Карликовые деревья для сада

Карликовые деревья для сада

Содержание

Особенности плодовых деревьев на карликовом подвое

Плодовые деревья на карликовом подвое характеризуются прежде всего своей скороплодностью: ранним вступлением в плодоношение и быстрым нарастанием величины урожая.

Отличительная особенность и большое достоинство таких растений — их небольшие размеры. В условиях средней полосы высота их составляет 3—3,5 м (на карликовых подвоях) и 4—4,5 м (на полукарликовых), тогда как на сильнорослых семенных подвоях деревья нередко достигают высоты 6—7 м (без соответствующей формировки и обрезки). При уходе за карликовыми яблонями и другими низкорослыми деревьями значительно повышается производительность труда, особенно по обрезке деревьев, уборке урожая, борьбе с вредителями и болезнями. Практика показала, что обрезать 100 слаборослых деревьев легче, чем 10 сильнорослых. Много трудовых затрат (до 60%) приходится на сбор урожая. Норма сбора плодов с сильнорослых деревьев составляет 300—400 кг, со слаборослых 1000—1200 кг, то есть производительность труда повышается в 3—4 раза. Плоды на карликовых деревьях отличаются более высокими товарными качествами. Размер их, по наблюдениям многих исследователей, увеличивается на 10—15%. В силу лучшей освещенности окраска плодов на карликовых деревьях улучшается, больше накапливается сахаров, аскорбиновой кислоты и уменьшается кислотность. При съеме урожая с карликовых деревьев уменьшается число нажимов на плодах в 2—3 раза и количество подручной падалицы, что улучшает товарные качества урожая. Необходимо отметить и такой момент.

В период сильных ветров с карликовых деревьев во фруктовом саду осыпается меньше плодов, чем с сильнорослых. Это связано с тем, что вблизи земли интенсивность ветра ослабевает, и небольшие деревца меньше раскачиваются.

В садах на карликовых подвоях у деревьев ускоряется созревание плодов на 7 — 10 дней, что для летних сортов очень ценно — они раньше поступают потребителю. Для сортов осеннего и раннезимнего срока созревания это нежелательно, так как ухудшается лежкость плодов в период хранения. Однако по глубокозимним сортам яблони, таким, как Кутузовец, Волжское зимнее, Северный синап, уменьшение срока лежкости плодов не отмечено. Плоды с полукарликовых насаждений хранятся так же, как и с сильнорослых.

В карликовом саду плодовые деревья на слаборослом подвое имеют ряд особенностей в своем развитии по сравнению с сильнорослыми. Они расходуют 60% продуктов фотосинтеза на формирование урожая и 40% на рост всего дерева, в то время как на сильнорослых подвоях наоборот. Обусловлено это высокой продуктивностью карликовых деревьев.

Одной из особенностей деревьев на слаборослых подвоях является более раннее окончание ростовых процессов. Это способствует лучшей подготовке деревьев к перезимовке.

Необходимо отметить, что восстановление поврежденных морозом карликовых плодовых деревьев в саду происходит быстрее. Восстановительный период более интенсивен за счет того, что такие культуры способны давать урожай не только на кольчатках и прутиках, на восстановление которых требуется два года, но и на однолетнем приросте.

Карликовые деревья быстрее реагируют на условия произрастания, чем сильнорослые. В неблагоприятных условиях роста (засуха, холод) деятельность камбия замедляется, но с наступлением благоприятных условий быстрее активизируются ростовые процессы. Это делает карликовые растения более отзывчивыми на все агротехнические приемы (полив, удобрения, рыхление почвы).

Корневая система карликовых растений проводит мало воды. Проводимость воды корнями сильнорослых подвоев значительно выше. Эта биологическая особенность корневых систем сильнорослых подвоев способствует развитию мощного скелета, по которому сравнительно легко поступает вода на значительные расстояния.

Как видно на фото, у карликовых плодовых деревьев объем корневой системы в 2-3 раза меньше, чем у сильнорослых:

Она густо разветвлена, и основная масса корней залегает в поверхностном слое почвы (0—60 см). Однако отдельные корни уходят в почву на глубину 2,5—3,0 м, они обеспечивают растение водой, особенно в жаркое, сухое время года. Толстых скелетных корней у карликовых деревьев мало. Они плохо заякоривают растения в почве. Хрупкость древесины подвоев, отсутствие достаточного количества скелетных корней делает деревья неустойчивыми в почве. Такие насаждения нуждаются в дополнительной опоре.

Корневая система полукарликовых плодовых деревьев более прочная и мощная, глубже уходит в почву, и деревья хорошо закрепляются в почве. Они не нуждаются в дополнительных опорах.

Вода с растворимыми минеральными солями поглощается активными всасывающими корешками. Они появляются при прогревании почвы до 4— 5° С и образуют большую всасывающую поверхность, превышающую листовой аппарат в 2—2,5 раза. При этих условиях дерево нормально растет и развивается.

В корнях слаборослых деревьев хорошо развита паренхимная ткань. Кора у карликовых растений занимает большую площадь. В паренхимной ткани их накапливается больше питательных веществ. Густо разветвленная мочковатая корневая система с большим запасом питательных веществ способна быстрее регенерировать при повреждениях. По многочисленным наблюдениям, корни слаборослых подвоев при посадке саженцев карликовых плодовых деревьев в сад или отводков в питомник отрастают на 3—5 дней раньше распускания почек. Это обеспечивает высокую приживаемость и хороший рост растений в год посадки. Практически деревья на слаборослых клоновых подвоях безболезненно переносят пересадку и нередко дают прирост однолетних побегов до 40—50 см в год посадки. У деревьев, привитых на сильнорослые семенные подвои, листья распускаются раньше образования корешков. Это приводит к снижению приживаемости и к слабому росту в год посадки, особенно в засушливые годы.

Одна из особенностей слаборослых деревьев состоит в том, что они экономнее расходуют воду по сравнению с сильнорослыми. Это связано с тем, что листья меньше испаряют влаги, в них больше связанной воды, выше сосущая сила клеток и осмотическое давление. Они могут активнее поглощать труднодоступную влагу из почвы на грани мертвого запаса.

Карликовые деревья, имея более разветвленную корневую систему, которая осваивает полнее верхний плодородный слой почвы, отличается большей устойчивостью к функциональным заболеваниям.

Зимостойкость фруктовых карликовых деревьев для сада во многом зависит от подвоев, а также от привитых сортов и условий, которые складываются в предшествующий перезимовке период. Большинство южных подвоев недостаточно зимостойки. Они выдерживают понижение температуры до —10… —11°. Это явно недостаточно для условий средней полосы. Новые подвои селекции В. И. Будаговского 54-118, 57-233, 57-490, 62-396, 57-366, 57-476 выдерживают снижение температуры до —14… —16° С, то есть на уровне сеянцев Аниса, Грушовки московской.

При посадке карликового сада нужно учитывать, что жизненный цикл слаборослых деревьев короче сильнорослых. Однако за более короткий период жизни сада карликовые насаждения дают столько же плодов, что и сильнорослые за более длительный период. Отсюда явное преимущество на стороне слаборослых садов. Кроме того, они дают возможность быстрее обновлять сортимент, совершенствовать приемы агротехники с учетом достижений науки и передового опыта производства.

Посмотрите, как выглядит карликовый сад на этих фото:

Лучшие сорта яблонь на карликовом подвое: фото и описание плодовых деревьев

По силе роста такие карликовые деревья, как яблони, можно разделить на несколько групп: очень карликовые — 57—195, М-27; карликовые — парадизка Будаговского, 57-366, 57-476, 62-396, СПС-7, М-26, 58-238; полукарликовые —54—118, 60—165, 64—143, ММ-102; среднерослые —57—233, 57—490, ММ-106; сильнорослые А2, МХИ, MXVI.

Из всего разнообразия сортов яблонь на карликовом подвое для средней полосы наибольший интерес представляют следующие.

Парадизка Будаговского получена от скрещивания M VIII с мичуринским сортом Красный штандарт. Окореняемость отводков удовлетворительная. Выход подвоев с куста низкий—4—5 шт. Это сдерживает ее размножение. Побеги толстые, древесина красная, хрупкая. В питомнике яблони для карликового сада легко приживаются, рост саженцев сдержанный, выход с гектара высокий. Зимостойкость корней удовлетворительная.

Посмотрите на фото – яблони этого карликового сорта в саду достигают высоты 2,5-3 м:

Плодоношение начинается на 3—4-й год. Урожайность высокая. Деревья нуждаются в опоре. Используется также в качестве промежуточной вставки.

62—396— карликовый подвой В. И. Будаговского получен от скрещивания гибрида 13—14 с парадизкой Будаговского. Древесина у этого сорта карликовых плодовых деревьев средней прочности, растения в почве неплохо заякориваются. Совместимость хорошая. Зимостойкость корней высокая. Корневая система обладает повышенной восстановительной способностью. Окореняемость отводков в маточнике высокая. Выход с куста этого сорта карликовой яблони средний — до 10—12 шт. Отводки толстые, выровненные, слабых побегов в маточном кусте незначительное количество. Выход саженцев в питомнике высокий. Подвой высокотехнологичен при размножении. Деревья в саду достигают высоты 3 метра, рано и обильно начинают плодоносить.

СПС-7 — карликовый подвой П. К. Шувалова получен от свободного опыления парадизки Будаговского на Саратовской опытной станции садоводства. Этот подвой экологически наиболее приспособлен к почвенно-климатическим условиям Поволжья. Совместимость хорошая. Древесина средней прочности. Повреждений морозами корневой системы в саду за годы изучения не наблюдалось. Окореняемость отводков в маточнике высокая. Выход с куста средний — до 10—12 шт. Рост побегов сдержанный. Это один из лучших сортов карликовых яблонь с ровными, без разветвлений, толстыми побегами. Выход саженцев высокий. Подвой при размножении высокотехнологичен. Высота деревьев в саду 2,5—3 м, рано и обильно начинают плодоносить.

54—118—полукарликовый подвой В. И. Будаговского получен от скрещивания парадизки Будаговского, привитой в крону МШ с гибридом 13—14. Совместимость хорошая. Древесина прочная. Деревья хорошо закрепляются в почве. Зимостойкость корневой системы высокая. Выход отводков с куста на привитом маточнике высокий — до 15—18 шт. Окореняемость отводков средняя. В питомнике подвой приживается хорошо, выход саженцев высокий. Деревья в саду достигают высоты 3,5—4 м. Плодоносить начинает рано и обильно.

Среди слаборослых подвоев груш наибольший интерес для средней полосы представляет айва Мелитопольская и К—13. Это наиболее зимостойкие формы, достаточно совместимые с грушей. Удовлетворительно размножаются отводками, выход с куста высокий — до 18—20 шт. В питомнике прививки приживаются хорошо, выход посадочного материала высокий. Древесина прочная, закрепление насаждений в почве хорошее. Деревья в саду до 3,5 м высотой, в плодоношение вступают на 5—6-й год.

На этих фото показаны карликовые сорта яблонь, описание которых приведено выше:

Как вырастить карликовую яблоню: размножение деревьев

Одним из путей создания слаборослых садов является выращивание плодовых деревьев на семенном подвое с промежуточной вставкой слаборослого подвоя из числа карликовых форм, принятых в зоне. Такие деревья растут несколько сильнее, чем непосредственно на самом карликовом подвое (на 10—15%). Урожай в первые годы плодоношения уступает урожаю непосредственно на подвое. Затем он выравнивается и нередко становится выше.

Вставка слаборослого подвоя, в силу того, что она сохраняет стеблевое происхождение, более устойчива к низким температурам. Она выдерживает снижение температуры без значительных повреждений до 20—25° С мороза, в то время как корни этого подвоя погибают уже при температуре 14—15° С. Деревья со вставкой лучше закрепляются в почве, однако полностью не устраняется этот недостаток.

Слаборослые подвои размножаются, в отличие от сильнорослых, не семенами, а вегетативным путем. Способов вегетативного размножения много.

Размножение вертикальными отводками. При этом способе подвои выращивают на маточной плантации. Закладка маточника проводится или отводками, или привитыми (зимними прививками) растениями. После посадки карликового дерева надземную часть отводков обрезают, оставляя 7—10 см над поверхностью почвы. Осенью надземную часть срезают почти до земли, оставляя 1—2 см. Весной следующего года после отрастания побегов до высоты 18—20 см проводят окучивание. Через полторы-две недели окучивание повторяют и доводят холмик до высоты 18—20 см. Осенью до наступления морозов укоренившиеся отводки отделяют от кустов. Перед отделением ошмыгивают листья, удаляют поросль, разокучивают и секатором у основания на 0,5 см отрезают побеги. Затем их сортируют, связывают в пучки и отправляют на прикопочный участок или в подвал в полиэтиленовых пакетах на зимнюю прививку.

Размножение горизонтальными отводками. Это более продуктивный способ получения слаборослых подвоев, чем вертикальные отводки. В отличие от первого способа побеги не срезают на пенек, а с осени укладывают в борозды вдоль ряда и пришпиливают. Далее окучивание и другие работы при выращивании карликовых деревьев проводят в те же сроки, что и на маточнике вертикальных отводков.

Дуговидные отводки являются способом ускоренного размножения слаборослых подвоев. Глазок клонового подвоя во время окулировки в 1-м поле питомника прививают одновременно с культурным сортом чуть ниже его. Иногда этот глазок переворачивают, с тем, чтобы при отрастании побег сразу делал изгиб и его легче было отогнуть в землю. При отрастании вегетативно размножаемого побега его отгибают в рыхлую землю. К осени вместе с однолеткой получают и отводок слаборослого подвоя.

Размножение одревесневшими черенками. Одревесневшие черенки являются побочной продукцией на маточнике размножения. В опытах многих исследователей при кильчевании, обработке стимуляторами роста удавалось добиться окоренения 40—70% черенков. Хорошие результаты показала зимняя прививка слабого корешка любого подвоя яблони (из отходов настольных прививок) в основание черенка. В этом случае укореняемость удается повысить до 75—85%.

Размножение корневыми черенками. Корни заготавливают в 3-м поле питомника при обрезке корневой системы саженцев. Их можно заготавливать и в саду. После тепловой обработки и стимуляторами роста черенки длиной около 10 см высаживают на грядки.

Способы размножения карликовых деревьев для сада показаны на этих фото:

Выращивание саженцев: прививка на карликовый подвой

Выращивание саженцев проводится в полях питомника или на специально выделенном участке приусадебного сада. Традиционным способом прививки является окулировка. Весной высаживают отводки карликовых подвоев первого-второго сорта в 1-е поле питомника. В отличие от сильнорослых подвоев их можно высаживать более загущенно, с заглублением до 20 см. Окучивать растения не следует во избежание образования корней в зоне окулировки. Своевременно удаляют побеги до высоты 15—20 см. Окулировку проводят с конца июля до середины августа «глазком за кору.

Возможна окулировка глазком вприклад. Для повышения выхода окулянтов прививку проводят двумя глазками, размещая их в сторону ряда для уменьшения поломок при обработке почвы. Обвязывают глазки полихлорвиниловой лентой. Для более глубокой посадки саженцев в саду и лучшего закрепления их в почве часто окулировку проводят на высоте 20—25 см. В этих случаях саженцы выращивают с шипом.

Широкое применение в практике нашел способ зимней настольной прививки на карликовый подвой. Она проводится черенком с ноября по апрель включительно. Применяют разные способы прививки — улучшенная копулировка, вприклад, в боковой зарез, врасщеп. Черенок (привой) выбранного для прививки сорта длиной 5—7 см с 2—3 почками прививают на высоте 20 см от основания отводка. До прививки подвой, и привой хранят в подвале в полиэтиленовых пакетах при температуре около +3°. В качестве обвязочного материала используют полихлорвиниловую ленту. При обвязке ее слегка натягивают и следят за тем, чтобы она не перекручивалась. Концы привойного черенка обмазывают садовым варом или парафинируют. Укладывают привитые растения в ящики с опилками или в полиэтиленовые пакеты. Стратификацию проводят при температуре +30° в течение 5 дней, затем при +5…+ 10° в течение 4 — 5 дней, после чего до высадки в поле их хранят в подвале при температуре +3… + 50. Высаживают привитые растения в 1-м поле под щелерез так же, как и отводки.

Используя зимнюю прививку, можно проводить двойную одновременную прививку для выращивания саженцев со вставкой слаборослого подвоя. В качестве вставки используют карликовые трудно укореняющееся подвои, а также и полукарликовые легкоукореняющиеся формы. Во время прививки режут черенки слаборослого подвоя длиной 20 см и в верхний конец прививают культурный сорт, а в нижний — семенной подвой. В питомиик двойные прививки с легко кореняющимися вставками высаживают с полным заглублением ее, а с трудно укореняющимися до половины. Вставка легко-укореняющегося подвоя в питомнике окореняется, и после выкопки саженцев нижний семенной подвой можно удалить.

Весной во 2-м поле питомника окулянты срезают на глазок или выращивают с шипом, а у зимних прививок обрезают однолетний прирост на 4—5 см с удалением лишних побегов и дикой поросли. С началом роста удаляют дикую поросль, лишние побеги, пропалывают сорняки, рыхлят почву.

В 3-м поле питомника закладывают крону. Однолетние приросты на карликовом подвое режут на высоте 55—60 см, полукарликовом подвое —75—80 см и на сильнорослом — 85—90 см. В зоне штамба у карликов на расстоянии 40 см, у полу-карликов — 50 см и сильнорослом до 60 см удаляют боковые побеги и дикую поросль. Выкопка саженцев проводится осенью выкопочным плугом ВПН-2. Саженцы с ломкой корневой системой следует извлекать из земли и транспортировать осторожно.

Как сажать карликовые яблони: выбор места и подготовка почвы

В вопросе закладки карликового сада и ухода за ним много общего с обычным садом на семенных подвоях, поэтому осветим отдельные наиболее важные особенности.

Перед тем как вырастить карликовую яблоню, нужно сделать правильный выбор участка. Под карликовые сады отводят места с наиболее плодородными почвами из числа I садового класса, так как они как высокоинтенсивные насаждения характеризуются повышенным выносом элементов питания из почвы. В то же время иногда посадка их целесообразна на почвах низкого садового класса с недостаточно благоприятными физическими или химическими свойствами в подпочве, если они залегают на участках с особо благоприятным микроклиматом (природных микрооазисах). В этом случае создаются сады укороченного цикла и для них карликовые насаждения предпочтительны перед сильнорослыми не только из-за скороплодности, но и ввиду их способности лучше мириться с неблагоприятными условиями в подпочвенном горизонте. В связи с более поверхностной густоразветвленной корневой системой, как отмечалось, они лучше переносят близость карбонатного щелочного горизонта.

В любительских садах карликовые деревья высаживают в отдельном, хорошо освещенном месте перед сильнорослыми деревьями с южной стороны (во избежание затенения). Не рекомендуется размещать карликовые деревья в промежутках между сильнорослыми, так как в последующем они затеняются ими.

Для посадки и ухода за яблонями на карликовом подвое подготовка почвы не имеет существенных отличий. Однако дозы внесения органических и минеральных удобрений при предпосадочной заправке должны быть увеличены под карликовые сады примерно на 30%.

Чтобы сажать карликовые яблони правильно, как показывает практика, следует придерживаться схемы 4×2 м, а деревья на полукарликовых подвоях – 6×4 (для сортов с большой кроной) и 5×3 м (для сортов с компактной небольшой кроной).

В любительских садах карлики — 3 — 3,5×1,5 и полукарлики — 4,5 —5 X 2,5 —3,0 м. Сорта для высокоинтенсивного сада на слаборослых подвоях подбирают из числа скороплодных и высокоурожайных. При их подборе следует учесть такой момент. На самых слаборослых карликовых подвоях (типа 57 — 195, М-27) не следует выращивать очень скороплодные сорта — естественные полукарлики (Спартак, Кутузовец), так как они начинают плодоносить на второй год после высадки в сад, не успев достаточно укорениться и развить скелетную часть кроны. В этом случае деревья не выдерживают даже небольшого урожая — обламываются или наклоняются к земле. Сорта типа Спартак и Кутузовец лучше прививать на полукарликовые подвои.

Плодовый сад на карликовом подвое: посадка, уход и обрезка деревьев (с видео)

Карликовые и полукарликовые саженцы, корневая система которых представлена клоновым слаборослым подвоем, высаживают обычным способом (место прививки на 2—3 см выше поверхности почвы), не допуская заглубленной и мелкой посадки. Глубокая посадка, помимо общеизвестных отрицательных последствий, таит в себе опасность перехода на корни культурного сорта, что приводит к потере слаборослости и скороплодности насаждений. Карликовые саженцы, выращенные со вставкой клопового слаборослого подвоя, высаживают в сад глубже, чем они росли в питомнике. Их при посадке заглубляют до прививки культурного сорта. Заглубление вставки не сказывается отрицательно на росте и плодоношении деревьев, но оно способствует лучшему укреплению растений в почве.

Особого внимания в карликовых садах требует уход за почвой. Обработка почвы должна быть тщательной, но не глубокой, особенно под кроной, во избежание повреждения корней (не глубже 5—6 см). В целях создания лучших условий для роста и жизнедеятельности поверхностной корневой системы очень полезно мульчирование почвы под кронами деревьев различными материалами: навозом, перегноем, торфом, опилками, листьями, речным песком (на тяжелых почвах) и т. п. Оно уменьшает испарение влаги из почвы, перегрев ее в летнее время и предохраняет корни от подмерзания в малоснежные зимы.

Удобрение и полив при посадке и уходе за карликовыми яблонями осуществляются в основном так же, как и в сильнорослых садах. Однако нормы внесения удобрений увеличивают примерно на 30%, поливную норму при поливе, наоборот, уменьшают примерно на 20%, так как глубина увлажняемого слоя в карликовых садах меньше, но поливы производят чаще.

В формировании кроны и обрезке карликовых деревьев имеются некоторые особенности. Крона карликового дерева создается по типу улучшенного куста со штамбом около 40 см, а полукарликовых — разреженно-ярусной с уменьшенным расстоянием между ярусами до 40—50 см и штамбом высотой 50—60 см. После окончания формировки в первый период плодоношения деревья обрезают незначительно, ограничиваясь только санитарной обрезкой. С наступлением полного плодоношения однолетние приросты затухают. Во избежание перегрузки деревьев урожаем периодически проводят более сильную омолаживающую обрезку. Ее приурочивают к году обильного плодоношения.

В карликовых насаждениях для поддержания деревьев с урожаем от падения устанавливают шпалеру. На высоте 1,1 м натягивают поддерживающую проволоку и к ней подвязывают проводник и скелетные ветви. Полукарликовые деревья при правильной формировке кроны в опоре не нуждаются.

Посмотрите видео «Карликовый сад» где показаны все агроприемы ухода за слаборослыми деревьями:

Преимущества и недостатки карликовых садов

В данном разделе представлено две таблицы, внимательно изучив которые, вы получите всю необходимую информацию о карликовых деревьях. Особенно она будет полезна тем, кто только начинает выращивать карликовый сад своими руками, однако и опытные садоводы могут почерпнуть для себя много нового и интересного.

Основное преимущество – высокая урожайность

Положительные стороны

Преимущества Подробное описание
Раннее вступление в фазу плодоношения Одно из основных преимуществ. Если обычное сильнорослое дерево начинает плодоносить спустя пять лет после посадки, потом еще десять лет накапливает силы и лишь к семнадцати годам начинает давать действительно обильный урожай, то карликовые деревья достигают всего этого значительно быстрее.Уже на третий год после посадки вы сможете получить первые плоды, а на пик урожайности они выходят на восьмой, максимум десятый год после посадки. То есть, полный урожай вы сможете получить почти на десять лет раньше! Согласитесь, это весомая разница!
Простота ухода Обычное дерево вырастает до семи-девяти метров, плюс еще ширина кроны, которая разрастается в диаметре на пять-восемь метров. И это далеко не самые большие деревья.Карликовые деревья намного более скромные, а потому для ухода за ними достаточно человеческого роста. Также не будет проблем и со сбором урожая, ведь высота плодовых сортов редко превышает два с половиной метра.
Площадь питания У обычных деревьев площадь питания достигает сорока квадратных метров, хотя есть и более весомые показатели. У карликовых яблонь она составляет всего лишь восемь квадратных метров. Поэтому вместо одного дерева вы можете посадить сразу пять!
Урожайность Пожалуй, это главное преимущество, которым обладают карликовые деревья. По данному показателю они существенно превосходят обычные плодовые растения.Отдельного упоминания заслуживает и качество плодов – они оказываются более крупными, идеально соответствуют установленным стандартам.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать краткий предварительный вывод о небольших плодовых деревьях:

  • их можно выращивать самостоятельно;
  • они могут использоваться в качестве уплотнительных растений между обычными сильнорослыми деревьями.

Карликовые сорта просты в уходе и рано плодоносят

Обратите внимание. Так называемая смешанная посадка никоим образом не сказывается на качестве получаемых фруктов.
Вы можете смело высаживать рядом совершенно разные сорта и быть уверенными, что получите идеальные плоды!

Стоит отметить и тот факт, что цена саженцев при всех преимуществах таких растений не превышает стоимость саженцев обычных растений.

То есть, за те же деньги вы приобретаете дерево, которое:

  • более удобное в уходе;
  • дает плоды на несколько лет раньше;
  • обладает высокой урожайностью.

Да и о таком факте, как высокие декоративные качества дачного сада забывать не стоит.

Негативные стороны

Естественно, нельзя не сказать и о негативных свойствах, присущих этим деревьям.

Недостатки Подробное описание
Первоначальные финансовые траты При создании сада с карликовыми деревьями вам понадобится намного больше саженцев, чем при посадке обычных сортов. Поэтому и затраты будут более весомыми.А это по карману далеко не всем садоводам. Так что учитывайте это, когда планируете создавать именно такой сад.
Продолжительность жизни К сожалению, нужно признать, что такие сорта имеют гораздо меньший срок жизни, чем обычные, сильнорослые деревья. Помните об этом, когда закладываете полноценный сад.
Затраты на опоры Следует учитывать, что такие деревья обладают не слишком развитой корневой системой, которая порой не в силах удерживать растение в вертикальном положении. И не только сразу после посадки, а и после того, как дерево уже выросло.Оно может пострадать от:

  • сильного ветра;
  • вымывания почвы в результате сильных дождей;
  • слишком большого урожая, когда плоды своей тяжестью тянут крону вниз.

Опытные садоводы знают об этих проблемах, а потому делают опоры и укрепление для каждого отдельного дерева. Такая опора помогает дереву сохранить вертикальное, устойчивое положение при любых, даже критических ситуациях.

Изменения сорта Если посадку выполнить не по правилам, с ошибками, то в итоге карликовые деревья могут потерять свой сорт и перестать плодоносить.
Особенности ухода В предыдущем разделе мы уже упоминали особенности ухода, но в качестве положительной характеристики. Однако его можно отнести и к недостаткам, поскольку подобные деревья для садового участка требуют более частого ухода.Так, инструкция предполагает следующие постоянные действия:

  • обрезку ветвей;
  • полив;
  • внесение прикормки и удобрений различного типа.

Эту особенность нужно обязательно учитывать, составляя свой график по уходу за всем садом и прочими растениями.

Слабость К сожалению, есть некоторые сорта, которые крайне слабы. Например, они не способны перенести заморозки, не говоря уже о сильных морозах. Поэтому так важно продумать систему утепления и защиты растений.
Частая обрезка Частую обрезку одним словом уже упомянули в негативных характеристиках особенностей ухода за растениями. Обрезку нужно делать едва ли не постоянно.Это необходимо для того, чтобы:

  • предотвратить измельчение плодов;
  • предотвратить потерю товарного вида плодов;
  • предотвратить поломку ветвей.

Одна из негативных сторон – затраты на создание подпорок

Обратите внимание. Если вы трудолюбивы, готовы работать ради хорошего урожая и красивого сада, то все перечисленные негативные стороны не должны вас отпугнуть.
Поскольку их с лихвой перекрывают положительные характеристики, особенно – высокая урожайность.

Карликовые хвойные деревья

Выше мы рассматривали плодоносящие деревья, однако есть и карликовые ели для сада, которые помогут вам сделать участок максимально привлекательным с декоративной точки зрения.

Существует множество сортов хвойных карликовых деревьев, которые распределены по нескольким группам, в зависимости от формы растения.

Рассмотрим основные из них:

  1. Шаровидные:
    • западная туя – это дерево не превышает тридцати сантиметров в высоту, имеет красивый темно-зеленоватый оттенок игл;
    • ель – вырастает до полуметра в высоту, но обладает густой кроной со светло-зелеными иголками;
    • горная сосна – вырастает от двадцати до пятидесяти сантиметров, обладает темной хвоей.

На фото – западная туя

  1. Конические:
    • горная сосна – данный вид такого растения может достигать до двух метров в высоту, а хвоя у него темно-зеленого оттенка, удивительно густая и невероятно красивая;
    • сизая ель – вырастает до шестидесяти сантиметров, хвоя обладает слегка синеватым оттенком;
    • сербская ель – вырастает всего лишь на двадцать пять сантиметров, а хвоя темно-зеленого цвета.

Сизая ель

  1. Колоновидные:
    • восточная туя вырастает максимум на шестьдесят сантиметров, а цвет хвои имеет легкую желтизну;
    • виргинский можжевельник – может достигать трех метров в высоту, крона довольно узкая, а хвоя отдает легкой синевой;
    • ягодный тис – рост отдельных экземпляров может составлять, как восемьдесят сантиметров, так и два метра. Хвоя обладает легкой желтизной.

Ягодный тист – вечнозеленый кустарник

  1. Стелющиеся:
    • горизонтальный можжевельник – высота не превышает двадцати сантиметров, а цвет хвои слегка серебристый, с легкой синевой;
    • распростертый можжевельник – также не вырастает выше двадцати сантиметров, хвоя с одной стороны зеленая, а с другой синеватая.

На фото – можжевельник горизонтальный

Обратите внимание. Используя различные сорта карликовых хвойных деревьев и растений, можно создать удивительную композицию.
Она станет истинным украшением сада, а уголок, в котором произрастают такие растения, будет, несомненно, вашим любимым.

Декоративные деревья для небольших участков

Особенно важно правильно подобрать деревья для участков небольших размеров. Ведь там, как говорится, каждый метр на счету. Кому же захочется посадить деревья, ухаживать за ними, а потом с сожалением спиливать или вырубать, когда вдруг оказывается, что вместо обещанного карликового или невысокого сорта вымахало деревце с шириной кроны на пол участка. Все саженцы кажутся маленькими, и думается, что расти они будут долго-долго. К сожалению, есть и очень быстрорастущие виды, и деревья с мощной корневой системой и корневыми отпрысками, от которых потом приходится избавляться особо. Сейчас нет никаких проблем подобрать невысокие виды и сорта для небольших участков. За последнее время на рынке появилось огромное количество сортов, настолько разнообразных по форме и окраске, что разбегаются глаза. Вот декоративные деревья, которые отлично подойдут для приусадебных участков малых и средних размеров.

  • Береза бородавчатая сорт «Youngii» — это очень декоративное деревце с плакучей кроной, напоминающей зонтик. Растет этот сорт медленно. Высота и ширина дерева до 6 метров. Будет хорошо смотреться в небольших садах, у прудов и водоемов, возле террас и патио. Зона зимостойкости 3-ая, до – 40ºС.

Rafael Lopez / Flickr.com

  • Береза бородавчатая «Gracilis» — красивое дерево с воздушной и нежной повисающей кроной. Растет медленно, к 20-ти годам вырастает всего лишь до 5 м. Зона зимостойкости 2-ая, до -45,5ºС.

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш YouTube канал и становитесь профессиональными садоводами вместе с Процветком!

  • Клен ложноплатановый «Esk Sunset» — невысокое дерево с круглой формой кроны. Очень интересная окраска листьев, может быть желтой, розовой или кремовой с разнообразными пятнами насыщенного зеленого цвета. С нижней стороны листья пурпурные. Сорт медленнорастущий. Зона зимостойкости 5А, до – 28,8ºС.

Megan Hansen / Flickr.com

  • Аралия высокая — само по себе дерево небольшое, но листья его очень эффектны. Крона у аралии свободная, зонтиковидная. Ветви покрыты недлинными колючками. Листья очень декоративны, до 100 см в длину, осенью становятся желтыми. Вырастает деревце до 5-8 м в высоту. Зона зимостойкости 5А, до – 28,8ºС.

Кулешова Наталья / Myproplants.com

  • Багряник японский «Rotfuchs» — дерево невысокое, с довольно узкой вертикальной кроной и красивыми листьями. Достигает 5 м в высоту при диаметре в 1 м. Весной раскрываются темные пурпурные кожистые листья, которые потом приобретают слегка голубоватый оттенок. Осенью листва становится насыщенного яркого пунцового цвета. Будет хорошо расти на влажных без застоя влаги участках. Места предпочитает хорошо защищенные от ветра. Зона зимостойкости 5В, до -23,4ºС.
  • Бук лесной «Purple Fountain» — дерево с поникающими ветвями и такой же свисающей верхушкой. Листья у растения темные, красные, блестящие, осенью желтеют. Выбирайте защищенные места для посадок. Почвы подходят плодородные, питательные. Зона зимостойкости 5В, до -23,4ºС.

Gardening Solutions / Flickr.com

  • Бук лесной «Purpurea Pendula» — дерево с плакучей формой кроны, в виде зонтика. Листья насыщенного красного цвета. Красивый живописный элемент небольшого сада для контраста. Зона зимостойкости 5В, до -23,4ºС.

Leonora (Ellie) Enking / Flickr.com

  • Ясень обыкновенный «Crispa» — карликовый сорт с удивительным видом. В десятилетнем возрасте достигает всего лишь 1,5 м в высоту. Крона не объемная, густая, нерегулярная. Ветви толстые, твердые и вертикальные. Листья небольшие, курчавые, плотно расположены. Зона зимостойкости 4-ая, до – 34,4ºС.
  • Дуб болотный «Green Dwarf» — медленнорастущая штамбовая форма. К 10-летнему возрасту достигает 1,5 м в высоту. Листья осенью становятся винно-красными. Зона зимостойкости 5В, до -23,4ºС.

Rafael Medina / Flickr.com

  • Дуб черешчатый «Pectinata» — интересный медленнорастущий сорт, едва достигающий после 30-ти лет 4 м в высоту. Листья как бы надрезаны на узкие полоски. Любит влажные и богатые почвы. Зона зимостойкости 5А, до – 28,8ºС.

Rita Willaert / Flickr.com

  • Ива Матсудана «Erythroflexuosa» — низкий медленнорастущий сорт с густой кроной в форме шара. К 20-летнему возрасту достигнет 4 м высоты. Ветви у деревца декоративно изогнутые, с корой красно-оранжевого цвета, используются во флористических композициях (Salix). Любит нейтральные почвы. Необходима ежегодная обрезка. Зона зимостойкости 5В, до -23,4ºС.

Шестак Анжелика / Myproplants.com

  • Рябина обыкновенная «Pendula» — растение со свисающими, кривыми ветвями. Высота дерева зависит от высоты места прививки. К почвам нетребовательна. Украсит сад и во время цветения, и когда плодоносит, а осенью листва становится желтого или оранжевого цвета. Зона зимостойкости 3-ая, до – 40ºС.

Комендантова Наталья / Myproplants.com

Как видите, выбор достаточно велик, и этот список красивых декоративных деревьев для небольших участков можно было бы еще продолжать и продолжать. Выбор за вами. Не отказывайтесь от красивых деревьев, которые действительно украсят ваш сад или участок. Достаточно просто знать, какие сорта вам подходят, и вы никогда не будете огорчены своим выбором. Пусть деревья приносят вам только радость в вашем саду.

Планируем концепцию сада

При выборе декоративных деревьев для дачи все чаще отдают предпочтение сортам, не нуждающимся в постоянном уходе. Такие деревья выдерживают перемены погоды и другие внешние факторы и поддерживают красоту сада.

В связи с этой тенденцией популярными стали такие виды декоративных деревьев:

  • штамбовые, имеющие небольшие параметры и шаровидную крону;
  • карликовые представители лиственных и плодовых сортов;
  • плакучая растительность;
  • гибриды обычных деревьев колоновидного типа.

Еще одна тенденция – использование для декора сада деревьев, произрастающих в лесных местностях. К примеру, ваш сад сможет украсить граб, из которого делается живая изгородь или стенка.

Совет: чтобы участок выглядел пышнее, натуральнее и выразительнее, спланируйте гармоничное сочетание декоративных лиственных деревьев для сада и хвойных представителей.

Создать удачный декор в садовой зоне можно, сочетая деревья с разными параметрами. Высокие деревья, достигающие шести метров, подходят для оформления задней части такой зоны. На фоне высокой растительности сформируйте центр и передний план, выбрав декоративные кустарники и деревья для сада более низкой высоты.

Выбор высоты растений и сортов деревьев зависит от стиля, в котором вы планируете оформить садовый участок. К примеру, если дизайн сада предполагает использование строгих форм и четких линий, правильнее выбирать деревья, которым можно придать необходимые лаконичные параметры путем подстригания. В таких садах можно увидеть живые изгороди разной высоты.

Изгородь из низких деревьев высотой до 1,5 метров можно сделать, используя ель, мелколистную липу, ягодный тис: эти растения благоприятно реагируют на постоянные стрижки. Высокие зоны оград выполните, высадив приречный клен, можжевельник, мелколистный вяз и другие сорта деревьев.

В отличие от просторных участков, куда впишутся любые сорта, в ограниченном пространстве придется создавать декоративную композицию, используя только низкую и среднюю растительность (высота последней может достигать трех метров).

Если вы хотите, чтобы сад выглядел более естественным, не обрезайте деревья по строгим границам, а сделайте композицию натуральной и небрежной. Также вы можете украсить деревья с помощью гравия и газонной травы.

Посмотрите красивую подборку фото японских садов в фото-галерее и узнайте нюансы создания сада камней в японском стиле.

Идеи использования и создания сухого ручья в ландшафтном дизайне своими руками описаны в этой статье.

Варианты низкорослых деревьев

Низкорослые деревья формируют переднюю композицию сада, поэтому важно не прогадать с выбором растительности, которая будет первой привлекать внимание. К красивым деревьям можно отнести березу бородавчатую. Она имеет висячие ветви с легкой, ажурной листвой. Такое дерево будет медленно увеличиваться в размерах и достигнет своего предела – пяти метров – примерно через двадцать лет после посадки.

Бородавчатая береза выдерживает низкие температуры и засушливые условия, но предпочитает хорошее освещение.

Также вы можете разместить в саду боярышник колючий Пауль Скарлет. Эти маленькие декоративные деревья имеют нежное розовое цветение в мае-июне. Плоды боярышник приносит редко. Такое растение можно обрезать и оформлять в разных формах, чтобы сад впечатлял не только цветовой гаммой, но и геометрией.

Совет: в зимний сезон укрывайте колючий боярышник для защиты от холодов.

Рекомендуем обратить внимание на вечнозеленые декоративные деревья, которые в любой сезон станут украшением природного уголка вашего дачного участка. К небольшим деревьям такого типа относится можжевельник Даурский. Он имеет толстые ветки с хвоей и вырастает до 1,5 метров. Зато ширина такого растения может составлять около трех метров, так что с помощью можжевельника вы украсите значительные территории. Это декоративное деревце смотрится оригинально даже в горшке.

Высокие и низкие температуры на эти деревья не оказывают негативного воздействия, и постоянный уход для поддержания их красоты тоже не нужен.

Карликовые декоративные деревья для сада можно выбирать одновременно с цветами и кустами. В этом случае вы будете уверены на 100%, что ландшафтный дизайн будет смотреться гармоничным.

Деревья средней высоты для сада

Средние по размерам садовые деревья полезны тем, что их можно комбинировать с другой растительностью, а также высаживать отдельно как на больших территориях, так и на компактных садовых участках.

Красиво смотрится сад, оформленный с применением клена зеленокорого. Ствол этого растения имеет зеленый оттенок с серыми и белыми линиями. Ветви окрашены в темно-вишневый цвет и имеют розоватые почки. После того, как распускаются листья, на клене появятся и цветы зеленовато-желтой палитры. Клен этого сорта имеет высокую скорость роста, но только при надлежащих условиях, хорошем освещении и плодородной почве.

К подходящим декоративным деревьям для Подмосковья относят тую западную. Этот сорт – наиболее популярен в силу переносимости низких температур и общей неприхотливости. Посадите западную тую – и ваш сад всегда будет привлекать внимание, поскольку растет такое дерево около тысячи лет.

Фото декоративных хвойных деревьев с названиями

Для создания нежного дизайна сада идеально подходит плакучая ива. Длинные веточки этого дерева имеют зеленую листву с отливом. Чтобы поддерживать красоту ив, обеспечьте им теплые условия и достаточное количество влаги. Лучше всего они приживаются возле прудов и других водных объектов.

Еще один пример деревьев, популярных в российских садах – рябина обыкновенная. Это растение имеет светлый гладкий створ и яркие зубчатые листья. Красные плоды рябины используют в кулинарии, так что высаживание таких деревьев на вашем дачном участке будет еще и полезным.

В осенний сезон этот сорт особенно красив, поскольку сад начинает пополняться красными, оранжевыми и желтыми оттенками.

Декоративные деревья для Подмосковья: фото с названиями

Высокорослые деревья

Центральную композицию или задний фон можно создать с помощью декоративных деревьев хвойных и лиственных сортов. Посадка такой растительности позволит сформировать затененные зоны, где вы сможете уединиться или спрятаться от палящего солнца.

Традиционное украшение для многих садов – дерево каштан. Он имеет грубый и широкий ствол и крупную листву. В период цветения распускает белоснежные или бледно-розовые цветы. Плоды каштана выглядят как орехи в светлых зеленых коробочках. Посадите несколько каштанов в своем саду – и они будут предотвращать распространение пыли и почистят воздух на вашем участке.

Декоративные деревья: фото и названия

Если вы хотите, чтобы даже зимой ваш сад оставался зеленым, посадите высокие ели. Эти деревья имеют низкую скорость роста, зато сохраняются на 250 лет. Кстати, особенно очаровательно такой сад будет выглядеть под Новый Год, поскольку вы сможете украсить ель традиционными для зимних праздников украшениями.

Не стоит забывать и о дубе. Несмотря на массивный и грубый вид, дуб может стать главным украшением вашего сада. Это дерево приносит плоды после тридцати лет роста: желуди можно будет использовать для лечения.

Декоративные деревья для дачи: фото и названия

Еще одно подходящее дерево – под названием катальпа. Для поддержания роста ему нужен тщательный полив и достаточно света. Максимальная высота такого дерева может достигать тридцати метров. В период цветения катальпа покрывается белыми цветами.

Декоративное дерево катальпа, фото

При выборе высокой растительности следует ориентироваться не только на красоту деревьев. Важно, чтобы они могли свободно разрастаться, поэтому не высаживайте их вблизи друг у другу, чтобы крона могла беспрепятственно увеличиваться в размерах. Свободное пространство украсьте шиповником, снежноягодником или лапчаткой.

Читайте о том, как правильно подбирать декоративные травы для клумбы: названия и фото помогут подобрать лучшие виды и сорта трав и злаков для клумб в саду.

Варианты и идеи украшения сада своими руками из ненужных вещей смотрите .

Схемы миксбордеров из кустарников и многолетников смотрите в статье по адресу: https://izbasv.com/exterer/miksborder-foto-shemy.html

Дополняем сад плодовыми и экзотическими деревьями

Декоративные деревья на участке выглядя еще привлекательнее, если приносят плоды. Поэтому наряду с другой растительностью вы можете выбрать для сада мелкоплодные яблони, например, сорта Ола. Плоды такого дерева имеют желтый, красный и лиловый цвет. В период цветения они будут напоминать японское декоративное дерево сакуру, так что вы сможете воссоздать тематический дизайн на своем участке.

Добавить ярких красок в сад можно с помощью декоративных апельсиновых и мандариновых деревьев. Но имейте в виду, что за ними придется правильно ухаживать, чтобы растения начали плодоносить.

Помимо декоративных плодовых деревьев, обратите внимание на экзотику. Выбирайте сорта деревьев, которые выдержат российский климат и приспособятся к имеющимся условиям. Будет лучше, если вы обсудите свой выбор со специалистами или обратитесь в фирмы по ландшафтному дизайну, где вам подскажут, какие экзотические деревья будут наиболее уместными.

К примерам подходящих цветущих декоративных растений можно отнести магнолию, сакуру и миндальное дерево.

Миндальное дерево декоративное, фото

Магнолия в период цветения распускает крупные бутоны разных расцветок. Это дерево имеет аромат ванили и цитруса, который будет распространяться на весь сад. Чтобы растение хорошо цвело, покупайте магнолию с прикорневым комом и тщательно выбирайте место для роста: там должно быть много солнца и минимум сквозняков. Например, вы можете высадить это дерево вдоль южной стенки строения на дачном участке. В зимний сезон любые сорта магнолии необходимо укрывать.

Декоративные цветущие деревья: фото и названия

Что касается сакуры, то это дерево имеет аналогичные условия выращивания. Оно растет на нейтральной или слабокислой почве. Обеспечьте сакуре защиту от насекомых и достаточный полив, не забывайте постоянно обрезать растение – и она отблагодарит вас ярким и привлекательным цветением, которое станет главным акцентом садового участка.

Как ухаживать за декоративными деревьями

При посадке декоративных деревьев важно сразу предусмотреть все нюансы, касающиеся их выращивания. Убедитесь, что вы смоете соблюдать все условия для их нормального роста.

Прежде всего, уход за декоративными деревьями должен предполагать следующие мероприятия:

  • подкормку для хорошего роста. Приобретите удобрения в специализированных магазинах – и используйте для подкормки растительности, учитывая ее сорт и требуемую дозировку;
  • еще один важный момент – полив. Особенно важно обеспечить наличие влаги в жаркие сезоны. Следите за тем, чтобы листва не сохла, а при появлении этого признака увеличьте частоту и объемы полива;
  • для аккуратного вида следует подрезать крону деревьев на постоянной основе. Это позволит им лучше расти и получать достаточно солнечного света. Поскольку обрезка – задача не из простых, лучше не производить ее самостоятельно, если у вас нет опыта: это может повредить дерево и сделать его менее стойким к внешним условиям;
  • для молодых деревьев серьезную угрозу представляют сорняки. Своевременно удаляйте их из сада, чтобы деревья могли свободно расти и развиваться. Не стоит применять химические препараты для решения этой проблемы, так как они могут плохо повлиять на сами деревья. После собственноручного удаления сорняков прорыхлите землю, чтобы в нее поступил кислород;
  • вредные насекомые могут испортить не только красоту деревьев, но и их здоровье. Поэтому данной проблеме следует уделить достаточно внимания. Например, обрезать поврежденные веточки, вручную удалять вредителей с дерева либо проводить соответствующую обработку.

Мы познакомили вас с названиями декоративных деревьев, которые подходят для украшения сада. Но для поддержания его красоты этого мало. Советуем вам обсудить этот момент со специалистами, тщательно изучить особенности роста выбранных сортов и всегда помнить о важности правильного ухода, чтобы сад мог радовать вас и ваших близких не только в теплые сезоны, но и зимой.

Северный сад на карликовом подвое

Условия Севера для плодовых деревьев суровы, морозные зимы, короткое лето. Проблему, на мой взгляд, могли решить карликовые сады. Многие садоводы считают, что в наших условиях карликовое садоводство невозможно. А я вижу выход в выращивании карликовых яблонь на краснолистной парадизке. Это истинное чудо. Яблоня на краснолистной парадизке имеет крону 2-3 м, вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки, активно плодоносит на шестой-восьмой год, удобна в формировании кроны, при обработке почвы, в борьбе с вредителями, болезнями, грызунами, при уборке урожая. Плоды карликового дерева интенсивнее окрашены и привлекательнее на вид, лучше на вкус и созревают на 10-15 дней раньше, что очень важно для нашего региона. Кроме того, глубина залегания корней не превышает 60 см, а это позволяет культивировать их на почвах с залеганием почвенных вод 1-1,5 м.

Карликовыми яблонями на краснолистной парадизке я занимаюсь 17 лет и приобрел опыт, которым и хочу поделиться с садоводами-любителями. Черенки краснолистной парадизки морозостойких подвоев № 9, 134, 491, корни которых выдерживают, как и корни сибирки, -14…16°C, получил из Мичуринского плодоовощного института. Уже за два года я создал питомник для размножения краснолистной парадизки и вырастил путем прививки на сеянцы (способом копулировки) более 40 культурных растений-карликов. О готовности к копулировке свидетельствовало распускание почек подвоев. На высоте 1-3 см от корневой шейки делал прививку косым срезом или за кору черенком с двумя почками краснолистной парадизки.

Побег из нижней почки прищипывал, как только он вырастал до 5-7 см, давая преимущество в росте верхнему побегу. В первых числах августа, но не позднее 10, когда привой достигнет толщины 4-7 мм, отступив 12-15 см от первой прививки, заокулировал парадизку глазком нужного сорта. Промежуток между сеянцем и культурным глазком — карликовая вставка.

Для создания маточников клоновых подвоев самым доступным садоводам-любителям способом считаю копулировку одревесневшими черенками заранее высаженных сеянцев. Он ускоряет процесс выращивания плодового дерева на год-два.

Весной, как только земля оттаивала и подсыхала, я высаживал на подготовленное с осени постоянное место в ямы 2-3-летние сеянцы сибирки, ранетки или других морозостойких яблоней (Антоновки, Славянки, Пудовщины) и прививал их не позднее 20 мая того же года.

Почву под деревьями держу под черным паром, а междурядья занимаю земляникой и овощами. При любой формировке карликовые яблони хорошо отзываются на органические удобрения, внекорневую подкормку и внесение древесной золы.

Яблони в поисках лучшей формы кроны я сформировал в трех видах: стланцевой, «северной» и открытой.

В открытой форме растут Налив Белый, Мелба, Горноалтайское, Россошанское Красивое, Боровинка; в «северной» форме — Феникс Алтайский, Апорт Волжский; в стланцевой форме — Пепин Шафранный. Как самый неустойчивый к морозам Пепин Шафранный в другой форме в наших условиях растить считаю нецелесообразным. Случаев повреждения деревьев морозами всех трех форм не было.

Из упомянутых форм кроны я отдаю предпочтение «северной» как менее трудоемкой и более надежной. Она, собственно, сочетает в себе качества обеих других форм.

Формировать «северную» крону однолетнего саженца начинал в первый год после посадки на постоянное место. Саженец на парадизке или с карликовой вставкой после посадки сразу же срезал на высоту 25-30 см от почвы. Три-четыре про росшие почки, равномерно расположенные по кругу и удаленные друг от друга по высоте не менее чем на 3 см оставлял, а остальные почки удалял. Поросль от подвоя удалял сразу же при появлении. Молодые побеги привязывал к кольям, чтобы предохранить от полома ветром.

В конце июля молодые побеги пригибал крючками в горизонтальное положение, располагая их равномерно друг от друга, по кругу. Ветки не укорачиваю — плодовые почки чаще бывают концевыми.

Следующим летом, вновь выросшие побеги в июле пригибал в горизонтальное положение так, чтобы они не мешали друг другу и в последующие годы. На каждой прошлогодней ветке оставлял более удаленные от стволика ветки, не более 3-4. Остальные побеги прищипывал и срезал на кольцо следующей весной. Формировал крону в горизонтальном положении только первые 2 года. Дальнейшее формирование «северной» кроны соответствует общим требованиям, как и в открытой (штамбовой) форме. Эта крона гарантирует от вымерзания деревья даже в самые суровые зимы, ведь горизонтальная часть всегда защищена снегом.

На шестой год я получил с отдельных деревьев до 18 кг яблок. Лучший урожай дали Боровинка и Феникс Алтайский — по 18 кг, Налив Белый — 14, Горноалтайское — 13 кг.

А. Куликов, Алтайская обл.

(Садовод № 1, 12 января 2012)

Комментарий. Алтайский край от района к району очень неодинаков по климатическим условиям, как и другие регионы. Пропагандировать опыт какого-то отдельного садовода, думаю, — дело не очень разумное. И выживание сортов в разных климатических условиях зависит от многочисленных и мало изученных ещё факторов. На Алтае и в Кузбассе есть районы, где в обычной штамбовой форме выживают Пепин шафранный (как у меня) и другие европейские сорта, а Боровинка в особенно суровые зимы вымерзает. (У Александра Симачёва на соседней улице в зиму 2010 вымерзло многолетнее дерево Боровинки).

Я специально не стал исправлять «обл.» на «край». Возможно, появилась уже и Алтайская область.

Г. Казанин

Сад на карликовых подвоях

Большинство наших садовых участков занято яблонями на сильнорослых (семенных) подвоях. Они достигают крупных размеров ­высоты 6-7 м и такой же, а то и большей, ширины кроны, что затрудняет обрезку, защиту дерева от вредителей и болезней, сбор плодов. За рубежом яблоню выращивают на карликовых подвоях. К этому стремятся и наши плодоводы.

Большинство наших садовых участков занято яблонями на сильнорослых (семенных) подвоях. Они достигают крупных размеров ­высоты 6-7 м и такой же, а то и большей, ширины кроны, что затрудняет обрезку, защиту дерева от вредителей и болезней, сбор плодов. За рубежом яблоню выращивают на карликовых подвоях. К этому стремятся и наши плодоводы.
Слаборослые деревья раньше вступают в плодоношение, дают более высокие урожаи с единицы площади, а их плоды имеют привлекательный товарный вид. Слаборослые яблони получают двумя ос­новными способа­ми — прививая непосред­ственно на карликовый подвой и применяя встав­ку карликового подвоя. Во втором случае у са­женца — корни сеянца, затем идут вставка карли­кового подвоя длиной 18­-20 см и привой — сорт. При этом корни проника­ют в почву глубже, чем у привитого на карликовый подвой дерева. В результате слаборос­лым яблоням на вставке не нужны опоры — шпале­ры, колья или столбики для каждого дерева. К то­му же, как считают неко­торые ученые, несколько повышается зимостой­кость дерева в неблагоприятные зимы, когда случаются сильные морозы, а снега мало.
В нашем институте слабо рослые насаждения на вставках изучаются давно. Испытано большое число сортоподвойных комбинаций. Пола­гаем, что результаты этих опытов будут полез­ны многим садоводам.
С 1990 г. мы наблюдаем за ростом и плодоноше­нием яблонь сортов Орлик, Синап орловский, Антоновка обыкновенная, Ветеран, Орловская заря, привитых на семен­ном подвое (контроль) и на вставке Парадизка Будаговского (ПБ). Она способствовала ослабле­нию ростовых процессов. В 14-летнем саду деревья на вставке ПБ были высотой всего 2,6-3,3 м, в зависимости от сорта и схемы размещения. При посадке по схеме 4х3 м урожай яблок на вставке ПБ оказался в 1,4 раза выше, чем на се­менном подвое.
Мы изучали, как влия­ют вставки трех карли­ковых подвоев 3-17-28, 57-366 и 57-491 на рост и плодоношение яблони Жигулевское и клона Жигулевского A-3/75. Силь­нее других ослабила рост вставка 57-366. Деревья сорта Жигулевское и его клона на вставке 3-17-38 дали самый большой уро­жай при загущенном раз­мещении деревьев (5х2,5 м).
На двух других встав­ках урожайность оказа­лась в 1,3-1,9 раза ниже.
Учитывая, что к 16 го­дам у яблонь на вставках 57-366 и 57-491 проек­ция кроны всего 5,4-6,4 кв. м, их нужно сажать по схеме 3,5-4х1,5 м, тог­да урожайность будет выше. Но у менее рослых деревьев слабее корневая система, а значит, они требовательнее к агро­техническому фону, то есть их приходится уси­ленно кормить, обильнее поливать, а междурядья нужно держать чистыми от сорняков. Слабо рослые деревья на вставках карликовых подвоев 3-17-38 и ПБ в также лучше сажать плотнее: 4-4,5х2-2,5 м.
Мы ставили опыты по формированию кроны сортов Памяти Хитрово, Строевское, Солныш­ко, Курнаковское, Антоновка обыкновенная, привитых на карлико­вых вставках 3-17-38 и Г-134. По результатам наблюдения (начало пло­доношения, затраты на обрезку, простота в ис­полнении) рекомендуем садоводам использовать две формы кроны: улуч­шенную ярусную и улуч­шенную вазообразную. Улучшенная ярусная крона формируется из 5-6 основных ветвей.
Две-­три нижние закладывают ярусом, остальные — оди­ночно. В ярусе допускаются ветви из смежных или сближенных почек. Между ярусом и следую­щим скелетным суком оставляют промежуток 35-45 см, между после­дующими — 15-20 см. На основных ветвях первого порядка закла­дывают полускелетные разветвления длиной до 1 м на расстоянии 35-40 см от ствола и одно от дру­гого. Центральный про­водник вырезают с пе­реводом на последний скелетный сук через 2 го­да после его закладки.
После начала плодоноше­ния крону регулярно про­реживают, размеры ее поддерживают с учетом отведенной дереву пло­щади питания, омолажи­вают полускелетные и плодовые ветки.
Такая крона пригодна для всех сортов яблони. Улучшенную вазооб­разную крону закладыва­ют из 3-4, реже 4-5 ске­летных ветвей, но не из смежных (сближенных) почек, как у обычной ва­зообразной кроны (чаше­видной), а с интервалами 15-20 см. В этом случае обеспечивается большая прочность кроны. При каждой обрезке основ­ные ветви уравнивают в силе развития и форми­руют на них полускелет­ные и плодовые ветки. Центральный провод­ник вырезают с переводом на последний скелетный сук. В дальнейшем центр кроны поддерживают от­крытым, вырезая загущающие ветви и накло­няя сильные вертикаль­ные и растущие внутрь кроны однолетние.
Сорта с высокой побегообразовательной способ­ностью и пирамидальным типом роста требуют до­полнительных усилий. После начала плодоноше­ния регулярно прорежи­вают крону, омолажива­ют и заменяют полускелетные и плодовые ветки, поддерживают желаемые размеры. Основные преи­мущества такой кроны ­ее небольшая высота и хо­рошая освещенность.

Е. Седов, академик РАСХН, А. Муравьев, Н. Халекова, З. Серова, кандидаты с.-х. наук, ВНИИ селекции плодовых культур, г. Орел

Карликовые плодовые деревья, их преимущества и недостатки

Карликовые или слаборослые деревья получают в результате прививки обычных сортов яблони и груши на особые, слаборослые подвои. Последние, в отличие от сильнорослых сеянцевых подвоев, выращиваемых из семян культурных сортов или диких форм размножаются вегетативно — отводками или черенками.
По влиянию на привитые сорта слаборослые подвои делят на карликовые и полукарликовые. Высота карликовых деревьев редко превышает 3 м. На полукарликовых же подвоях привитые сорта достигают большего размера и занимают промежуточное положение между карликовыми и сильнорослыми деревьями.

Карликовые деревья можно высаживать отдельно, составляя из них сад, или же использовать в качестве временных уплотнителей в междурядьях или в рядах сильнорослых деревьев.
Для карликовых деревьев характерна высокая плотность. Если сильнорослых плодовых деревьев на гектаре раньше размещали 100—156, а теперь 208—312, то карликовых при обычной формировке от 500—667 до 1000— 1250 деревьев. В результате повышается урожайность с единицы площади.

Периодичность плодоношения у карликовых и полукарликовых деревьев менее выражена, чем у сильнорослых. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении они обеспечивают регулярное плодоношение. Они более скороплодны (дают урожай с 3—4-го года), плоды крупнее, в них больше Сахаров и окраска их лучше. В таких насаждениях значительно облегчаются обрезка, сбор урожая, борьба с вредителями и болезнями и улучшается механизация производственных процессов.

Научные исследования и производственный опыт показали, что многие слаборослые растения отличаются исключительной продуктивностью, так как большая часть накопленных ими в процессе жизни веществ идет на образование репродуктивных органов и в меньшей степени на рост стеблей. У них затраты питательных веществ на рост ствола, ветвей, корней значительно меньше, а площадь листовой поверхности на единицу объема скелетной части намного выше, чем у сильнорослых. Поэтому карликовые деревья в нормальных условиях дают более крупные плоды.
Плодовые деревья на карликовых и полукарликовых подвоях, особенно яблони, за последние годы завоевали большую популярность у многих садоводов. Они получили широкое распространение не только в южных районах страны, но и в средней полосе. По данным Научно-исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы (Б. А. Попов), они усиленно распространяются даже в Подмосковье. Если раньше здесь за год высаживали в среднем 200—300 таких деревьев, то с 1946 по 1968 г. их было посажено более 16 тыс. Нашли они распространение и в приусадебных садах Ленинграда, Владимира, Горького, Ярославля, Иванова, Новгорода.

В этом же институте получены данные о сильном влиянии подвоя на продуктивность привитого сорта. Пепин шафранный, привитый на парадизке краснолистной, за 12 лет плодоношения дал в среднем 169 кг плодов с дерева, а на парадизке — только 83 кг. Резкое снижение урожая произошло в результате отрицательного влияния малозимостойкого подвоя на привитый сорт. При этом половина деревьев на втором из указанных подвоев в суровую зиму 1962/63 г. была сильно повреждена морозами. Значительно пострадали и деревья, привитые на сеянцах китайки.

Папировка на парадизке Iх обычно оказывается недолговечной, но весьма продуктивной. В среднем за 12 лет получено по 164 кг плодов с дерева. На парадизке краснолистной они более долговечны и ежегодно плодоносят: за 12 лет сняли в среднем по 162 кг плодов с дерева.

Установлено также, что чем более зимостоек сорт, тем менее он страдает от влияния незимостойкого подвоя. Так, за 12 лет ни одно дерево Антоновки обыкновенной, привитой на парадизке 1х и парадизке краснолистной, не погибло, не обмерзло и средний урожай был равен соответственно 164 и 168 кг.

Боровинка, привитая на дусене 111, начинает плодоносить рано. За 12 лет она дала в среднем 146 кг. а на сеянцах китайки — 189 кг. Деревья при этой комбинации нуждаются в тщательной обрезке, так как урожай довольно велик, а древесина хрупкая. По этой же причине Боровинка на парадизке краснолистной без регулярной обрезки потеряла к 10 годам большое количество основных скелетных ветвей.

Анис на парадизке краснолистной за 12 лет дал по 167 кг, а на сеянцах китайки только по 144 кг плодов с одного дерева. Деревья его получаются очень компактными.

Высокие урожаи на слаборослых подвоях дает Мелба на дусене за 12 лет собрали в среднем с одного дерева 331 кг яблок. Правда, и на сеянцах китайки урожай был почти такой же (322 кг), но деревья на полукарликовом подвое меньше по размеру и размещать их можно более уплотненно.

Однако такие деревья на слаборослых подвоях должны широко культивироваться на юге, а в средней и северной зонах для них надо выводить более зимостойкие подвои.

В средней полосе южные формы подвоев вымерзают. Еще И. В. Мичурин указывал, что для этих районов нужно создавать зимостойкие подвои селекционным путем. Задача ближайшего времени — выделить и рекомендовать производству лучшие слаборослыс подвои, так как существующие формы не всегда и не всюду удовлетворяют садоводов. Над этой проблемой много лет работали кафедра плодоводства Плодоовощного института имени И. В. Мичурина (В. И. Будаговский), Всесоюзный научно-исследовательский институт садоводства имени И. В. Мичурина (С. Н. Степанов). В результате выделены новые подвои. Из карликовой группы выделены парадизка краснолистная № 146 и № 545, а из полукарликовой — № 118, № 490 и ПК-14. Все они превосходят по зимостойкости распространенные слаборослые подвои.

Нужно продолжать изучение культурных карликовых деревьев яблони с плоскими кронами в виде разного типа пальмет, т. е. плоских крон, вытянутых вдоль ряда с веерообразным расположением ветвей, и в виде веретена — пирамидальных крон с горизонтальным расположением ветвей. На дусенах деревья часто формируют по разреженно-ярусной и вазообразной системам с выведением в первом ярусе не более трех сучьев. Деревья на парадизке Iх могут формироваться и по кустовидной системе.

Иногда возникают споры, какие подвои лучше: семенные или вегетативно размножаемые, так как повышению рентабельности садоводства способствует правильный выбор не только сортов, но и подвоев. Подвои значительно отличаются по своим требованиям к условиям произрастания. Неумело выбранный подвой резко снижает урожайность деревьев, а в некоторых случаях приводит их к преждевременному отмиранию. У сеянцевых подвоев корневая система располагается глубже, чем у большинства вегетативно размножаемых подвоев. Поэтому сады на слаборослых подвоях закладывают на участках с плодородными почвами и полной водообеспеченностью.

В нечерноземной полосе для выращивания плодовых деревьев в виде косой пальметы и веретеновидного куста рекомендуются следующие районированные сорта: Антоновка, Пепин шафранный, Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Мелба, Папировка (А. Д. Бурмистров).
В качестве подвоев могут быть использованы: для пальметовидных деревьев — сеянцы Антоновки, Аниса, Боровинки, Грушовки московской, китайки крупноплодной и самые зимостойкие по-лукарликовые подвои (ПК-14, № 118 В. И. Будаговского, № 273 Б. А. Попова, яблоня Чулановка, А2); для веретеновидных кустов — все перечисленные выше полукарликовые подвои.

На карликовых деревьях резко улучшается качество плодов: сахаристость повышается до 30%, а кислотность снижается на 10—15%, плоды окрашены более ярко. Плоды с деревьев, привитых на карликовых подвоях, в 1,5—2 раза крупнее.

На карликовых подвоях уменьшаются потери от ветра. В садах на сильнорослых подвоях падалица достигает 20%, а на карликовых она составляет 2—5%. За садами, привитыми на карликовых подвоях, значительно облегчается уход — опрыскивание, обрезка, сбор урожая, вследствие чего повышается производительность труда. Провести тщательное опрыскивание высоких деревьев очень трудно. Поэтому количество плодов, пораженных плодожоркой и грибными болезнями, достигает часто 50%. Деревья с крупной кроной трудно поддаются тщательной обрезке.

Сбор плодов с карликовых деревьев увеличивается с 300—400 до 600—800 кг в день, или в 1,5—2 раза.

Сравнительно небольшая долговечность карликовых деревьев позволяет быстро обновлять сортовой состав и тем самым внедрять в производство более продуктивные, ценные районированные сорта, плоды которых пользуются большим спросом у населения.
В мировой практике культура деревьев на слаборослых подвоях занимает все больший удельный вес. У нас она перспективна во всех районах промышленного садоводства.
Однако распространение и продвижение карликового садоводства в среднюю и северную зоны СССР сдерживается отсутствием достаточно зимостойких слаборослых подвоев.

Слаборослые сады нуждаются в хороших почвенно-климатических условиях и улучшенном уходе. Корни большинства слаборослых подвоев отличаются пониженной морозостойкостью и распространяются на меньшую глубину по сравнению с сильнорослыми подвоями.

Вегетативно размножаемые подвои не имеют корневой шейки и легко образуют придаточные корни. Саженцы на этих подвоях окулируют на высоте 12—15 см. При посадке их целесообразно заглублять до места прививки. Заглубление уменьшает опасность обмерзания корней и уменьшает повреждение корней орудиями обработки почвы.

Деревья на полукарликовых подвоях растут сильнее, чем на карликовых, но слабее, чем на семенных подвоях. Товарный урожай они также начинают давать на 2—3 года раньше сильнорослых.

Важнейшее преимущество карликовых деревьев — их чрезвычайная скороплодность. По сообщению профессора В. И. Будаговского, карликовые деревья начинают плодоносить на второй год после посадки, а на третий год уже дают промышленный урожай. Он приводит пример, что в учебном хозяйстве «Комсомолец» Плодоовощного института имени И. В. Мичурина на третий год после закладки сада из карликовых деревьев собрали по 74,6 ц плодов с 1 га. На четвертый год в этом саду сняли по 108 ц, а на пятый — по 159 ц плодов. В дальнейшем урожай неуклонно нарастал. На десятый год собрали по 308 ц плодов, а наиболее урожайных сортов — по 560 ц.

Несколько позднее вступают в пору плодоношения полукарликовые деревья. Но и они дают промышленный урожай на 2—3 года, а по некоторым сортам на 4—5 лет раньше, чем обычные сильнорослые деревья.

Производственный опыт и данные научно-исследовательских учреждений показывают, что на протяжении 20 лет с карликовых деревьев и примерно 30 лет с полукарликовых можно получать более высокий урожай, чем с сильнорослых деревьев. Слаборослые плодовые яблони позволяют рационально использовать землю.

Однако следует отметить, что слаборослые подвои имеют и довольно существенные недостатки. Они менее морозостойки, в суровые зимы корневая система их вымерзает, если температура почвы на глубине 10—20 см опускается до— 10—11°.

Корни слаборослых подвоев распространяются в почве на меньшую глубину, чем сильнорослых. Чаще всего основная их масса находится на глубине 10—40 см, поэтому почву здесь надо обрабатывать мельче, чем в насаждениях сильнорослого типа. В приствольных полосах обработка должна ограничиться глубиной 6—10 см.

Слаборослые деревья более требовательны к условиям произрастания, особенно к увлажнению почвы, уходу за ней и удобрениям. Они требуют особенно тщательной и регулярной обрезки с целью регулирования роста и плодоношения. При несвоевременной обрезке слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность периодичной, зимостойкость деревьев сильно снижается. Слаборослые деревья при плохом уходе дают результаты хуже, чем сильнорослые. Для них выбирают хорошо защищенные участки с богатыми дренированными и достаточно увлажненными почвами. Высокий урожай, который дают слаборослые деревья, должен обеспечиваться хорошим режимом питания и водоснабжения. При излишней загущенности хороший урожай получают только в первые годы, а впоследствии, с увеличением возраста деревьев, он заметно падает. Учитывая это, в южной зоне рекомендуют высаживать карликовые деревья с междурядьями 5><3 м, полукарликовые — 7×5 м, а в средней зоне соответственно 4×2 и 6Х4 м.

Сады на слаборослых подвоях целесообразно закладывать лишь в наиболее благоприятных зонах и районах, в хозяйствах, где имеются квалифицированные кадры и будет обеспечен тщательный уход за насаждениями, лучше с регулярным орошением, и созданы хорошие садозащитные лесополосы с несколько уменьшенными размерами кварталов.

Кроме посадки садов на карликовых вегетативно размножаемых подвоях с обычной, естественной формировкой кроны, дальнейшая интенсификация садоводства осуществляется путем закладки шпалерно-карликовых садов, с плоской формировкой кроны и более плотным размещением деревьев, с разработкой приемов, ускоряющих плодоношение дерева в обычных садах.

С развитием современного промышленного садоводства значительно возросло количество методов формирования и приемов ухода за кроной, дополняющих и часто заменяющих обрезку плодового дерева.

Обрезкой формируется крона, регулируются рост и плодоношение дерева, улучшаются условия освещенности всех частей кроны и создаются лучшие условия для более широкой механизации работ по уходу за насаждениями.

В последние годы широкое распространение получило создание шпалерных, плоскостных и других форм интенсивного садоводства с задачей быстрее создать максимальную плодообразовательную поверхность растений с минимальной обрезкой и удалением древесины. К таким приемам регулирования закладки и роста цветковых почек относятся изменения наклона побегов, веток, ветвей, их изгибание, скручивание, прищипка, надрезы, бороздованис. Некоторые из этих приемов по характеру и степени воздействия на рост и плодоношение растений не менее эффективны, чем сама обрезка.

Придание сильным однолетним веткам положения, близкого к горизонтальному, ослабляет их силу роста за счет верхних почек. Почки пробуждаются почти на всем протяжении однолетнего прироста до его основания и в числе новообразовавшихся разветвлений преобладают слабые плодовые прутики, копьеца и кольчатки.

Опытами И. Блиновского установлено, что рост побегов при наклоне до горизонтального положения заканчивается на 15—20 дней раньше, чем вертикальных, что повышает их зимостойкость. К моменту окончания роста наклонных побегов на единицу прироста их приходится большая листовая поверхность. Кроме того, содержание хлорофилла в листьях по длине горизонтального побега более выровнено, чем у вертикального побега. В результате улучшения светового режима при наклоне несколько возрастает интенсивность фотосинтеза.
Наклон целого растения или его ветвей и сгибание побегов ускоряют плодоношение и повышают урожайность большинства плодовых растений (яблони, груши, вишни, сливы и др.). Предполагается, что основным фактором ускорения плодоношения является изменение воздействия силы тяжести и светового режима.

Скелетные ветви рекомендуется наклонять на третий год после посадки, а побеги, не нужные для формирования кроны, — в первый год. Наклоняя и сгибая ветви и побеги, нужно их располагать в свободных местах кроны так, чтобы обеспечить освещенность.

На деревьях в возрасте 5—10 лет этот прием следует проводить весьма осторожно, чтобы избежать разломов. У более тонких ветвей можно размягчить древесину скручиванием. Сгибая толстые ветви, их подпиливают снизу в 4—5 местах через 1—2 см на глубину не более 1/3 толщины. У деревьев более старшего возраста (до начала полного плодоношения) целесообразно наклонять ветви более высоких порядков, а также сгибать побеги.

Однолетние приросты необходимо сгибать во всех случаях до горизонтального положения. При правильном применении удобрений, особенно азотных, это не вызовет образования волчков, но обеспечит закладку плодовых почек.

Лучший срок для наклона скелетных ветвей — начало сокодвижения. Сгибание веток на плодоношение следует проводить в мае, а новых приростов — в июне.

В современном интенсивном (шпалерном, папьметном) садоводстве пользуются в основном приемом отгибания веток, почти полностью заменяя им обрезку при формировании дерева, способствуя превращению веток в полускелетные и переходу к плодоношению. Любую ветку можно изменением наклона превратить в полускелетную и побудить к плодоношению; ослабляемая ветвь притом вступает в плодоношение на 1—2 года раньше, чем при воздействии обрезкой. Этот прием следует шире применять в садоводстве при формировании свободно растущих деревьев.

Способы формирования плодовых деревьев бывают плоские и объемные.
Плоские формировки плодовых деревьев широко используются в интенсивном плодоводстве и различаются между собой числом порядков ветвления, косым или близким к горизонтальному направлением скелетных ветвей, размещением полускелетных ветвей вдоль шпалеры или перпендикулярно к ней, а также высотой и толщиной «плодовой стены».

Большое значение для шпалерного плодоводства имеет система формирования кроны. Наиболее перспективны для производства плоские формы карликовых деревьев — плоский шпиндель, косая пальмста и шпиндельбуш.

Плоский шпиндель (венгерская пальмета). Эта формировка представляет собой обычный (объемный) шпиндельбуш, приспособленный к шпалерной опоре. Деревья, выращиваемые по этой системе, прививают на тех же подвоях, что и при объемном шпиндельбуше. Крона состоит из центрального ствола, на котором в плоскости ряда равномерно, в 12—15 см друг от друга, располагаются горизонтальные ветви длиной от 1 до 1,5 м. На них, как правило, не допускают крупных разветвлений более высоких порядков. Ветви кроны располагают горизонтально без ярусов. Нижним ветвям придают подъем 15—20° от горизонтали. При изгибании избегают образования дуг у основания приростов. Сильные побеги, появившиеся на поверхности длинных обрастающих ветвей, также сгибают горизонтально, если в дальнейшем предполагают использовать их для заполнения свободных пространств в кроне или для омолаживания деревьев.

Проводник ежегодно укорачивают и вырезают при достижении деревьями 2—2,5 м высоты. На этой высоте формирование кроны считают законченным. Ширина плодовой стены создается 1,2— 1,6 м.

В зависимости от силы роста подвоев и сортов саженцы, выращенные по этой системе, размещают в междурядьях на расстоянии 3,5—4 м и в рядах — 2,5—3,5 м. Величина междурядья должна в 1,5 раза превышать высоту дерева. В этом случае исключается взаимное затенение рядов.

Шпалерная опора должна быть постоянной. Опорные столбы высотой 1,8—2 м ставят через 10—\2м.
Проволоку натягивают в 3—4 ряда через каждые 50—60 см.
Косая пальмета. Крона косой пальметы на карликовом подвое состоит из 4—6 ярусов парных наклонных скелетных ветвей, ориентированных в плоскости ряда и расположенных в 40—60 см друг от друга. Характерной особенностью формирования кроны является замена обрезки отгибанием ветвей и пригибанием побегов.

Закладывают насаждения однолетками, хотя не исключено применение двухлетних, саженцев. Весной саженцы подрезают на высоте 60—70 см. В течение вегетации обеспечивают хорошую приживаемость деревьев и сильный прирост.

Наиболее выровненные по длине побеги образуются при наклоне под углом 55—60° от вертикального положения. Поникшие ветви и побеги не обладают сильным вегетативным ростом и покрываются плодовыми образованиями. Основные скелетные ветви пальметы размещаются в одной плоскости в сторону ряда. Высота дерева не превышает 2,5—3 м. Основная плодовая древесина представлена дуговидно согнутыми ветвями, отстоящими друг от друга на 15—20 см и выступающими в сторону междурядья на 50—75 см. Ширина плодовой стены колеблется от 1 до 1,5 м.

Шпиндельбуш — венгерская модификация веретеновидного куста. В отличие от старого немецкого веретена — свободнорастущего вертикального кордона, несущего полускелетные ветви не длиннее 0,75—1 м, у шпиндельбуша длина ветвей может достигать 1,5—2 м.
Шпиндельбуш обычно выращивают на слаборослых подвоях. На сеянцевых подвоях в условиях юга он перерастает.

Деревья формируют на штамбах высотой 40—50 см. Расположение ветвей вдоль ствола безъя-русное, на расстоянии через 10—12 см. Выращивают от 15 до 20— 25 ветвей. В процессе формирования проводник ежегодно укорачивают до 30—40 см над верхней ветвью, чтобы вывести в этом интервале 4—5 ветвей. Со второго года после посадки саженца начинают отгибание ветвей в положение, близкое к горизонтальному, но нижним ветвям дают подъем 15—20° от горизонтали.

Вертикальный куст в своем законченном виде представляет растение, где все боковые ветви расположены горизонтально и в том количестве, которое растение образовало на проводнике высотой до 3 м. При правильном размещении горизонтальные ветви занимают на стволе положение, подобное ступенькам винтовой лестницы, что и создает веретеновидную форму дерева. На горизонтальных ветвях почти по всей их длине развиваются плодовые образования типа кольчаток, копьец и плодовых прутиков.

Ветвь в горизонтальном положении удерживается с помощью подвязки. Подвязку в год посадки растений производят к 4—5 колышкам, вбитым в землю, с некоторым наклоном по отношению к штамбу дерева. Можно подвязывать и к проволоке, которую в свою очередь прибивают к четырем колышкам, размещенным под деревом. Наконец, подвязывать ветви можно и к штамбику дерева, подложив на место подвязки резину, обрывки тканей и другие смягчающие материалы, чтобы шпагат не врезался в кору дерева.

Исследованиями В. И. Будаговского в условиях Мичуринска установлена высокая эффективность культуры яблони в кустовидной форме, привитой на парадизке 1х. Количество сучьев и их размещение свободные. Высота деревьев не превышает 2 м. В качестве опоры используется однопроволочная шпалера с натягиванием проволоки на высоте 1 м. К проволоке привязывают две наиболее сильные ветви, что сдерживает их рост и ускоряет начало плодоношения. Кроме прореживания загущающих крону ветвей, другая обрезка почти не применяется.
Крайняя простота выращивания, низкая трудоемкость культуры, скороплодность и хорошая урожайность деревьев делают эту форму очень перспективной.
Веретеновидный куст (шпиндельбуш) формируется из саженцев, привитых на карликовые и среднерослые подвои. Это форма объемной кроны со спиральным расположением ветвей, полуске-летного типа и безъярусным их расположением.
Большую роль в ускорении плодоношения и повышении урожайности плодовых деревьев, привитых на обычных подвоях, играют прогрессивные способы формирования кроны в виде пальмет и веретена при минимальной обрезке и горизонтальном или дуговидном положении ветвей. Это приводит к ускорению плодоношения и в связи с большой плотностью насаждений обеспечивает получение урожаев 200 ц и более с 1 га.

Деревья в пальметовидной форме высаживают на расстоянии между рядами 5—5,5 м; в ряду между растениями: для сильнорослых сортов на подвоях-сеянцах — 5 м и на дусенах — 4 м для среднерослых сортов на подвоях-сеянцах — 4 м и на дусенах — 3,5 м; для слаборослых сортов на подвоях-сеянцах — 3,5 м и на дусенах— 3 м. Веретеновидные кусты на дусенах размещают с расстояниями 6×4 м.

Карликовые сады – не новинка в сельском хозяйстве промышленных масштабов. Много лет государственные сады засаживаются обильно плодоносящими низкорослыми деревьями. В частные дворы и приусадебные участки, низкорослые плодовые деревья для сада приходят только сейчас. С каждым годом владельцы дач убеждаются в выгодности их посадки, простоте в уходе и богатому урожаю, собирать который одно удовольствие.

Что представляют собой карликовые деревья для сада

Карликовые деревья – низкорослые плодовые культуры, привитые на карликовый подвой, общая высота взрослого дерева не превышает 3 м. Ранее плодоношение и длительный срок жизни делают этот вид деревьев выгодным для выращивания в условиях частного сада небольшой площади. К самым распространенным на сегодня карликовым деревьям для сада относятся следующие культуры:

  1. Яблоня – наиболее популярная среди садоводов. Количество сортов карликовой яблони, успешно выращиваемое в последние несколько лет, позволяет выбрать цвет, вкус и срок созревания плодов. Яблоня самая простая в уходе, наименее требовательна к почве и освещению.
  2. Груши занимают второе по популярности место, они сложнее приживаются, некоторые затруднения может вызвать выращивание карликового привоя. К положительным сторонам можно отнести невероятную устойчивость к болезням и сложным погодным условиям.
  3. Персики, выращенные в карликовом саду, достигают высоты всего 1,5 метра. Дают высокую степень приживаемости, устойчивость к болезням и заморозкам. Лучшие сорта на сегодня «УФО» и инжирный «Свит Кап».
  4. Сливовые карликовые деревья обрели популярность благодаря устойчивости к заболеваниям и возможности созревания даже в холодных регионах.

Посадка карликовых фруктовых деревьев в саду

Залогом успешного длительного плодоношения карликового сада является правильная посадка деревьев. Каждый может выбрать подходящий для себя путь получения саженцев, идеальный вариант – покупка уже подготовленных к посадке двухлетних деревец. При желании их можно вырастить самостоятельно, используя метод прививания на карликовый привой. Лучшего результата удастся достичь, используя в качестве привоя:

  • Краснолистную парадизку Будаговского для яблони;
  • Айву С для выращивания груши;
  • Войлочную вишню для персика или сливы.

Закладку карликового сада, как и в случае посадки стандартных плодовых деревьев для сада, можно проводить осенью (в конце октября) или весной (в зависимости от региона, до начала набухания почек).

В любом из случаев подготовка почвы начинается осенью, в первой половине октября. Выбор места играет важную роль для выращивания карликовых деревьев, корневая система которых расположена высоко и не углубляется более чем на метр. Для соблюдения идеального режима влажности, лучшим будет место, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. Сам участок должен хорошо освещаться солнцем и, по возможности, быть защищенным от сильных ветров, наличие забора в саду отлично спасает ситуацию.

Выбранное место для посадки карликовых деревьев для сада заранее удобряется минеральными и органическими подкормками. В идеальном случае это должно быть:

  • Навоз (компост) в расчете 10 кг;
  • Суперфосфат 50 г;
  • Соль калийная 35 г;
  • Доломитовая мука (известняк) 300 г.

Количество указано в расчете на 10 м2 земли при смешивании на глубине посадочного слоя (25-30 см.). Количество и состав может регулироваться индивидуально в зависимости от качества почвы и сортов выбранных растений.

За несколько дней до посадки выкапывается яма подходящая по размеру к каждому индивидуальному сорту карликового дерева для сада. Непосредственно перед посадкой по центру углубления насыпается холмик, на котором будет размещено деревце.

Каждый саженец внимательно осматривается, все поврежденные или подсохшие корни обрезаются до здоровых тканей. Рекомендуется предварительное помещение в ведро с водой на 30-40 минут для напитывания корневой системы.

Подготовленный саженец устанавливается на вершину холмика, корни аккуратно расправляются и засыпаются подготовленной землесмесью. Особе внимание при посадке следует уделить корневой шейке растения, она должна находиться немного выше или на уровне почвы. При ее углублении и покрытии землей, дерево может не прижиться, болеть или вовсе погибнуть.

После закапывания почва аккуратно уплотняется, дерево поливается и мульчируется. Для удобства полива и гарантии поступления воды к корням растения, рекомендуется сделать прикорневой валик до 10 см высотой с диаметром лунки 60-70 см.

При посадке фруктовых деревьев в саду важно соблюдать расстояние между саженцами, оно не должно быть менее 2 м. Карликовые деревья не обладают развитой корневой системой и нуждаются в надежных опорах. Колышек и широкая резинка для закрепления ствола без риска повреждения его тканей будет оптимальным вариантом.

Правила ухода за карликовыми деревьями для сада

Для выращивания здорового карликового сада на своем приусадебном участке, необходимо обеспечить деревьям должный уход.

Основы обильного урожая и здоровых фруктовых деревьев в саду обеспечит:

  • Своевременная обрезка. В период формирования кроны одна должна быть минимальной, на протяжении всей дальнейшей жизни растения – по требованию.
  • Полив – залог здоровья карликового дерева, находясь практически на поверхности, его корни с трудом добывают влагу. Своевременное увлажнение с последующим мульчированием, не прилегающим стволу, поможет получить богатый урожай.
  • Удаление сорной растительности – желательный пункт в уходе за карликовыми деревьями.
  • К взрыхлению почвы стоит отнестись внимательно. Оно желательно для лучшего проникновения влаги, но должно проводиться аккуратно из-за высокого залегания корней.
  • Внесение дополнительных удобрений проводится регулярно, в зависимости от сорта растения.
  • Регулярная побелка стволов защитит молодые карликовые деревья от вредоносных насекомых и грызунов.

При соблюдении не сложных требований к посадке и уходу за карликовыми деревьями, можно вырастить полноценный сад с набором разнообразных сортов фруктов на небольшой территории приусадебного участка.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *