и сохранить побольше корней (рис. 16).

Рисунок 16. Куст винограда с росяными корнями под его головкой

Потом корни подрезают на 25 – 30 см, а некоторые из них, которые имеют механические повреждения, укорачивают на такую длину, чтобы поврежденная часть была полностью удалена (рис. 17).

Росяные корни, которые расположены под головкой куста, вырезают полностью. После обрезки корни помещают в болтушку из двух частей глины и одной части коровьего навоза. По густоте болтушка должна быть сметанообразной.

Рисунок 17. Подрезка куста

Если у куста хорошая корневая система, то можно оставить на нем несколько рукавов с сучками замещения с двумя глазками на каждом. Все остальное срезать, чтобы в год пересадки не попустить плодоношения.

Если корневая система куста слабая или же есть необходимость заменить всю надземную часть новой, то надземную часть срезают на «черную головку» (рис. 18).

Рисунок 18. Подрезка куста «на черную головку»

Перед тем как высаживать куст на новое место, на дне ямы нужно сделать земляной холмик и поставить на него куст так, чтобы пяточные корни «облегли» его со всех сторон. Затем яму заполняют землей до следующего яруса корней, который тоже расправляют по земле и присыпают.

Потом почву немного уплотняют и поливают (1 – 2 ведра воды на куст). Затем засыпают яму доверху и снова поливают.

Если пересадка кустов осуществляется осенью, то их укрывают на зиму землей.

Весной же, если надземная часть полностью срезана, голову куста прикрывают земляным холмиком высотой 10 – 12 см.

В течение всего летнего периода пересаженный куст нужно поливать так, чтобы влага достигла пяточных корней. Если полив будет недостаточно глубоким, то молодые корни, образовавшиеся после подрезки старых, будут развиваться вверх, а не вниз, как должны, т. е. туда, где есть влажная почва.

Допускать этого нельзя, так как корневая система, появившаяся в верхних слоях почвы, более подвержена вымерзанию.

Также за лето пересаженные кусты нужно подкормить 2 – 3 раза, распушить почву. Когда побеги достигнут длины 20 – 25 см, их опрыскивают в целях профилактики 0,75%-ным раствором бордосской жидкости.

А после дождей на протяжении всего лета нужно опрыскивать кусты 1%-ным раствором бордосской жидкости.

В центральных и северных районах, на участках, которые плохо защищены от ветра, рекомендуется использовать двухслойное укрытие кустов – сначала соломой или торфом, потом землей.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Ягоды винограда чрезвычайно полезны, оттого что содержат витамины, минералы, антиоксидантные вещества.

Не стоит молчать, и о их вкусовых качествах.

Виноград приживётся на какой-угодно почве, и не требует особого ухода.

Именно поэтому его так любят выращивать.

Но, на практике проявляется множество вопросов о уходе за этой культурой, а самый распространённый из них – это пересадка винограда, выполняемая осенней порой.

Несколько слов о том, какие кусты можно пересаживать

Итак, какие виноградные кусты можно пересаживать, это общеизвестно. Но, какие кусты – молодые или всё-таки те, которые постарше?

Корневую систему, которая разрастается, у старых виноградных кустов тяжелее выкопать, и существует риск повредить корни. Так как они обновляются медленнее, сами растения приживаются на новом месте дольше.

Из-за дисбаланса надземной части куста и корневой системы зачастую встречаются нарушения плодоношения.

Пересаживать все же лучше кусты в молодом возрасте, примерно семи лет.

Впрочем, кусты винограда не советуют пересаживать, так как существует опасность занести филлоксеру. Любое, даже незначительное, вмешательство в развитие виноградного куста воспринимается болезненно. Но, если все же вы решили пересадить виноград на новое место, нужно очень внимательно подобрать место и время.

Почему осенью? Рассмотрим преимущества осенней пересадки винограда:

  • Осенней порой намного проще найти требуемые сорта для пересадки, потому что виноградари заканчивают выкопку и ассортимент свежих саженце в будет больше;
  • В это время почва хорошо увлажнена; упрощается вопрос полива;
  • Кроме того в более южных краях почва не замерзнет до той глубины, на которой находятся корни, что предоставит возможность винограду отрастить за зиму свежие корни. Так же, пересаженная весной на юге, ещё не успевшая окрепнуть, лоза будет страдать от жары. Осенняя посадка это исключает.

Как правильно подготовить взрослый куст для пересадки

Подготовка кустов винограда начинается со сбора нужных материала инструментов и материала. Это лопата, секатор, глина, навоз и удобрения (калийная соль, перегной и суперфосфат).

Чтобы пересадка прошла гладко нужно:

  • Обеспечить сохранность корней у винограда, пятки и подземного штамба.
  • Секатором срезать лозу почти на 20 см над уровнем почвы, короткие побеги оставить, длинные – удалить. Их обновить можно и срезом.
  • У основания, по кругу, куст очень аккуратно обкапать, стараясь не повредить ломкие виноградные корни. Затем, осторожно поддев лопатой, выкапать корни и вынуть землю вместе с корнями на поверхность земли.
  • Выкопанные корни винограда погрузить в приготовленную глиняно-навозную смесь, для этого смешать две лопаты навоза и одну лопату глины, потом перемешать все с водой. Эта смесь, по густоте, должна внешне напоминать сметану. Корни винограда погрузить в нее на несколько минут, вынуть, и положить на землю.

Подготовка ямы для посадки

Посадочная яма, куда будет пересажен виноград, готовится заранее, хотя бы за месяц до планируемой посадки. Почва в яме должна немного осесть, это позволит избежать излишнего заглубления корней.

Оттого, насколько качественно будет подготовлена почва, зависит, как быстро примется растение на новом месте. Пересаживая виноград осенью, вы создаёте питательные горизонты, которые будут обеспечивать полезными веществами новые корневые отростки пересаженного растения.

Для получения желаемых результатов проделывается глубокое рыхление, обильный полив и внесение удобрений на дно ямы.

  • Каждый кустик винограда садится отдельно, как минимум на расстоянии двух метров. Посадочную яму для каждого виноградного черенка готовят отдельно, размер 50х50 см, глубиной от 65 до 100 см. В ямки вносят питательные вещества, которые нужно перемешать с землей.
  • С выкопанного винограда, для балансировки объёма надземной и подземной частей, обрезают побеги. На винограде, с хорошей корневой системой, оставляют 3 рукава имющих сучки замещения по две почки на каждом. При повреждённых корнях удаляют надземные побеги. Чтобы корневая система глубоко залегала, удаляют росяные корни.

Для удобрения земли вносят в посадочную яму сернокислый аммоний, суперфосфат, перегной и древесную золу, вместо неё можно внести калийную соль. Все взятые удобрения доброкачественнно смешивают с землёй, для лучшего результата стоит засыпать новый чернозём.

Глубина ямы должна быть не меньше 65 см, а лучше 1 метр, тогда все корни винограда аккуратно там расположатся.

Следующий шаг – это посадка выкопанного винограда.

В ямке делают маленький холмик. Придерживая куст, засыпают яму землёй до корней, их нужно расправить. Землю уплотняют. Каждый куст винограда обильно поливают. После того как вода впиталась, досыпают землю и поливают. Засыпают землёю так, чтобы были виды сучки побегов с четырьмя почками.

  • Полученный холм должен быть в высоту примерно 8 сантиметров.
  • Пересаженный виноград поливать нужно один раз в неделю, уровень должен доходить до пяточных корней.
  • Садоводы рекомендуют для лучшей приживаемости куста в область корней добавлять жменю семян ячменя.
  • В почву, которая бедна на железо, вносят удобрения с содержанием железа, а можно зарыть в землю ржавые гвозди или банки, хорошо опалённые на открытом огне.
  • Пересаженные кусты винограда осенью не обрезают.
  • В 1-й год после осуществления пересадки удаляют все соцветия, а на второй год – треть, это даёт возможность кусту восстановиться быстрее.

Виноград пересаживают несколькими способами. Способ пересадки куста с комом земли в яму больших размеров применяют для молодых кустов в возрасте 1–3 года. За несколько дней до посадки виноград не поливают, и корни тогда будут держаться вместе.

Пересаживать кусты винограда не рекомендуют в то же самое место. В ином случае, в старой яме нужно будет поменять землю, т. е. её нужно обновить.

Куст винограда с комом земли пересаживают в такой последовательности:

  1. Виноград обрезают, оставлять нужно только 2 рукава.
  2. На каждом рукаве следует оставить по два побега.
  3. Потом аккуратно окапывают куст.
  4. Обрезают самые нижние корни.
  5. Растение ставят в подготовленную посадочную яму на 10 см ниже предыдущего уровня.
  6. Дальше насыпают в яму землю и поливают двумя вёдрами воды.

Посадка винограда с оголёнными корнями происходит примерно в таком порядке:

  1. Куст винограда обрезают, оставляют только от 2 до 4 рукавов.
  2. На рукавах срезают все. Оставляют только два побега с тремя почками.
  3. При окапывании куста стараются не повредить подземные корни.
  4. Корни расположенные снизу – удаляют.
  5. Виноград пересаживают в подготовленную яму, вглубь на 20 см ниже предыдущего уровня.
  6. Потом яму засыпают землёй, растение поливают 2 вёдрами воды.

При соблюдении всех рекомендаций, виноград способен восстановится в следующем году после посадки, но радовать плодами нас начнёт только со второго года.

При пересадке винограда без земли стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Внимательно нужно осмотреть корни, в надземной части оставляют два рукава, а на рукавах по 2 побега.
  2. Повреждённые корни удаляют, а также обрезают те корни, которые растут на глубине 20 см. Места срезов обрабатывают смесью глины и навоза.
  3. На дне ямы делается небольшой холмик, ставится в него куст таким образом, чтобы нижние корни облегали холм со всех сторон. Потом яма засыпается, уплотняется и поливается. Мульчируют почву опавшими листьями.
  4. Пересаженный виноград нуждается в укрытии на зиму. Следующим летом удаляют все соцветия, не допуская плодоношения, лозу не обрезают.

Пересаживать виноград лучше всего осенней порой, когда опадут все листья, но следует успеть до первых заморозков, ведь корневая система очень хрупкая и чувствительная к повреждениям.

Не забывайте о поливе куста, чтобы он хорошо прижился на новом месте. Делать это требуется 1 раз на одну-две недели так, чтобы вода просачивалась до пяточных корней растения. Была ли эта Спасибо за Ваше мнение! Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Вы можете посоветовать статью своим друзьям!680 раз уже
помогла

Виноград по своим биологическим особенностям — южная культура. Новые ранние и ультраранние сорта позволяют сажать его в средней полосе и на севере, есть он даже в Ленинградской области.

Изобретательные садоводы научились надёжно прятать его от морозов и увеличивать специальными приемами САТ, чтобы он успел поспеть и набрать сахар. Не всегда удаётся сразу подобрать оптимальное место для посадки куста. Иногда винограду оно не нравится: он плохо развивается, не цветет и не плодоносит. Чтобы переселить растение, потребуется пересадка винограда на новое место осенью. В это время она пройдёт наименее безболезненно.

Правила пересадки винограда на новое место осенью

Для любого растения пересадка — травматичная операция, особенно если оно растёт уже не 1 год. Чтобы свести негативные последствия к минимуму и пересадить взрослый куст на новое место правильно, нужно придерживаться следующих правил:

  1. Хорошо ухаживать за кустом в течение лета и подготовить его к зиме, вовремя подкормить калием и фосфором, прищипнуть побеги в конце августа для их вызревания.
  2. Выбрать правильное место для посадки — освещённое солнцем в течение всего дня, без застоя воды, с защитой от господствующих ветров.
  3. Максимально щадить корневую систему при пересадке, особенно тщательно сохраняя подземный штамб и крупные пяточные корни — они восстанавливаются труднее всего.
  4. Во время посадки привести в равновесие надземную и подземную часть виноградного куста.
  5. Заранее подготовить посадочную яму по всем правилам.
  6. Выбрать оптимальные сроки для посадки.

Сроки окончания листопада на винограде в каждом регионе свои и зависят от погодных условий. Чтобы куст гарантированно прижился, потребуется не менее двух недель без заморозков. Средние сроки их наступления, исходя из многолетних фенологических наблюдений, известны.

Фото: скриншот © Восадули.ру

Если отсчитать от них 2 недели, получим следующую таблицу, которая поможет определиться со временем посадки и подсказать, в каком месяце это лучше сделать.

/> />

Регион Рекомендуемое время посадки винограда
Юг Третья декада сентября-начало октября
Центрально-черноземный Середина-конец сентября
Средняя полоса России, в том числе Подмосковье Вторая-третья декада сентября
Урал и Сибирь Начало сентября
Дальний восток Середина-конец сентября

Необходимость пересадки куста с одного места на другое может возникнуть не только осенью, но и летом. В этом случае приживаться куст будет намного тяжелее. Придётся очень тщательно за ним ухаживать, обеспечить надлежащий микроклимат, укрыв спандбондом. В разные годы безморозный период может удлиняться, поэтому посадку можно произвести и позднее, учитывая окончание листопада на винограде.

Фото: © pinterest.com

Причины для пересадки

Причин для пересадки винограда может быть несколько:

  1. Изначально неправильно выбранное место для посадки либо она была сделана не так, как нужно — без заглубления черенка или слишком близко к другим кустам.
  2. Плохое развитие и отсутствие плодоношения.
  3. Перепланировка участка.

В каждом из этих случаев взрослый куст лучше переселить на другое место.

Преимущества пересадки осенью

Если поинтересоваться мнением опытных виноградарей, они однозначно порекомендуют именно осеннюю пересадку. В это время надземная часть винограда уже вступила в состояние покоя, подготовившись к зиме. Корни же продолжают расти.

При осенней пересадке все накопленные питательные вещества будут тратиться именно на развитие повреждённой корневой системы. Необходимая в этом случае обрезка пройдёт менее болезненно: «плача» лозы не будет.

Оптимальный возраст пересаживаемого куста

Восстановительная способность виноградного куста зависит от возраста. После 10 лет она сильно падает. Чтобы растение полностью восстановило свою корневую систему после пересадки взрослого куста, потребуется не менее 3 лет. Поэтому опытные виноградари считают, что пересаживать куст старше 7 лет крайне нежелательно — он может и не восстановиться.

Оптимальным можно считать возраст до 5 лет, а еще лучше сделать это до трехлетнего возраста. Но самое лучшее — изначально посадить однолетнее растение на постоянное место с соблюдением всех правил. Это можно сделать и весной.

Фото: скриншот © Восадули.ру

Подготовка ям для посадки

Прежде всего, нужно определиться с местом посадки, учитывая все предпочтения винограда:

  1. Расстояние между кустами — не менее 2,5 м, лишь для слаборослых сортов допускается оставлять интервал 2 м. Междурядья — не уже 2,5 м.
  2. Место посадки освещено солнцем в течение всего дня, только на юге возможно частичное затенение в самые жаркие часы.
  3. Виноград не выносит застоя воды и лучше растёт на возвышенных местах.
  4. Почва — плодородная, больше всего подойдёт супесь или суглинок с нейтральной или слабокислой реакцией, другие виды грунта нужно улучшать.
  5. Виноград страдает от сильного ветра, если безветренного участка нет, потребуется дополнительная защита от него.
  6. Нельзя возвращать кусты на место старых посадок этой культуры — почва уже истощена, в ней накопились возбудители заболеваний и вредители, а также ингибиторы роста.

После того как оптимальное место найдено, копают яму. Здесь тоже есть свои нюансы. До посадки почва должна уплотниться и осесть. Для этого ей потребуется не менее месяца. Поэтому готовят яму заранее.

Фото: © tatros.info

Размер тоже имеет большое значение: глубина и ширина определяются габаритами корневой системы с комом земли и должны превышать их вдвое. Для лучшего уплотнения почвы выкопанную яму можно полностью залить водой. До посадки влага впитается и укрепит стенки. Потребуется дренажный слой из:

  • мелкого щебня;
  • гравия;
  • дроблёного кирпича;
  • дренажная труба для полива и подкормок.

Её можно вкопать заранее, располагая у края ямы и выводя конец выше уровня почвы. Заранее можно подготовить и питательный грунт для засыпки корневой системы: смешать верхний слой почвы, вынутый не глубже, чем на штык лопаты — с перегноем или хорошо вызревшим компостом в соотношении 10:4. На каждый 1 м² смеси добавляют:

  • 400 г двойного суперфосфата;
  • 250 г сернокислого калия;
  • 2 кг древесной золы.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Выкопка кустов

При пересадке саженец можно выкопать как с большим комом земли, так и с полностью голыми корнями. У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки.

Кусты с комом земли

Чтобы почва не осыпалась, за пару дней до пересадки куст нужно хорошо полить, промочив весь корнеобитаемый слой грунта. Такая пересадка менее травматична, она позволяет сохранить корневую систему. Но об её состоянии узнать ничего будет нельзя. Нужно иметь в виду, что чем старше растение, тем больший объём занимают корни.

Перемещение на новое место огромного земляного кома сопряжено с большими трудностями. Прежде чем выкапывать куст, проводят обрезку, оставляя 2 сучка замещения и 2 рукава, их дополнительно укорачивают на три почки. Чтобы пересадка прошла менее болезненно, ком земли для молодых растений не должен быть меньше 30 см в диаметре, а для старых — не менее 50 см.

Чтобы срезы не пересыхали, их обрабатывают воском либо садовым варом.

Технология пересадки:

  1. Вокруг старого куста на расстоянии 30-50 см выкапывают кольцевое углубление так, чтобы в нём могли передвигаться 2 человека.
  2. Обрезают все выступающие корни.
  3. Оборачивают боковые стенки плотной тканью и закрепляют её.
  4. Задвигают под дно плоский фанерный или металлический лист и с его помощью вытаскивают куст наверх. Проще это делать вдвоём.
  5. Переносят куст к посадочной яме, в которую уже уложен дренаж и засыпано столько питательного грунта, чтобы растение было ниже края ямы на 10 см.
  6. Помещают в яму выкопанный куст и только после этого вынимают нижнюю опору и снимают ткань.
  7. Поливают внешнюю часть кома раствором стимулятора корнеобразования.
  8. Заполняют оставшееся пространство подготовленным плодородным грунтом, не забывая его утаптывать.
  9. Окружают приствольный круг бортиком и вливают воду. На каждые 10 см глубина ямы потребуется одно ведро.
  10. Проводят мульчирование приствольного круга.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Такой способ посадки возможен, если расстояние, на которое перемещают куст, невелико. Иначе корешки придётся защищать от пересыхания обёртыванием во влажную ткань и плёнку. В этом случае поливать растение до пересадки не нужно. Информация о состоянии корневой системы будет абсолютно полная. Возможно, именно в ней кроется причина плохого развития куста, и потребуется кардинальная обрезка загнивших или отмерших корней. Обрезку надземной части проводят так же, как и в первом случае. С открытой корневой системой чаще всего пересаживают молодые растения.

  1. Яма для них может быть меньшего диаметра, чем в предыдущем случае.
  2. Специально с корней землю не отряхивают. При необходимости вырезают повреждённые и больные корни.
  3. Посадка осуществляется на насыпанный холмик земли, на котором расправляют корни.
  4. Добавляют оставшуюся землю так, чтобы корневая шейка была ниже уровня почвы на 15 см.
  5. Далее поступают также как и в первом случае.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Способы размножения

Если куст слишком старый или просто нет возможности его пересадить, а сорт сохранить хочется, можно его размножить.

Это прекрасная альтернатива пересадке, если есть желание получить новый куст недалеко от старого. Для этого выбирают одну или две зелёных лозы, подвязывают их к колышкам и удаляет все «пасынки», пока побеги не достигнут высоты 2,2 м. От штамба в нужную сторону выкапывают канавку, ширина и глубина которой 50 см. Дно её должно спускаться под уклоном 45° к штамбу. Длина канавки равна высоте побега.

Плодородную почву из верхнего слоя откладывают отдельно. Дно канавы присыпают ведром перегноя, перекапывают. Побег очищают от листьев, кроме 4 верхних, а также усиков, ослепляют глазки. Укладывают его в канавку, оставляя на поверхности лишь верхушку, присыпают половиной отложенной земли, утаптывают, поливают, засыпают полностью. Уход за отводком заключается в поливах в период засухи.

Можно поступить и проще. Оставить с осени 2-3 необрезанных побега, а весной уложить их в канавки глубиной 20 см, не отделяя от маточного куста и не ослепляя. Удаляют лишь глазки на неприсыпанной части побега, верхушка должно оставаться снаружи.

Фото: © pinterest.com

Побеги нужно зафиксировать шпильками или скобками. Присыпают канавки слоем почвы толщиной 5 см, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями. Как только на поверхности покажутся побеги из проснувшихся глазков, канавку засыпают окончательно.

Поливают и подкармливают посадки по мере необходимости. Новые растения пересаживают осенью. Можно получить из одного куста сразу несколько новых растений другим способом. Для этого куст, посаженный в канавку, обрезают на два глазка, прищипывают отросшие побеги после 4 листа. Как только они вырастут в длину до 30 см, куст окучивают влажной почвой, предварительно удобрив перегноем и суперфосфатом.

Когда побеги вырастут до 50 см длиной, окучивание повторяют, формируя холм высотой 30 см. Перед этим куст нужно полить. Через 2 дня чеканят побеги, оставив по 4 листа. Потребуется дополнительная прищипка их в середине августа для лучшего вызревания. Осенью укоренившиеся растения отрезают от маточного куста секатором и рассаживают.

Черенками

Их нарезают из вызревшей однолетней лозы и высаживают в школку — специально подготовленную грядку. Рассаживать на постоянное место укоренившиеся растения нужно на следующий год.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Уход за кустом после пересадки

Самое важное в уходе — регулярные поливы: весной и в начале лета раз в неделю, затем — раз в 2 недели.

Если при посадке использовался полный комплекс удобрений, дополнительно вносить их не нужно. Лишь при плохом развитии надземной части винограда можно воспользоваться внекорневыми подкормками слабым раствором минеральных удобрений.

Чтобы все силы уходили на восстановление куста, в первый год ему не дают цвести и плодоносить. На второй год можно оставить несколько сигнальных кистей.

Пересадка винограда на новое место осенью предпочтительна для взрослых кустов, она позволяет им хорошо прижиться до наступления морозов. Но это случится только в том случае, если все правила полностью соблюдены.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *