Как размножить облепиху черенками?

Как размножить облепиху черенками?

Содержание

Методы размножения облепихи

Для выращивания и размножения облепихи выбирают один или несколько способов, подходящих для местности произрастания и сезона проводимых работ.

Прививкой

При этом методе сохраняется качество прививаемого сорта. Работы проводятся во второй половине весны, с началом сокодвижения.

Двухлетний сеянец обрезают, оставляя надземную часть 10 сантиметров. Подвой продолжает расти до следующей весны. Все отрастающие веточки удаляются, остается голый подвой.

Следующей весной, путем улучшенной копулировки, проводится прививка.

Не сложно размножать облепиху отводками. У плодоносящего растения выбирают хорошо развитую, гибкую нижнюю ветвь, которую весной пригибают к земле. Часть ветви прикапывают в небольшой траншее, укрепив ее проволочной дугой. Конец ветки остается на поверхности.

В течение лета проводят полив будущего растения, рыхление почвы и удобрение. К следующей весне отводок пустит корни, его отделяют от основного куста и пересаживают на новое место.

Семенами в домашних условиях

Для получения качественных семян используются хорошо вызревшие ягоды облепихи. Перед посевом семенной материал выдерживают полтора месяца на нижней полке холодильника. Ящики с высеянными семенами накрывают стеклом, оставляют в теплом помещении до момента появления всходов через полмесяца. В середине июля рассада высаживается в открытый грунт.

Одревесневшими и зелеными черенками

Для размножения одревесневшими черенками черенкование проводят поздней осенью. Двухлетние побеги нарезают длиной около двадцати сантиметров. До весны их хранят в полиэтиленовом пакете, сначала завернув в ткань. Пакет следует закопать в землю, прикрыть листьями. В первой половине лета нарезают побеги для размножения зелеными черенками. Посадочный материал заготавливается в разное время, но высадка проводится одинаково.

С вечера нижнюю часть черенков стоит обработать корнеобразующим средством, а утром высадить в рыхлую почву, заглубляя на 4 сантиметра.

Самый простой способ размножить облепиху – это воспользоваться порослью, которая вырастает вокруг взрослого кустарника. Молодое растение вкапывают подальше от основного куста, чтобы не повредить его корневую систему. Пересадку поросли проводят весной.

Корневыми отпрысками

Этот способ применяется при обновлении кустарника. Куст выкапывают и делят на саженцы с корневой системой, которые высаживают на новое место произрастания.

Посадка

Если следовать рекомендациям по посадке саженцев и их уходу, через несколько лет облепиховое дерево будет приносить обильный урожай.

Сроки

Последняя неделя марта, начало апреля идеально подходят для посадки облепихи. У растения будет достаточно времени, дабы укрепить и нарастить корневую систему до наступления мороза. Кустарник в это время находится в состоянии покоя, а в почве достаточно влаги для дальнейшего его развития.

Высаживать саженцы в осенний период не желательно, так как велика вероятность их гибели. Но, при необходимости, высадку можно производить в конце сентября, до двадцатых чисел октября.

На заметку! Срок осенней высадки зависит от региона; работы необходимо проводить, когда дневная температура воздуха не поднимается выше плюс четырех градусов. Если облепиху выращивали больше года в вазоне, ее можно высадить в открытый грунт летом.

Подготовка участка

Чтобы дерево обильно плодоносило, его нужно высадить на солнечной стороне участка. Перед посадкой необходимо подготовить почву, а именно, осенью поверхность земли посыпать калийными, фосфорными, органическими удобрениями. После чернозем перекопать, разровнять граблями.

Технология высадки и дальнейший уход

Чтобы посадить саженец облепихи, на подготовленном участке необходимо выкопать лунку глубиной сорок сантиметров, шириной пятьдесят. На дно распределить слой щебня или любую другую дренажную смесь. Землю, вынутую из лунки, перемешать с песком.

По центру ямы установить колышек, корни саженца равномерно распределить по лунке. Засыпать подготовленной землей, хорошо полить.

Дальнейший уход за облепихой состоит из:

  • обрезки сухих веток;
  • формирования кроны;
  • своевременной подкормки, внесения органического удобрения один раз в два года.

Облепиха полюбилась многим садоводам за свои лечебные свойства. Многие начинающие садоводы выращивают облепиху из приобретенных саженцев. Как правило, найти качественный посадочный материал довольно трудно.

Облепиха является двудомным растением, это означает, что она способна быть мужским растением или женским, следовательно, для получения качественного урожая деревья следует сажать вместе.

Порослью

Для тех садоводов, которые хотят быстро размножить кусты облепихи, следует принять во внимание метод размножения порослью.

Посадочным материалом выступает поросль, получают ее путём травмирования корней облепихи при помощи лопаты. Также повреждение может случиться ненамеренно, поскольку корни облепихи охватывают большие расстояния.

При появлении отпрыска необходимо оказать ему необходимый уход в виде окучивания и подержания во влажном состоянии.

Статьи, которые могут быть вам интересны:

  • Как хранить и перерабатывать облепиху в домашних условиях.
  • Полезные свойства и противопоказания ягод и листьев облепихи.

Затем развести холмик (весной следующего года), делать это нужно аккуратно, руками, затем горизонтальным движением ножа отделить отпрыск от корня, к тому времени он обрастет уже своими корнями.

После чего его необходимо пересадить (место подготавливают с осени). В дальнейшем необходимо регулярно подкармливать растение и систематически поливать.

Если требуется быстро размножить куст облепихи, примите во внимание метод размножения порослью

Одревесневшими черенками

Подготовку одревесневших черенков осуществляют в ноябре, выбрав подходящие черенки не менее 5 мм толщиной их необходимо спрятать в снег. По наступлению весны черенки нарезают, основная длина черенка после обрезки составляет 20 см.

Затем их необходимо вымочить в воде. Черенки можно оставить в воде на две недели, за это время успевают распуститься почки, появляются небольшие зачатки корней.

Подготовка участка для посадки осуществляется заранее. Во время осенней перекопке в почву вносят до 9 кг перегноя на 1 м. Весной проводят повторную перекопку и тщательно выравнивают место под посадку.

Грядка должна быть в ширине не менее 1-го метра, она не должна находиться слишком высоко, некоторые даже протаптывают дорожки по бокам для того чтобы гряда чуть выступала над территорией.

Когда температура почвы достигнет 5-ти градусов, осуществляется высадка черенков. Оставив на поверхности несколько почек, осуществляют обильный полив черенков, после чего мульчируют почву удобрением.

Перед посадкой одревесневшие черенки вымачивают в воде, высаживают в почву, оставив над поверхностью несколько почек

После того как черенки высажены, необходимо чуть ли не ежедневно контролировать состояние почвы, ее влажность, полив длинных черенков осуществляется с периодичностью 1 раз в 4 дня, коротких — каждый день.

Стандартных размеров некоторые саженцы достигают к концу сезона и уже на следующий год весной можно осуществить пересадку на постоянное место.

Саженцы корни которых достигли 20 см, высота надземной части 50 см, а диаметр шейки 8 мм, готовы для пересадки.

Преимущества такого способа:

  • способ не требует специальных навыков и подходит для садоводов-любителей;
  • результат в виде клона материнского растения также можно считать преимуществом.

Недостатки: черенки плохо приживаются при пониженной влажности воздуха.

Зелеными черенками

Данный вид размножения облепихи осуществляют с июня по июль. В первую очередь нарезают черенки (10 см), для этого понадобиться острый нож. После чего делают нижний срез и верхний.

Для хорошего укоренения, черенки необходимо обработать ростовым веществом, можно использовать гетероауксин пропорции: 1 таблетка на 1 литр воды.

По истечении 16 часов черенки нужно сполоснуть и высадить в почву, после чего накрыть пленкой или банкой. Лучше всего если почва будет легкой, наиболее подходящим видом почвы является торф. Черенки необходимо заглубить на 4 см.

Полив осуществляется при помощи мелкого сита. Необходимо контролировать состояние почвы под черенками и листочками — она должна быть всегда увлажнена.

Для защиты черенков от заболевания под названием черная ножка, необходимо поливать их раствором в состав которого входит марганцовокислый калий.

Пленка или банка снимается с черенков после того как они прижились. На постоянное место черенки переносят через год после того как они прижились.

Преимущества: стопроцентная приживаемость.

Недостатки: довольно трудоемкий процесс, больше подойдет для опытных садоводов.

Размножение облепихи зелеными черенками имеет существунный плюс — 100% приживаемость, однако процесс трудоемкий, подходит для опытных садоводов

Семенами

Размножение семенами является самым простым способом. При таком виде размножения к сеянцам не переходят свойства сорта, помимо того больше половины сеянцев являются мужскими.

Размножение семенами поэтапно:

  1. Сбор семян с качественных и здоровых кустов облепихи. Добывают семена следующим методом: плоды измельчают, отделяют сок, мякоть и несколько раз промывают водой через ситце, после чего оставляют сохнуть в тени. После высыхания отделяют семена от мякоти и кожицы.
  2. После сбора необходимо обеспечить семенам безопасное хранение. Помещенные в бумажный пакетик семена должны находиться в сухой и теплой комнате.
  3. Посев. В подходящих условиях, семена облепихи способны сохранять свои свойства на протяжении 3х лет. Высеивать семена можно в весенний период, а так же осенью. От многих пород деревьев, облепиховые семена отливаются тем, что у них отсутствует период покоя, они всходят после сбора и при сухом хранении. Высеивают семена облепихи перед заморозками, в начале ноября. Не рекомендуется высеивать раньше, так как семена прорастают очень быстро, что может повлечь вымерзание сеянцев. При весеннем посеве обычно семена подвергаются стратификации.

Позднеосенний посев от весеннего отличается тем, что он обеспечивает прорастание всех семян одновременно. Всходы приходятся на апрель, до наступления жары успевает сформироваться корневая система.

Лучшее время для посадки: осенью или весной?

Облепиха сложно переносит холодные зимы, вегетация может начаться очень рано.

Посадку или пересадку лучше всего осуществлять ранней весной. Саженцам, обладающим открытой корневой системной, это крайне важно, поскольку в процессе пересадки растение теряет часть корней.

В случае, когда саженец находится длительное время в контейнере (более 1 года) задача пересадки упрощается. Пересаживать растение из контейнера можно в любое время года.

Ориентироваться все же стоит на лето и весну, так как в этом случае у саженца будет время нарастить хорошую корневую систему до зимы, что позволит ему проще перенести морозы.

Каждый способ имеет свои особенности, преимущества. Некоторые методы невозможно осуществить, не имея определенного опыта, и инвентаря.

Новичкам следует ориентироваться на более простые методы размножения облепихи, а с приобретением навыка переходить на более сложный уровень и тогда результат в виде красивых, плодоносящих деревьев не заставит себя ждать.

Агротехника облепихи:

Черенкование

При размножении облепихи черенками, покрытыми древесной корой, следует выбирать веточки, которые будут 5 мм и более в диаметре. На зиму черенки прячут под снежный покров, а с приходом весны производится нарезка кусочков около 20 см. После этого, их помещают в воду, и выдерживают около 15 дней, ожидая открытия почек и первых корешков.

Землю для высадки черенков, следует еще с осени готовить. Подготовка заключается в том, что во время копательных работ в почву вносится перегной из расчета 9 кг на 1 кв метр.

С приходом весны этот участок заново перекапывается и равняется граблями. Ширина грядки под саженцы должна быть 1 и более метров. Как только почва прогревается до 5 градусов, можно смело высаживать проросшие черенки в открытый грунт.

Глубина посадки должна быть такой, что бы на поверхности оставалось пару почек. Черенки щедро поливаются водой и укрываются удобренной мульчей.

По окончанию посадочных работ, нужно изо дня в день проверять уровень почвы на поле с саженцами. Примерный полив уже длинных черенков производится 1 раз через 4 дня, маленьких ежедневно.

На постоянное место саженцы высаживаются спустя год, в весеннее время.

В июне и июле месяце можно производит размножение облепихи зелеными черенками. Длина черенков составляет около 10 см. При помощи острого ножа оформляют верхний и нижний срезы. После этого черенки погружаются в легкий грунт, и создается подобие теплички. Углублять черенки следует на глубину около 4-5 см.

Поливать можно пульверизатором или при помощи сита с мелкой ячейкой. Чтобы не загнивали черенки, нужно в водичку добавлять немного марганцовки. Тепличка открывается, когда все черенки уже подросли, а в открытый грунт пересаживаются через год.

ВЫВОД:

Размножение облепихи в Беларуси. В настоящее время основным способом вегетативного размножения облепихи в промышленном садоводстве является зеленое черенкование в условиях искусственного тумана.

Размножение облепихи. Размножение зелеными черенками

Этот способ основан на естественной возможности растений к регенерации. У размноженных зелеными черенками растений сохраняются все сортовые особенности исходных материнских форм. С одного маточного растения можно заготовить зеленых черенков намного больше, чем отводков или одревесневших черенков.

Технология зеленого черенкования предусматривает создание маточника, укоренение зеленых черенков в теплицах, оборудованных установками автоматически регулируемого искусственного тумана, зимнее хранение и доращивание их в поле питомника.

Установлено, что наиболее адаптированные сорта и формы облепихи имеют лучшую укореняемость зеленых черенков.

В условиях Республики Беларусь заготовку побегов облепихи для зеленого черенкования начинают, когда их длина достигнет 18-20 см, а основания будут в полуодревесневшем состоянии, так как черенки, нарезанные из слишком молодых побегов, плохо укореняются и легко загнивают в субстрате, а из сильно одревесневших – образуют слабую корневую систему.

Оптимальный срок черенкования – конец интенсивного роста побегов – начало их одревеснения. Обычно это конец июня – начало июля. Во влажное и холодное лето – немного позже (при отсутствии укрываемых маточников). Продолжается зеленое черенкование в течение месяца, когда прирост на маточных растениях составляет 0,5-0,6 см/сутки. Укорененные черенки от поздних сроков черенкования (вторая половина июля и позже) имеют небольшой прирост, не вызревают к концу вегетации, повреждаются во время перезимовки. Их приходится доращивать в питомнике в течение двух лет.

Такие факторы, как происхождение ростового побега с маточного растения или его поросли, время заготовки черенков в течение дня, дополнительное нанесение косого среза на нижнем конце черенка, выдерживание не увядших черенков в воде перед посадкой, не оказывают существенного влияния на укореняемость зеленых черенков облепихи и их последующий рост.

Побеги нарезают рано утром, когда их ткани содержат наибольший запас воды, и к месту черенкования доставляют в полиэтиленовых мешках. Необходимо следить, чтобы в пути было как можно меньше потерь влаги на испарение из срезанных побегов, очень важно не допустить увядания и повреждения листовых пластинок. В день заготовки побеги должны быть подготовлены к посадке, хранение их приводит к резкому снижению укореняемости.

На укоренение сажают черенки облепихи с верхушечной точкой роста, что обеспечивает их быстрый рост. Лучше брать боковые побеги в мутовках. Для укоренения облепихи используют только верхушечные части весенних приростов длиной 12-15 см или 17-20 см, толщиной – 5-7 мм. У сортов интенсивного типа (карлики) приросты короткие, поэтому оптимальная длина зеленых черенков 8-12 см. Более длинные черенки при хорошей укореняемости вырастают до 25-30 см, что позволяет сажать их в школку механизировано. Хорошо высаживать черенки «с пяткой» – кусочком древесины прошлого года.

Подготавливая черенки к посадке, остро отточенным ножом или секатором удаляют 3-4 нижних листа. Высадка зеленых черенков возможна и без обновления среза. Перед посадкой черенки погружают основаниями на глубину 2,5-3 см в раствор регулятора роста или обмакивают в ростовую пудру.

Наиболее эффективное средство для укоренения зеленых черенков облепихи – ИМК с концентрацией 50-200 мг/л, затем ИУК – 100 мг/л и альфа-нафтилуксусная кислота (НУК) – 50 мг/л в течение 16 часов. Обработка черенков ИМК особенно эффективна при черенковании в поздние сроки, а также при использовании нижних частей побегов. Нужно подчеркнуть, что большее влияние стимуляторы оказывают на увеличение количества корней, чем на их длину. При использовании других веществ в качестве стимуляторов корнеобразования, при экспозиции 1 час, наиболее эффективными оказались эскулятин (2 мг/л), смесь его с ИУК (20 мг/л), смесь кофейной кислоты (1,8 мг/л) с ИУК (20 мг/л) и с ИМК (5 мг/л).

Современные регуляторы роста, применяемые при зеленом черенковании облепихи, остаются на уровне ИМК и лишь незначительно повышают укореняемость черенков (контролем было отсутствие обработок).

Установлено сильное положительное влияние на укореняемость зеленых черенков облепихи при обработке их 0,01-0,02%-ным водным раствором парааминобензойной кислоты (ПАБК). Также возможен полив растений 0,01%-ным раствором ПАБК, нанесение его на поверхность субстрата в сухом состоянии и обработка порошком базальной части зеленых черенков. Укореняемость черенков достигает 100%. Использование ПАБК рекомендуется и при укоренении одревесневших черенков облепихи. Эффект этих обработок сказывается и на последующий год.

Водные растворы ростовых веществ можно применять не только для обработки базальной части зеленого черенка облепихи, но и по листьям. Так, обработка черенков через сутки после посадки их в субстрат водным раствором ИМК (100 мг/л) дала несколько выше эффект, чем обработка нижних концов черенка.

Для обеззараживания зеленых черенков используют системный препарат фундазол (0,2%-ный). При использовании данного препарата укореняемость составила 91%, выход черенков первого разбора – 80%. В Институте плодоводства НАН Беларуси применяется ростовая пудра В2 производства фирмы «Himal» (Польша). В ее состав входит: НУК – 0,3%, ИМК – 0,05%, каптан – 1%, беномил – 2%, наполнитель – тальк.

При благоприятном температурно-водном режиме, который складывается в больших пленочных теплицах в годы с жарким летом, черенки облепихи хорошо укореняются и без обработки регуляторами роста.

Особые требования предъявляются к качеству субстрата. Он должен быть водо- и воздухопроницаемым, теплоемким, достаточно плотным, не иметь семян сорняков, возбудителей болезней и вредителей. Исследования, проведенные в НИИСС им. М.А. Лисавенко в 2004 г., выявили оптимальный состав субстрата (смесь почвы, перегноя и песка в равных по объему количествах) при выращивании посадочного материала облепихи. Укоренение составило 89% высаженных зеленых черенков. На Памире используют в качестве субстрата для укоренения зеленых черенков облепихи смесь песка с перепревшими опилками, укоренение черенков достигает 88-89%.

Также применяется субстрат на основе плодородной почвы с добавлением торфокомпоста до 50% и минеральных удобрений (азота легкогидролизуемого, подвижного фосфора, обменного калия по 5 г каждого компонента на 10 кг субстрата).

Кроме ростовых веществ на облепихе после укоренения применяется суспензия из растертых клубеньков микоризы. Укорененные зеленые черенки способны образовывать корневые клубеньки только через 10-15 дней после образования мочки корней.

Наилучшими условиями для укоренения зеленых черенков облепихи являются: температура воздуха 23-30°С, температура субстрата в период укоренения на 1-3°С выше, чем воздуха, относительная влажность воздуха 90-100% или наличие постоянной пленки воды на листьях черенков, влажность субстрата 20-25% массы сухой почвы и освещенность 60-90% освещенности открытого места.

Схема посадки зеленых черенков облепихи 4-6×5-8 см, глубина посадки 2-4 см. Укоренение длится около 15 дней и составляет в среднем 80% (в обычных парниках до 40%).

Зеленые черенки до укоренения живут за счет деятельности листьев, поэтому необходимо строго следить за тем, чтобы их поверхность была постоянно влажной, часто и непродолжительно поливать, не допуская переувлажнения субстрата. Поливать следует мелкораспыленной водой с дроблением струи на капли диаметром около 50 мкм. Продолжительность каждого полива 3-5 с, интервал между ними в зависимости от времени суток и погодных условий изменяется от 3 до 30 мин. и практически равен продолжительности испарения влаги с поверхности листьев.

Следует отметить специфическую реакцию облепихи на калий: внесение высокой дозы этого элемента позволяет получить наибольшее по сравнению с другими культурами количество хорошо развитых растений. Система удобрения зеленых черенков достаточно отработана (табл.).

Таблица. Система удобрения зеленых черенков облепихи

Период внесения

удобрений

Число дней

после посадки

Доза, г/м2 по д.в.

N

P2O5

K2O

День посадки

0

0,5

Массовое образование корней

10-15

2,0

5,0

Начало формирования приростов

20-25

10,0

25,0

Интенсивный рост побегов

40-45

30,0

60,0

У черенков облепихи в процессе укоренения не формируется, как правило, развитого каллюса, однако он часто достигает значительных размеров у черенков из нижней части побега и при поздних сроках черенкования. У верхушечных черенков, особенно при первых сроках их укоренения, каллюс разрастается слабо и почти не заметен.

Для улучшения роста и развития укоренившихся черенков применяют 2-3-кратную жидкую подкормку 0,5-1,0%-ным раствором минеральных удобрений с добавкой микроэлементов. Подкормки проводят через 5-10 дней. Раствор для подкормки готовят в соотношении: азотные удобрения – 40 г, фосфорные – 40 г, калийные – 20 г, борные – 5 г, молибденовые – 5 г, магниевые – 5 г на 10 л воды.

Через неделю после укоренения приступают к закаливанию черенков, для чего меняют режим полива, добиваясь, чтобы влажность верхнего слоя субстрата (от 0 до 5 см) постоянно находилась на уровне 80-100% ПВ. Для этого увеличивают продолжительность каждого полива на 40-60 с и интервалы между ними (от 1 до 4 ч). Одновременно с изменением режима полива начинают закаливать укоренившиеся черенки частыми проветриваниями теплицы.

Через месяц после укоренения черенки высаживают в открытый грунт или, при зимовке растений на месте укоренения, снимают пленку с каркаса теплицы. При ранних сроках черенкования, особенно при использовании черенков верхушечного типа из верхней части ростовых побегов, стандартные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, можно получить за один вегетационный период. Однако при использовании для нарезки зеленых черенков всех зон побега, а также при поздних сроках черенкования (в июле) укорененные черенки следует доращивать.

Средняя укореняемость зеленых черенков облепихи в Алтайском крае за период 1976-1980 гг., при ежегодном объеме черенкования 5 млн. шт., составила 79%, а выход стандартных саженцев был доведен до 48%.

Размножение. облепихи. Клональное микроразмножение

В настоящее время все большее внимание привлекает вопрос применения высокоэффективных способов ускоренного размножения облепихи – клонального микроразмножения. Облепиха характеризуется чрезвычайно низкой регенерационной способностью в культуре in vitro и повышенной чувствительностью к воздействию повышенных температур в ходе термотерапии, поэтому единственным способом получения сертифицированных клонов данной культуры является выделение свободных от вирусов растений путем тестирования.

Лучшей средой для введения в культуру и размножения in vitro облепихи является среда WPM (Woody Plant Medium). Для введения в культуру самым подходящим регулятором роста был 6-бензиламинопурин (6-БАП) с оптимальной концентрацией 0,10-0,25 мг/л и 0,4-1,0 мг/л – для размножения. На среде WPM с 6-БАП средний коэффициент размножения в сосудах Эрленмейера – 3,3-4,0 микропобега на эксплант за один месяц. В питательной среде для размножения спонтанно укоренялось около 33% растений. После 45 дней растения были пересажены в теплицу в контейнеры и нормально развивались.

В России апикальные меристемы однолетних саженцев облепихи помещали на стерильную питательную среду, дополненную НУК (0,035-0,04 мг/л) и кинетином (0,3 мг/л). Развитие апекса приводило к образованию растеньиц. Для усиления роста корневой системы была проведена пересадка на питательную среду с содержанием НУК от 0,02 до 0,0002 мг/л и кинетина 0,1 мг/л. Выход жизнеспособных регенерантов составил 70-90%. Растения–регенеранты в течение 10-15 дней подвергались специальной подготовке, которая заключалась в постепенном снижении относительной влажности воздуха от 90 до 40%. После прохождения периода закалки регенеранты высаживали в нестерильные условия. Наилучшей регенерационной способностью обладали верхушки активно растущих побегов размером 0,5-0,7 см.

При использовании среды Мурасиге-Скуга (MS) также с бензиламинопурином был достигнут коэффициент размножения от 3 до 5 микропобегов на эксплант за 28 дней. Укоренение происходило на среде, содержащей ¼ MS без регуляторов роста. Растения были пересажены на искусственный субстрат Turface R и инокулированы чистой культурой Frankia. Эти растения в последующем развили клубеньки, которые фиксировали азот.

В анализируемых источниках отсутствовала информация о выходе адаптированных in vivo растений и результативности способа в целом.

Размножение облепихи прививкой и воздушными отводками в качестве промышленных способов нецелесообразно с экономической точки зрения (высокие затраты на выращивание подвоев, удаление несортовой корневой поросли, трудоемкость). Способы могут использоваться садоводами-любителями.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

Как размножить облепиху

Все существующие способы размножения облепихи подходят практически для всех сортов. Однако встречаются культуры с особенностями, например, не дающие поросли. Такую облепиху уже невозможно размножить отпрысками.

Всего существует пять способов размножения:

  • семенами;
  • отпрысками;
  • отводками;
  • делением куста;
  • черенками.

Чтобы дерево плодоносило, надо размножить облепиху мужскую и женскую. На участке должно расти минимум два дерева. Когда сортов еще было мало, для размножения чаще использовали семена. Определить принадлежность саженца к мужскому или женскому полу можно только через 4-6 лет по появлению цветковых почек. Вырастить новое дерево из семян просто, но существует один недостаток – при размножении не наследуются все качества родительского сорта.

Важно! Основным плюсом семенного размножения является тот факт, что облепиха из семян не наследует болезни материнского дерева.

Чтобы полностью сохранить родительские качества сорта, дерево размножают отводками или черенками. Этот способ результативен, если особенностью сорта является отсутствие поросли.

Размножение отпрысками или делением куста не всегда помогает сохранить родительские качества. Если дерево выросло от прививки, то из корневых отростков пойдет совсем другая облепиха.

Как размножить облепиху черенками

Если нужно полностью сохранить сортовые признаки, облепиху можно размножить черенками, но для достижения результата придется приложить много усилий.

Одревесневшие черенки

Чтобы удачно размножить облепиху черенками весной, заготовки материала делают с осени. В конце ноября с растения берут одревесневшие веточки толщиной более 5 мм. Из неповрежденных участков с живыми почками отрезают черенки длиной 15–20 см. Лучший способ сохранения – это зарыть материал в снег до весны.

Участок для высадки одревесневших черенков облепихи готовят с осени. Грунт перекапывают на глубину штыка, вносят 9 кг компоста на 1 м2. Весной участок повторно рыхлят и разравнивают грунт. Для черенков грядку делают шириной 1 м, желательно обустроить маленькую возвышенность. По периметру протаптывают дорожки.

Дальнейшее размножение облепихи черенками предусматривает пробуждение почек. Весной веточки за две недели до посадки замачивают в теплой талой воде. За это время могут проклюнуться зачатки корней. Высадку черенков осуществляют по теплой погоде, когда грунт прогреется до температуры +5о С. Веточку погружают в землю так, чтобы на поверхности осталось 2-3 почки. Высаженные черенки обильно поливают, грунт мульчируют сухим перегноем.

Чтобы прошло успешное размножение облепихи черенками весной, ежедневно контролируют влажность почвы. Материал приживется только в сырости. Полив коротких черенков выполняют ежедневно. Грунт под длинными веточками можно увлажнять раз в четыре дня, но лучше не пересушивать.

К концу сезона из прижившихся черенков вырастает полноценный саженец облепихи. Следующей весной его пересаживают на постоянное место. Хорошим считается саженец с длиной корней 20 см, высотой стебля 50 см и толщиной шейки 8 мм.

Достоинством способа размножения считается простота и сохранение сортовых качеств материнского куста. Недостаток – низкий процент приживаемости черенков засушливой весной.

Зеленые черенки

Сложнее облепиха размножается черенками летом. Материалом служат зеленые веточки, срезанные с растения в июне или июле. Длина черенков около 10 см. На веточках острым ножом делают верхний и нижний срез. Таблетку гетероауксина разводят в одном литре воды и замачивают подготовленный посадочный материал на 16 часов.

Дальнейшее размножение облепихи зелеными черенками предусматривает подготовку места высадки. Грунт на грядке делают легкий с большим количеством торфа. Обустраивают надежное прозрачное укрытие. Парником может выступать стеклянная банка или пленка.

Внимание! Зеленые черенки помогают осуществить вегетативное размножение облепихи, при помощи которого удается полностью сохранить сортовые признаки материнского куста.

После замачивания веточки промывают чистой водой, заглубляют на 4 см в грунт. Полив осуществляют слабым раствором марганцовки для защиты от черной ножки. Зеленые черенки находятся под укрытием до полного приживления. На новое место саженец пересаживают через год.

Опытные садоводы рассказывают на видео о размножении облепихи черенками весной, а также о других способах:

Размножение облепихи семенами

Выращивать облепиху из семян в домашних условиях не очень выгодно. Придется долго ждать до начала плодоношения. Вдобавок сортовые особенности материнского куста могут не сохраниться. Способ подходит для массового размножения с целью укрепления склонов оврагов, посадки лесополос, получения большого количества подвоя.

Как посадить облепиху семенами

Семена собирают из спелых ягод. Лучший способ – использование винодельческого пресса. Сначала из ягод выдавливают сок. Семена отделяют от остатков кожицы и мякоти плодов, промывают водой, просушивают в тени.

Важно! Из 1 кг ягод получают от 2 до 3 тысяч зерен. Хранятся семена до трех лет.

Чтобы вырастить облепиху из семян, перед посадкой зерна подвергают стратификации. Самый простой способ – это закопать их в песке. Точнее, нужно сделать мешанку. Берут 1 часть семян, перемешивают с 3 частями песка, отправляют в холодное место на 40 суток. Температура воздуха должна быть от 0 до +5° С. Каждую неделю дважды перемешивают. После проклевывания семян их засыпают снегом для затормаживания роста.

Существует вариант чередующейся стратификации. Способ основан на выдерживании семян при температуре +10о С на протяжении 5 суток, после чего зерна отправляют на 30 дней в холод – около +2о С.

Посев лучше осуществлять весной в парник. Если рассматривается вариант открытого грунта, то сроки самые ранние после таяния снега. Семена прорастут через 10 дней. Ростки по максимуму заберут влагу из земли до наступления жары.

Семена сеют в бороздки. Нарезают канавки глубиной 5 см. На дно насыпают слой толщиной 2 см из смеси равного количества торфа и песка. Между бороздками выдерживают междурядья шириной 15 см.

Выращивание облепихи из семян в домашних условиях

При выращивании рассады облепихи в домашних условиях может возникнуть загущенность всходов. Прореживание осуществляют дважды:

  • при появлении первой пары листьев между растениями делают пролет 3 см;
  • при появлении четвертой пары листьев между сеянцами расстояние увеличивают до 8 см.

Ростки из первого прореживания можно пересадить для дальнейшего выращивания.

Чтобы у сеянца хорошо сформировалась корневая система, после вырастания двух пар полноценных листьев осуществляют пикировку. Позже это делать нежелательно, так как растения затормозят рост и будут нуждаться в частом обильном поливе.

Лучшее время для пикировки – вторая декада июня. День выбирают пасмурный. После процедуры между растениями получается свободный пролет шириной 10 см. Междурядья остаются первоначальные – 15 см. Саженец облепихи в таких условиях растет 2 года. В момент высадки на постоянное место высота сеянца достигает 40 см, толщина – 5 мм.

Сроки и правила пересадки саженцев облепихи в открытый грунт

Завершается выращивание облепихи из семян высадкой сеянца на постоянное место в открытый грунт. Если операцию осуществляют осенью, то лунку готовят за месяц до начала процесса. При весенней высадке ямку готовят с осени.

Лунку для саженца облепихи выкапывают размером 40х50 см. Верхний плодородный слой земли используют для обратной засыпки. В грунт добавляют по 1 ведру песка и компоста, 0,8 кг золы, 200 г суперфосфата.

Саженец облепихи аккуратно вместе с комом земли устанавливают на дне лунки. Подготовленной смесью осуществляют обратную засыпку так, чтобы корневая шейка осталась выглядывать из земли на 7 см. После посадки растение поливают, засыпают мульчей из торфа.

Преимущества и способы размножения облепихи «своими руками»

Поняв, как размножается облепиха, научившись таким садовым операциям, как черенкование и прививание, вы сможете решать самые разные задачи.

  • Выращивать понравившиеся сорта, взяв отпрыски или веточку у соседей, знакомых или просто, срезав в парке.
  • Омолодить растущие в саду экземпляры.
  • Заменить неплодоносящие, мелкоплодные деревца на новые высокоурожайные сорта.
  • Заложить облепишник или небольшой питомник и организовать свой бизнес на ягодах (саженцах).
  • Поэкспериментировать с улучшением сортовых характеристик, зимостойкости и адаптации растений к почвенно-климатическим особенностям местности.

В садоводческой практике используют 5 основных методов размножения облепихи:

  • отпрысками – молодыми побегами, выросшими из придаточных почек корневой системы;
  • отводками – укорененными периферийными стеблями, впоследствии отделенными от материнского растения;
  • черенками (одревесневшими и зелеными) – частями стебля, укорененными по специальной технологии;
  • прививкой – перенесением частички побега с одного растения (привоя) на другое (подвой);
  • семенами.

Рассмотрим подробнее каждый из методов.

Это самый простой и распространенный в любительском садоводстве способ размножения облепихи. В возрасте 3–4 лет корневая система кустарника разрастается настолько, что ежегодно может дать до 10 отпрысков. Для размножения выбирают несколько самых сильных экземпляров и подращивают их без отделения от материнского растения 2–3 года. Чтобы саженцы получились сильнее, остальную поросль убирают, почву регулярно рыхлят, растения окучивают и поливают. Когда отпрыск достигнет размера 70–100 см, он готов к самостоятельной жизни. За месяц до пересадки, не выкапывая, нужно отсечь саженец от взрослого растения, перерубить «пуповину» и дать возможность адаптироваться. Пересаживают растение весной, лучше всего с комом земли.

Преимущества:

  • метод не требует специальных знаний, нетрудоемкий;
  • высокая приживаемость саженцев (95–100%);
  • если материнское растение выращено из черенка, сохраняются все сортовые признаки.

Недостатки:

  • не подходит для облепихи, привитой на подвой – отпрыски не сохраняют сортовые свойства;
  • Растение, полученное из отпрыска, менее долговечное.

Облепиху, как смородину или другие ягодные кустарники, размножают отводками. Способ подходит для растений, имеющих форму куста.

Весной одну или несколько однолетних периферийных веток с хорошим приростом наклоняют к земле, укладывают в радиально прорытые канавки на глубину 10 см, пришпиливают в нескольких местах и засыпают влажным перегноем. Когда появятся молодые вертикальные побеги, их несколько раз подсыпают перегноем для лучшего укоренения. К осени из каждого стебля получается несколько побегов. В таком виде их оставляют до следующей весны. В апреле самые сильные экземпляры высаживают на постоянное место, остальные – отделяют от материнского куста и пересаживают в мини-питомник для доращивания.

Преимущества:

  • хорошая укореняемость облепихи;
  • сохранение пола, биологических и сортовых характеристик кустарника.

Недостатки:

  • мало однолетних побегов, расположенных близко к земле – ствол у плодоносящей облепихи, как правило, оголяется.

Хорошо зарекомендовал себя метод размножения облепихи одревесневшими черенками. Для их заготовки с 4–5-летних растений берут сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Это можно делать глубокой осенью или ранней весной. Осенние заготовки хранят в подвале или под снегом, предварительно укрыв соломой (листвой).

Весной, за неделю до посадки, из средней части побега нарезают черенки размером 18–20 см. В течение недели их замачивают, при желании на 14–15 часов помещают в раствор регулятора роста (корневин, гетероауксин), высаживают на заранее приготовленные грядки. Схема посадки – 10х10 см, черенок заглубляют так, чтобы сверху осталось не более 2 почек.

Совет! При подготовке черенков следите, чтобы верхний срез на 1–2 см был выше почки, нижний – на 0,5–1 см ниже.

В регионах с жарким климатом для предупреждения пересыхания почвы грядку укрывают пленкой, делают крестообразные разрезы и втыкают в них черенки. Главное условие укоренения – поддержание высокой влажности почвы и воздуха.

Преимущества:

  • простой способ, не требующий специальных навыков;
  • получение клона материнского растения.

Недостатки:

  • плохая приживаемость черенков при низкой влажности воздуха (30–40%)

Черенкование облепихи летними стеблями считается одним из наиболее перспективных методов получения посадочного материала.

Зеленые черенки заготавливают в начале июля, когда молодой прирост достигает 10–15 см, а в нижней части начинается процесс одревеснения стебля. Для черенков нарезают верхушки веток с 8–10 листочками. Удаляют несколько нижних листов, перед посадкой на протяжении 12–18 часов выдерживают в растворе укоренителя.

Укореняют зеленые черенки в парнике. Для этого делают углубленную грядку с рыхлой плодородной землей, сооружают каркас и натягивают пленку. Процесс укоренения длится 20–30 дней. Все это время посадки нужно поливать и опрыскивать по несколько раз в день, ведь пока не образуются корни, воздух – единственный источник влаги для черенка. Кроме того, парник нужно притенять в полуденные часы, проветривать. После укоренения молодые растения закаляют и приучают к открытой среде постепенно.

Осенью молодые растения укрывают листвой, соломой и оставляют зимовать. Весной пересаживают для доращивания.

Преимущества:

  • стопроцентная приживаемость;

Недостатки:

  • трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, сооружений, препаратов.

К прививке облепихи прибегают в нескольких случаях.

  • Когда есть сеянцы или корневые отпрыски дикой мелкоплодной облепихи, а хотят получить сортовое растение.
  • С целью получения опылителя в кроне женского растения.

Предпочтительный способ прививки – копулировка (черенком). Окулировка – прививка почкой (глазком) на облепихе приживается плохо. Оптимальное время – весна, до начала распускания почек.

Для получения культурного растения в качестве подвоя берут дикий сеянец или отпрыск, адаптированный к данной местности, и черенки от нужного сорта. Оптимальный размер черенка – 7–8 см и, соответственно, 7 или 8 почек. Наточенным ножом делают косые срезы на подвое и черенке, плотно прикладывают их друг к другу и обвязывают внатяжку пленкой в несколько витков. Открытые срезы обеззараживают садовым варом.

Преимущества:

  • получение сортового экземпляра с адаптированной корневой системой;
  • высокая приживаемость прививки;
  • не требует ухода, препаратов, парников и т. п.

Недостатки:

  • необходимы хотя бы элементарные навыки прививки;

Совет! Есть несколько секретов успешной прививки: абсолютно ровный срез, полное совпадение слоев камбия на срезах (одинаковый диаметр прививаемых частей), до места среза нельзя дотрагиваться.

Размножение облепихи семенами редко используют в любительском садоводстве. Связано это с тем, что из семян женские и мужские растения получаются в соотношении 50 на 50, к тому же сеянцы не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Этот метод хорош для получения подвоев и прививки на них сортов.

Семена сеют под зиму, заделывая их на глубину 3–4 см. При весеннем посеве нужна стратификация холодом. Семена сначала проращивают во влажном песке, а после того, как они наклюнутся, на 2 недели помещают в холод (-1–2 ⁰ С). После всходов сеянцы выращивают на одном месте не менее 2 лет, затем пересаживают.

Прививка облепихи:

Happy Admin (Администратор) г. Москва, Россия, на сайте с 11.01.2017>Как размножается облепиха

Облепиха уже давно перешла в разряд домашних культур. Садоводам это деревце полюбилось за вкус и пользу плодов.

Как размножается облепиха

Существует несколько способов разведения растения:

  • саженцами;
  • порослью;
  • семенами;
  • отводкой;
  • также облепиху можно черенковать.

Саженцами

Самый простой способ, особенно для начинающих садоводов. Посадкой нужно заниматься только весной. Важно внимательно выбрать посадочный материал, вот несколько важных моментов:

  • выбирать только проверенный питомник, не покупать саженцы у непроверенных людей;
  • кора должна быть эластичной, не бурой, хорошо крепиться к деревцу;
  • покупать несколько саженцев, например, 3 девочки и одного мальчика для опыления.

Облепиха

Деревья нужно успеть посадить до распускания почек. Сажают растение в ямку на холмике, корни распрямляют и засыпают составом (земля с участка, органика, песок в равных частях) с добавлением суперфосфата (200 г). Вокруг посаженного растения сделать небольшое углубление и полить двумя ведрами воды. Через год, весной, следует подкормить каждый куст мочевиной (20-30 г на ведро воды). Подкормку проводят раз в 4 года. В засуху необходим обильный полив.

Как размножить облепиху порослью

Это самый быстрый способ. Когда появится отпрыск, его необходимо окучить и поливать. Весной аккуратно руками разгрести холмик до корней основного куста. Ножом горизонтально отрезать отпрыск от корневой системы. Посадить поросль в заранее подготовленную ямку (выше уже было указано, как сделать ямку). Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и подкормке раз в 3-4 года.

Плюс этого способа в его быстроте, сложно выделить недостатки.

Регулярный полив

Как размножать облепиху зелеными черенками

Черенкование облепихи летом проводят в июне. Размножение облепихи черенками весной в этом случае невозможно. Рано утром нужно срезать побеги (20 см), которые успели одревеснеть, затем их разрезать на части по 5 см. Сделать надрез над почкой острым лезвием, убрать нижние листки. Собрать черенки вместе и поставить в воду.

Перед посадкой необходимо разработать участок. Перекопать его, смешать землю с песком и торфом в пропорциях 1:1:1. Сверху на участок насыпать песчаный слой в 3 см. Перед посадкой хорошо пролить грядку. Черенки углубляют на 2-4 см. Сажать черенки необходимо в 5 см друг от друга, почву еще раз полить.

Над посадкой натянуть на дуги пленку, оставить пространство до черенков в 3 см так, чтобы пленка не касалась черенков. Края пленки не забыть прижать, чтобы ветер не снес ее.

Важно! Участок под облепиху не должен находиться под палящим солнцем.

Под пленкой при температуре +25°С создаются идеальные условия для укрепления и роста растения.

  • Через 20 дней большая часть черенков окореняется.
  • За ними нужен тщательный уход: прополка, рыхление, полив, подкормка (20 г аммиачной селитры на10 литров воды).
  • Через 4 недели после посадки растение нужно начинать закалять, для этого нужно приоткрывать пленку и проветривать кустики.

Перед холодами кустики нужно укрыть опилками, листьями. Весной пикировать в подготовленное заранее место для доращивания. Между рядам оставить 30 см, а между кустами по 15 см. После высадки обильно полить.

Посадка черенка облепихи

Плюс этого способа в высокой приживаемости, а минус в том, что процесс трудозатратный, больше подходит для опытных садоводов.

Разведение облепихи одревесневшими черенками

В конце ноября — начале декабря с пятилетних кустов нарезать однолетние побеги. Черенкование облепихи весной также возможно, для этого подойдет март. Хранить побеги в прохладной комнате или под снежным покровом при температуре от 0 до +2°С.

В начале весны нарезать побеги на черенки по 15 см, поставить их в воду на 3 дня. Затем высадить на грядку, оставляя три почки наверху, пролить грунт. В течении первых трех недель необходим полив 2-3 раза в день. Эти правила помогут получить к осени кустик с окрепшими корнями и листвой.

На заметку!Преимущество способа в том, что любители легко с ним справятся. Главный недостаток — это то, что пониженная влажность губительна для черенков.

Как развести облепиху семенами

Стоит помнить, что при выращивании растения из семян сортовые признаки пропадают, культура становится похожа на кусты, выросшие в дикой природе (много колючек, маленькие ягоды).

Начало осени подходит для посадки семян. Подготовить почву, верхний слой грунта перемешать с крупным песком и удобрением. Сделать канавки (ширина и глубина 2-3 см) с интервалами 20 см друг от друга. Утрамбовать землю в бороздках, заранее запастись органическим удобрением. Во время устойчивых морозов откопать от снежного покрова место посадки, посадить семена в подготовленные канавки с интервалом в 2 см друг от друга, засыпать органикой (слой в 1 см).

Весной также можно сажать семена. Делают это по следующей схеме:

  • замочить семена в воде на 5 суток;
  • пророщенные семена посадить в канавки на глубину 5 см;

Двухлетние сеянцы высаживают на постоянное место, обеспечивают уход. Главный недостаток этого приема – не сохраняются сортовые особенности.

Семена нужно замочить в воде

Размножение облепихи отводкой

Для этого способа нужно молодое деревце с гнущимися стеблями. Выбирают хорошую веточку, наклоняют ее к земле и присыпают землей. Можно на веточку положить нетяжелый гнет, затем это место хорошо поливают. Заниматься отсадкой отводка лучше всего весной. Растение с корнями отделяют от материнской ветки и пересаживают на постоянное место.

Преимуществом этого способа является хорошая укореняемость отводка. Недостаток один — мало побегов.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *