Гимнокалициум виды фото и названия

Гимнокалициум виды фото и названия

«Гимнокалициум Михановича»

Это суккулент с широким, иногда чуть удлиненным серовато-зеленым или красно-коричневым стеблем высотой около 5-6 см и шаровидным удлиненным ребристым стеблем.

Узкие треугольные ребра украшает волнистая кромка с небольшим утолщением и длинные, около 1 см, изогнутые серые шипы.

В период цветения на вершине растения появляется воронковидный довольно крупный цветок: его размер при диаметре ствола 6 см составляет около 7-8 см.

Наиболее распространены чисто белые и розоватые цветки. Их форма также может быть разной: от трубчатой до полностью раскрывающегося соцветия.

На фото «Гимнокалициум Михановича»:

«Фридриха»

Кактус»Фридриха» это разновидность растения «Гимнокалициум Михановича». В 1940 г. японские селекционеры заметили, что в результате мутации некоторые из цветов «Гимнокалициум Фридриха» имеют необычную для данного вида яркую окраску.

Путем многократного скрещивания растений-мутантов они стали полностью бесхлорофильными: чаще встречаются насыщенно красные экземпляры, но существуют и желтые, темно- и светло-бордовые и даже оранжевые его разновидности.

Разновидность японского «Фридриха» оснащен имеет красный шоровидный стебль диаметром до 10 см, острые треугольные ребра с темным кантом и изогнутые серовато-коричневые колючки. Цветет он сиренево-розовым цветом. Из-за отсутствия хлорофилла растет только на подвое: его прививают на медленнорастущие виды суккулентов.

На фото «Гимнокалициум Фридриха»:

«Горбатый Гимнокалициум»

Такое странное название (иногда этот вид шаровидного суккулента с кремовыми почти белыми цветками называют бугорчатым) он получил из-за своего необычного внешнего вида. Центральная его колючка с возрастом обрастает более короткими радиальными, напоминающими бугры.

Вырастает он до 50 см и может иметь диаметр до 15-20 см. Его ребра (на растении их от 12 до 19) разделены поперечными бороздами и имеют вид отдельных сегментов.

Желтые колючки, которые часто имеют красноватое основание, располагаются на мясистых сосочках и слегка изогнуты. В период цветения появляется несколько крупных цветков диаметром 6,5 см на широкой трубке.
На фото «Гимнокалициум Горбатый»:

«Мелкоцветный»

Это небольшое растение со слегка приплюснутым стеблем размером 7 см, невысокими ребрами и цветками на высоких трубках.

Лепестки у него белые: лишь их основания чуть красноватые.

«Крохотный»

Это самый маленький вид «Гимнокалициума»: его размер не превышает 3 см. Шаровидный стебель окрашен в коричнево-зеленый цвет с оттенком пепельного и небольшие ребра. Центральные колючки полностью отсутствуют, радиальные чуть изогнуты и прижимаются к стеблю.

К весне на нем распускаются достаточно крупные белые цветы.

На фото «Гимнокалициум Крохотный»:

«Андре»

«Андре» обладает абсолютно нетипичной для своего вида окраской: его цветки образуют кустики с множеством головок ярко-желтого, почти канареечного цвета.
Стебель его темно-зеленый и оснащен прижатыми к нему колючками. Растение требует притенения и очень умеренного полива.

Лучше всего чувствует себя при посадке группами в плоских контейнерах.

На фото «Гимнокалициум Андре»:

«Бальдианум»

«Бальдианум» можно узнать по темно-зеленому стеблю с чуть голубоватым оттенком, плоским ребрам с поперечными бороздами и почти белым ареолам, в которых закреплены изогнутые коричневые колючки.

Цветы появляются достаточно рано: в начале лета на «Бальдиануме» появляются редко встречающиеся в природе необычные пурпурные цветки.

На фото «Гимнокалициум Бальдианум»:

«Бруха»

Этот суккулент, названный в честь аргентинского энтомолога, дает очень много отростков. «Бруха» не слишком крупный: его высота около 6, а диаметр около 5 см. Светло-розовые цветы в центре имеют более темную полосу.

«Ареолы» с изогнутыми белыми колючками расположены очень часто. В зависимости от количества радиальных колючек выделяется несколько форм этого вида.

На фото «Гимнокалициум Бруха»:

«Обнаженный»

Имеет глянцевый зеленый стебель, плоские ребра с небольшими поперечными бороздами (их может быть от 5 до 8). Ареолы оснащены небольшим количеством паукообразных волосков-колючек: светло-коричневыми, а у более старших растений серыми.

Цветки на высокой трубке белые или розоватые, имеют зауженные и слегка отгибающиеся лепестки. Стебель у него с годами удлиняется и образует боковые побеги.
На фото «Гимнокалициум Обнаженный»:

«Многоцветковый»

Стебель нестандартной для «Гимнокалициумов» формы: приплюснутый, 6-9 см высотой, он образует куст. Диаметр его чуть больше: 8-11 см. Количество ребер: 10-15.

Крупные ареолы оснащены 7-10 желтоватыми чуть оттопыренными колючками. Цветы размером 4 см закреплены на коротких трубках.

На фото «Гимнокалициум Многоцветковый»:

«Сальона»

Этот крупный (до 30 см в диаметре) суккулент с колокольчатыми цветками на коротких трубках очень часто выращивается в оранжереях.

Даже его колючки являются своеобразным украшением: длиной до 2,5 см, изогнутые, они образуют нарядные розетки.

На фото «Гимнокалициум Сальона»:

«Шредера»

Этот вид «Гимнокалициума»оснащен плоским стеблем: его высота не достигает 5 см при диаметре 15 см.

Он оснащен 9-18 низкими ребрами и по 5-7 тонкими прямыми колючками, растущими из каждого ареола. Белые или чуть кремовые цветы имеют тонкую трубку.

На фото «Гимнокалициум Шредера»:

«Бёса»

«Гимнокалициум» подвида «Бёса», как и все «Шредеры», имеет шаровидный одиночный стебель. Однако его колючки более тонкие, а ребра с острыми горбиками менее бугорчатые.

На фото «Гимнокалициум Бёса»:

«Рубра»

Его основное отличие яркий красный стебель с низкими ребрами, потому даже вне периода цветения он выглядит необычайно нарядно.

Разводится «Рубра» очень легко, так как обрастает большим количеством деток. Самые большие экземпляры имеют размер около 6 см.

Цветет реже, чем другие виды.

На фото «Гимнокалициум Рубра»:

«Анизитси»

Основной особенностью «Анизитси» является ярко-зеленый насыщенный цвет стебля размером до 8 см и тонкие колючки разной длины.

Крупные белые венчики цветов имеют воронкообразную форму.

На фото «Гимнокалициум Анизитси»:

«Микс D-5»

Кактус «Гимнокалициум Микс»– это смесь миниатюрных видов, которые превосходно соседствуют в одном контейнере. Обозначение D5 соответствует диаметру емкости – 5 см.

Как ухаживать за кактусом «Гимнокалициум Микс»? Этот вопрос волнует многих цветоводов.

Уход за «Гимнокалициум Микс» d 5.5 не предоставляет особых трудностей. Растение не нуждается в опрыскивании. Поливать нужно весной. Размножается кактус черенками.

У большинства видов черенки легко укореняются весной или летом.

Черенки подсушивают в течение нескольких дней (крупные черенки потребуют 1-2 недель) перед высадкой в субстрат на торфяной основе.

Возможно размножение семенами при 17-25°С.

На фото «Гимнокалициум Микс»:

Кактус «Гимнокалициум»: уход в домашних условиях

Цветение

Первые цветки на «Гимнокалициуме» появляются в 2-3 летнем возрасте. При правильном уходе распускаются они весной в апреле и продолжает цвести до конца сентября.

«Гимнокалициумы», в отличие от других суккулентов, не нуждаются в слишком ярком солнечном освещении, поэтому их можно поставить не только на подоконник, но и в полутень.

Некоторые подвиды превосходно растут даже в сильно затененных местах, а на солнцепеке, напротив, обгорают.

Освещение

Любой вид кактусов, в том числе и «Гимнокалициум», требуют интенсивного освещения, поэтому самое лучшее место для него: солнечный подоконник.

Если растения выращиваются в приоконной тепличке, в самые жаркие месяцы их, и особенно молодые растения, следует притенять, чтобы не допускать их перегрева свыше 38°С.

Совет: во избежание обгорания не следует выставлять их резко на солнце после зимовки.

Температура

Зимой в период покоя наиболее оптимальная температура составляет 9-14°С, поэтому растения в это время размещают в неотапливаемых помещениях на подоконниках. В морозы на ночь их заносят домой.

Справка: с наступлением лета самой комфортной для них будет температура 20-24°С.

Влажность воздуха

Этот вид суккулентов не требует опрыскивания и комфортно себя чувствует как при низкой, так и при повышенной влажности.

Однако они весьма требовательны к свежему воздуху, поэтому в жару в доме следует открывать окна и чуть проветривать помещение, в котором находятся гимнокалициумы.

Полив

Поливать «Гимнокалициумы» слишком жесткой водой не следует: это может привести к остановке роста и даже гибели корней.

Зимой во время покоя полив должен быть минимальным.

Весной его увеличивают постепенно, по мере необходимости.

К концу лета полив вновь плавно уменьшают и к осени полностью ограничивают.

Зимой при полном пересыхании растения лишь чуть увлажняют.

Удобрения

«Гимнокалициумы» неприхотливы и способны расти на любом земляном субстрате. Однако во избежание застаивания воды земля обязательно должна быть рыхлой. Она может содержать дерн, торф или примесь песка, керамзита, древесного угля и прочие разрыхляющие компоненты.

Важно: при подкормке следует вводить только минеральные удобрения: повышенное содержание азота для них опасно.

Не следует их и слишком перекармливать: любое комплексное удобрение вносить следует осторожно.

Пересадка

Молодые «Гимнокалициумы» требуют ежегодной обязательной пересадки. Взрослые экземпляры – через 2-3 года.

Корни тщательно очищаются от старой земли, которая уже истощена. Отмершие и поврежденные корешки удаляются.

Корни и стебли можно промыть в горячей воде, а затем тщательно просушить 2-3 дня и пересадить растение в неглубокий горшок.

Совет: чтобы защитить стебель от влажной земли, верхний слой земли засыпают дренажом: черепками или крупными камешками.

Растение может размножаться как черенкованием, так и семенами.

Перед посадкой срез черенков обязательно подсушивают.

Крупные черенки могут сохнуть 1-2 недели. Высаживают их в торфяной субстрат.

Семена «Гимнокалициума» высаживают весной. Посадки закрывают полиэтиленом и ставят в освещенное, но не слишком солнечное место.

Идеальная температура для произрастания 21°С. Так как пленка не дает влаге интенсивно испаряться, полив производится только после высыхания почвы.

Справка: в мелкие горшочки подросшие растения переносят только через полгода.

Полезное видео: уход за кактусом «Гимнокалициум»

«Гимнокалициумы» достаточно устойчивы к большинству болезней, кроме корневой гнили, возникающей при чрезмерном увлажнении почвы.

Вредителям поражаются нечасто: в основном плоским красным клещом и тлей.

Виды кактуса «Гимнокалициума» неприхотливы и подходят для разведения практически в любых условиях. Они будут цвести, даже если им уделяется минимум внимания, поэтому идеально подходят для новичков-цветоводов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Очень эффектное лианоподобное растение гилоцереус является частью семейства Кактусовые. Это растение многие цветоводы считают королем среди всех кактусов. Во время цветения на кусте появляются снежнобелые цветки, которые в ночное время наполняют воздух пьянящим ароматом. Родом такой цветок из Центральной Америки, однако он прекрасно растет в субтропиках и тропиках иных континентов.

Особенности гилоцереуса

Гилоцереус представляет собой сравнительно крупный кактус. Он формирует раскидистый куст, который в высоту может достигать около 200 см. Побеги у него довольно толстые и в поперечнике могут достигать около 70 мм. Их поверхность покрыта восковой кожицей, которая обладает темно-зеленым окрасом. Зачастую стебель обладает поникающей формой и имеет трехгранный срез. Стебли довольно быстро разрастаются как по вертикальным, так и по горизонтальным поверхностям. В длину побеги могут достигать около 300 см. Со временем в междоузлиях формируются воздушные корни нитевидной формы. Они нужны для того, чтобы получать из воздуха необходимые растению питательные вещества. А еще они нужны цветку для того чтобы цепляться за опору. Также на побегах имеются заостренные ребра, на которых формируются иголки, собранные в пучки. Длина колючек может варьироваться от 0,1 до 1 см. Большая часть иголок лишь слегка острая либо вовсе мягкая. Есть и такие разновидности, у которых и вовсе нет колючек.

Первое цветение у такого кактуса наступает тогда, когда кусту исполняется 2–4 года. Цветки формируются на верхушках побегов и открываются лишь в ночное время. Они могут быть окрашены в пурпурный, белый либо молочный цвет. Однако с наступлением утра цветки закрываются. Они могут быть очень большими и достигать в поперечнике от 10 до 30 сантиметров, а иногда и до 40 сантиметров. У цветков сердцевины покрыты большим количеством тычинок желтого цвета. Опыление цветков происходит при помощи ночных насекомых, а спустя некоторое время на их месте формируются съедобные и очень душистые плоды, которые называют питахайа. Величина плодов может быть разнообразной: от размера некрупной дыни до киви. На поверхности каждого из плодов имеется кожица пурпурного либо розового цвета с небольшими мягкими наростами. Под этой кожицей находится мякоть, которая очень вкусная и считается деликатесной. Ее окрас может быть как розовым, так и белым. В мякоти по всему плоду расположены очень маленькие семена черного цвета. Если обеспечить кактусу оптимальные условия для роста, то он сможет цвести и давать плоды до четырех раз на протяжении года.

Уход за гилоцереусом в домашних условиях

За комнатным гилоцереусом очень просто ухаживать. Для его посадки выбирают легкие почвосмеси, насыщенные питательными веществами. При желании можно использовать покупную почвосмесь для кактусов. Горшок для такого кактуса выбирают довольно крупный, потому что он имеет развитую систему корней.

В регионах с мягким климатом и теплыми зимами такой кактус можно выращивать в саду. Конечно, гилоцереусу ближе тропический климат, однако ему не страшны похолодания до 0 градусов. Если растение взрослое, то для его посадки выбирают хорошо освещенное либо немного затененное место, главное, чтобы оно было теплым. Также рекомендуется рядом с кустом установить опору, по которой он сможет взбираться вверх.

Полив такому кактусу требуется редко. Его проводят только после того, как ком земли в горшке полностью просохнет. С наступлением осени поливы проводят примерно 1 раз в 7 дней. А в зимнее время требуется сделать перерыв в поливах на 30 дней. За это время куст сможет хорошо отдохнуть, и тогда в новом сезоне он порадует вас пышным цветением. Поэтому не забывайте устраивать кактусу период покоя.

Гилоцереус — это… Что такое гилоцереус (Hylocereus) ?Уход и содержание в домашних условиях

Выращивание из семян

Гилоцереус можно размножить семенами. Они должны быть сухими, хорошо вызревшими, и им не должно быть больше двух лет. На дно небольшой емкости надо уложить мелкий керамзит либо гальку. Затем дренажный слой засыпают смесью листовой земли и песка (1:1). Увлажните субстрат и заглубите в него семена на 10–15 мм. Посевы накрывают сверху пленкой и убирают в хорошо освещенное место, в котором температура воздуха держится на уровне 20 градусов. Первые сеянцы должны показаться спустя 15–25 суток.

Вегетативное размножение

Размножить это растение вегетативным путем можно, используя часть побега. После того как черенок будет обрезан, его оставляют на 2 дня на открытом воздухе, чтобы он успел хорошо подвялиться. Затем высадите его на укоренение в легкий песчаный субстрат, после чего его переносят в затененное место. Укорениться черенок должен спустя примерно 30 дней. В течение этого времени не забывайте систематически увлажнять отрезок, а также при необходимости доливайте воду в поддон. Как только у черенка отрастут свои корни, его начинают приучать к яркому освещению, но делают это постепенно.

Возможные трудности

Гилоцереус очень устойчив к вредителям и заболеваниям. Однако при нарушениях правил ухода с растением могут начаться проблемы. Например, если в корнях будет застаиваться жидкость либо она попадет на побеги, то это станет причиной развития гнили. Она может стать причиной гибели куста. Особенно быстро гниль развивается в том случае, если в комнате слишком прохладно.

Если в комнате жарко и низкая влажность воздуха, то на растении могут поселиться мучнистые червецы либо паутинные клещи. В этом случае систематически увлажняйте кактус из пульверизатора либо опрыскайте его инсектицидом.

Полезные свойства

Раскидистые пышноцветущие кусты гилоцереуса способны украсить и балкон, и садовую ограду. Куст со временем обовьет их полностью. Также этот кактус нередко применяют в качестве подвоя для эпифитных либо суккулентных растений, потому что он отличается своей живучестью.

В последнее время его стали культивировать ради получения вкуснейших плодов, которые считаются деликатесом. Когда-то эти плоды ели даже майя, но потом о них забыли. Однако в последние несколько десятков лет эти ароматные плоды стали очень популярны, так как в их состав входит большое количество антиоксидантов и витаминов. Питахайю можно использовать в качестве самостоятельного блюда либо как приправу к выпечке и блюдам из мяса. Также из этих плодов делают напитки и даже крепкий алкоголь.

Виды гилоцереуса с фото и названиями

Род гилоцереусов объединяет примерно 25 видов. Все их культивируют в комнатных условиях. Ниже будут описаны те из видов, которые пользуются наибольшей популярностью у цветоводов.

Гилоцереус Костариканский

В верхних частях ползучих утолщенных побегов формируются крупные цветки. Лепестки окрашены в фиолетовый цвет, при этом их украшает белое окаймление. Если цветки опыляться, то на их месте сформируется плод яйцевидной формы. Плод покрывает пурпурная кожура, при этом мякоть у него алого цвета. Данное растение широко распространено в Коста-Рике, Перу и Никарагуа.

Гилоцереус узкокрыльный

У этого миниатюрного вида куст компактный: и в высоту, и в поперечнике он не больше 15 сантиметров. Окрас ползучих побегов каштановый, на их верхушках образуются цветки пурпурного окраса с коротенькой трубкой. В поперечнике округлые плоды достигают около 70 мм. Это растение широко распространено на Коста-Рике.

Гилоцереус волнистый

Извилистые побеги у этого вида очень длинные, они могут достигать до 500 см. На их боковых гранях вырастают короткие и жесткие колючки, которые собраны в пучки. Цветки окрашены в снежнобелый оттенок, а в поперечнике они достигают около 27 сантиметров. Довольно большой плод имеет продолговатую форму, его покрывает кожица красного оттенка. Мякоть у плодов белая, а в ней находятся черные семена.

Гилоцереус полевой

Извилистые побеги у данного кактуса окрашены в сизый оттенок, а в длину они могут достигать до 200 см. На гранях стеблей находятся мягкие желтые колючки, собранные в пучки. Белые цветки, в поперечнике достигающие около 0,3 м, украшены полосками салатового оттенка. Плоды розовые, а их мякоть обладающая легким запахом дыни, может быть окрашена в персиковый либо желтый оттенок.

Гилоцереус трехгранный

У ползучего побега этого кактуса имеются заостренные грани в количестве трех штук. Побеги обладают зеленоватым окрасом, а на их поверхности имеется множество коричневых либо желтых колючек, собранных в пучки. Большие цветки окрашены в снежнобелый оттенок.

Гилоцереус окампский

Этот вид, напоминающий лиану, широко распространен в Мексике и Гватемале. Зеленовато-синие побеги в поперечнике достигают около 60 мм, а их длина может быть равна 250–300 см. На верхушках стеблей формируются снежнобелые цветки, а также прицветники, окрашенные в фиолетовый оттенок. Приятно пахнущие плоды окрашены в желтый либо бледно-красный цвет.

Гилоцереус треугольный

В природе вид можно повстречать на Кубе, Ямайке и Гаити. Зеленоватые тоненькие побеги обладают лианоподобной формой. На каждом побеге имеется по 3 заостренные грани, на поверхности которых расположены редкие колючки. По всей длине стебля отрастает большое количество воздушных корешков. Верхушки побегов во время цветения украшают снежнобелые одиночные цветки, в поперечнике достигающие около 20 сантиметров. При опылении образуются красные небольшие плоды округлой формы, которые в поперечнике достигают около 50 мм.

Обзор Цветок | Огромный Бутон | Тайна Кактуса Гилоцереус

автор Лунёва Светлана, фото автора

О технике прививки кактусов хотя бы в нескольких предложениях упоминается в каждой книжке по культивированию, есть и развернутые научные труды по данному вопросу, но люди увлеченные всегда испытывают информационный голод, и это можно только приветствовать! Ведь для того, чтобы добиться хороших результатов в выращивании живых созданий, каковыми являются кактусы, мало одного-двух мнений, каким бы авторитетным специалистам они не принадлежали. Чем больше точек зрения, пусть даже диаметрально противоположных — тем больше шансов найти методику, которая подойдет конкретно Вам. Поэтому я постараюсь по-своему раскрыть тему «Техника прививки».

Итак, я уже сообщала, что постоянные прививки если и делаю, то в очень нежном возрасте. А основная моя практика в данной области заключается во временных прививках для подращивания. Это значит, что рассказать что-то позитивное, основанное на опыте, а не вычитанное в литературе, я смогу только касательно маленьких сеянцев собственного производства.
Для начала поведаю о своих неудачах.

Прежде всего, это «голландские инвалиды», которых я получила ранней весной текущего года в последней надежде их владельца на излечение питомцев. Два взрослых кактуса, более пяти сантиметров диаметром, привитые на Hylocereus, неудачно перезимовали. От подвоев остались замерзшие и сгнившие мягкие канатики. Привои, и без того ослабленные и обезвоженные зимовкой, успели подхватить гниль к тому времени, когда поступили на операцию. Один из них оказался явным бесхлорофильным гимнокалициумом ярко-желтого цвета, а другой мы примерно идентифицировали как блоссфельдию. Но поначалу я не особенно волновалась за их судьбу. Оба они были покрыты большим количеством деток, не подморожены, а гниль дошла всего лишь до середины стебля, совсем не затронув многочисленную малышню.

Прививать пришлось на эриоцереусы и эхинопсисы, которые находились в состоянии роста как раз для таких случаев (основная масса моих кактусов сладко спит до апреля). Я решила привить и макушки каждого кактуса, и несколько отделенных деток. Уже разрезав гимнокалициум, поняла, что ничего хорошего не предвидится. Сок на срезе практически отсутствовал, что оставляло мало шансов на удачную прививку. Тем не менее, как полагается, сняла фаску с обрезанного привоя, затем срезала макушку большого эриоцереуса, также сняв фаску, сделала чистовые тонкие срезы, соединила и зафиксировала резиновыми кольцами. Налила в поддон теплой воды, поставила готовую прививку и накрыла колпачком из пластиковой бутылки. Затем аналогично поступила с детками, только фаски не снимала из-за меньшего диаметра как привоев, так и подвоев. Так они провели следующую (и последнюю) неделю своей жизни. Когда колпачки были сняты, стало ясно, что нет и намека на срастание. Гимнокалициум просто лежал на подвое, срез уже подсох и втянулся. Вероятно, обезвоживание было слишком сильным. Неудача оказалась стопроцентной, из четырех прививок не удалась ни одна.

Со вторым кактусом, похожим на блоссфельдию, приключилась другая история. Макушка начала подгнивать снизу сразу после снятия колпака, а вот две детки поначалу выглядели очень бодрыми и веселыми. Они потолстели и вроде бы даже начали расти. Затем случилось непонятное, и они тоже загнили в месте срастания. Такое чувство, что ткани двух соединенных кактусов начали войну, в которой победивших не оказалось. Так бесславно погибли несчастные «голландцы». Может, помощь просто запоздала, а может, я в чем-то ошиблась, поскольку импортные кактусы, перестимулированные всяческой химией, давно уже не приобретаю, не понимаю их, и не умею с ними обращаться.

Теперь о другой интересной теме, в разговоре на которую я окажусь неинтересным собеседником.Многие серьезные любители практикуют разного рода сложные прививки. Например, нижней части сеянца «вверх ногами» с косым срезом. Я неоднократно пыталась проделать подобное, результаты бывали неизменно отрицательными. Хотя та же нижняя часть с подсушенным верхним срезом «вверх головой» прививается неплохо. Чего-нибудь более выдающегося, как многоступенчатые прививки в ареолы перескиопсиса, или «в окна» на опунцию, даже и не пробовала достичь.
Поэтому остановимся на самом простом и распространенном — кактус с прямым срезом на кактус с прямым срезом с фиксацией. И предположим для начала, что сейчас у нас сезон вегетации, то есть все кактусы находятся в состоянии активного роста и абсолютно здоровы (позже мы обсудим экстренные прививки питомцев, загнивших во время зимовки).

Прежде всего, нам понадобится прививочный инструмент: длинный, острый, желательно абсолютно прямой нож для срезания подвоев; острые лезвия для привоев; резиновые кольца для фиксации. Поскольку свежим прививкам необходима повышенная влажность, потребуются либо прозрачные колпачки, либо влажная тепличка, в общем, сооружение вроде того, что Вы используете для проращивания семян. Массовые прививки я ставлю на общий поддон под общий колпачок, а если их всего одна-две, тогда все индивидуальное. Еще под рукой должны оказаться пинцет для вытаскивания сеянцев из грунта и препаровальная игла, которую с успехом заменяет обычная булавка. Также неплохо запастись сухой хлопчатобумажной тряпочкой для протирания лезвий. Весь инвентарь должен быть заранее разложен на чистом столе, поскольку в процессе прививки нам будет некогда отвлекаться на поиски недостающих инструментов.

Далее на тот же стол выставляются кандидаты на роли подвоев (лучше с запасом) и привоев.
Любые подвои, кроме Eriocereus jusbertii, должны быть хорошо политы за пару дней, чтобы к моменту прививки они находились в «самом соку». Eriocereus jusbertii лучше не поливать перед прививкой, поскольку этот самый сок у него и без того в избытке (но и сушить сильно не стоит, достаточно одну-две недели подержать без воды).
Привои также должны быть «надутыми».
Сначала выберем подвой. Я бы не рекомендовала, особенно для малышей, выбирать подвои большого диаметра. Даже со снятой фаской при подсыхании тканей срез временно втянется внутрь, и маленький сеянчик окажется в ямке. Давление фиксирующих колец ослабится, что может обратить в прах все наши усилия. Поэтому в качестве подвоев для сеянцев лучше использовать тонкие цереусы или небольшие, 1-2 см диаметром, желательно вытянутые детки эхинопсисов.
С подвоем определились, теперь найдем пару резиновых колечек, подходящих по размеру. Для этого можно примерить их на горшок с подвоем, протянув под дном и надев на макушку. Натяжение должно быть чуть сильней, чем нужно, ведь мы собираемся срезать верх подвоя и поместить вместо него маленький сеянчик. Одну из резинок лучше оставить, натянутой на горшочек (но снятой с кактуса). Если диаметр подвоя маленький, фаску я не снимаю, и срезаю сначала привой. Но если диаметр большой (например, у эхинопсиса), фаску нужно снять обязательно. И сделать это необходимо до того, как разрежем сеянец. Поэтому сначала снимем ножом с нашего эхинопсиса макушку (чем моложе предполагаемый привой, тем ближе к апексу срезается подвой), затем аккуратно начнем делать фаску. Не спешите и не волнуйтесь — поначалу это занимает очень много времени. Срез может не только подсохнуть, но и совсем высохнуть. Это ерунда — с готовой фаской потом мы сделаем еще один срез, чистовой. А пока отставим подготовленный подвой в сторонку. Нож, которым мы уже успели поработать, нужно хорошенько промыть. Я мою нож под струей горячей воды — и все. В литературе часто рекомендуют дезинфицировать его после каждого среза, но, по-моему, это излишне, если разрезаемые кактусы здоровы. Затем протираем тряпочкой чистый нож досуха и снова кладем его на рабочий стол.

Если сеянчик, который мы собрались привить, сидит в общей плошке, его нужно аккуратно вытащить оттуда пинцетом. Если он уже растет в собственном горшочке, не спешите вытаскивать, возможно, вы захотите оставить пенек для вегетативного размножения. Тогда макушку лучше срезать, не вынимая кактус из горшка. Можно бы и вытащить, а затем посадить пенек обратно, но лишнее перетряхивание грунта чревато попаданием грязи на свежие срезы и занесением инфекции. В общей плошке срезать сеянцы, не извлекая, проблематично, но я стараюсь по возможности изловчиться и снять нужную макушечку лезвием, не задев соседей. Очень важно — весь режущий инструмент должен быть абсолютно сухим.

Итак, хорошенько прицелившись, стараемся прямо срезать макушку сеянчика одним четким взмахом лезвия. Если он вытащен из субстрата, желательно положить его на свой пальчик и аккуратно разрезать, хорошенько нажав на лезвие, когда оно коснется пальца. Так проще почувствовать, завершен ли разрез, иначе лезвие может не пройти сквозь тонкий слой эпидермиса, оказавшегося внизу, и у нас окажутся две половинки, соединенные тонкой ниточкой. Если все получилось, макушка остается на лезвии, которое осторожно откладывается в сторонку.
Теперь поставим поближе горшок с подвоем с натянутой на него резинкой и, если нужно, снятой фаской, и снова возьмем в руки чистый сухой нож. Опять прицелимся и быстро, одним движением постараемся сделать ровный срез. Получилось — замечательно, не совсем получилось — не беда, главное, сделать ровной поверхность среза в районе камбиального кольца, где наши оперируемые будут соприкасаться и, в дальнейшем, срастаться. Если в качестве подвоя используется Eriocereus jusbertii, на срезе выделится клейкое вещество, излишек которого нужно тихонько соскрести ребром ножа, не поцарапав поверхность среза.

Снова берем лезвие с сеянцем, и препаровальной иглой сдвигаем его на камбиальное кольцо подвоя. Той же иглой немного подвигаем и повращаем сеянчик, чтобы из-под него вышел весь воздух. Если сеянец совсем молоденький, и срезается ниже семядолей, то есть в районе гипокотиля (что гораздо предпочтительней для срастания), ни о каком совмещении камбиальных колец речь не идет. На гипокотиле камбиальное совсем даже не кольцо! Этот орган всей поверхностью среза способен срастись с подвоем, поэтому главное, попасть сеянцем на камбий этого самого подвоя, и диаметр всего кольца абсолютно не важен. Если прививается более взрослый сеянец, срезанный уже по собственно стеблю, тогда, конечно, нужно постараться если не совместить весь камбий, то хотя бы обеспечить его соприкосновение в двух точках ( установить сеянец так, чтобы камбиальные кольца пересекались, а не оказывались одно внутри другого). Поверьте, на практике все это оказывается совсем не так страшно, как пишут в некоторых книгах, где рекомендуют подбирать непременно одинаковый диаметр камбиальных колец подвоя и привоя. Лично я не припомню случая, чтобы сеянцы более 5 мм толщиной не прививались, хотя камбиальные кольца «свиваемых» кактусов иногда различаются не только на миллиметры, но даже на сантиметры.

Итак, мы совместили наши срезы, теперь, одной рукой придерживая горшок, другой вытягиваем одетую на него резинку выше уровня прививки, устанавливаем над серединой привоя, и аккуратно опускаем точненько в центр. Не питайте иллюзий, столь тщательно установленный нами на камбиальное кольцо сеянчик при этом обязательно сдвинется. Тогда нужно чуть приподнять резинку, и иглой перегнать привой обратно на нужное место, затем снова тихонько опустить резинку. Теперь наш сеянец уже не должен убежать, и можно натягивать вторую резинку перпендикулярно первой, чтобы обеспечить надежную фиксацию и равномерное давление со всех сторон.

Первое время Ваши сеянцы будут выскакивать из-под резинки, падать в горшок или на пол, после чего, если найдете потеряшку, придется начинать все сначала, что не всегда возможно, когда прививаешь совсем крошек — ну где там делать еще один срез? Звучит ужасно. На самом деле навыки появляются очень быстро, вскоре Вы начнете справляться с прививкой гораздо резвей, чем за полторы минуты, рекомендуемые в литературе.

После того, как мы наконец зафиксировали наше сооружение более-менее надежно и правильно,ставим его в поддончик, куда предварительно налито немного теплой воды, и закрываем колпачком. На внутренней поверхности колпачка сразу образуется мелкий конденсат, который вскоре исчезнет. Вода притянет нижний край колпачка, и внутри образуется влажное герметичное пространство, которое защитит свежую прививку от всех внешних воздействий. В таком виде осторожно поставим ее в темное место с комнатной температурой. Пока Вы не уверены в своих навыках, посматривайте иногда на пациента: фиксирующие резиночки могут соскочить при подсыхании срезов. Тогда, опять же, придется начинать заново.

Если ничего подобного не случилось, через двое суток можно снять резинки и снова накрыть прививку колпаком. Срастание начинается, как следует из проштудированных мной научных трудов, через 2-3 часа, и продолжается, как следует уже из личного опыта, от одних суток до пяти, в зависимости от размеров привоя (бывают еще индивидуально капризные виды, которые срастаются с подвоем дольше, чем положено по размеру и возрасту, но их мало).
То есть, если прививаемый кактус взрослый, можно несколько продлить срок фиксации, а если это проросток в возрасте нескольких дней, можно и укоротить до суток. Но, так или иначе, после снятия фиксирующих колец прививку желательно подержать под колпаком еще пару-тройку дней, чтобы обеспечить влажность воздуха и защиту от инфекций до полного срастания. Хотя даже самые огромные и капризные кактусы не стоит после прививки держать под давлением более 5 дней — они либо успеют срастись окончательно за это время, либо не срастутся никак и никогда.

Это все о прививке молодых сеянцев прямыми срезами с фиксацией — самой распространенной. После того, как снимем колпачок, ставим нашу прививку на подоконник и ждем, когда появятся признаки роста. Обычно прирост привитых сеянцев отличается от того, что был до прививки, своей «взрослостью»: новые ареолы становятся крупней, колючки крепче, появляются настоящие сосочки или начинают формироваться ребра. Ждать полной определенности придется еще около недели. Если за это время сеянчик сморщится — значит, прививка не удалась. А если он «надуется» и пойдет в рост — поздравляю, все в порядке, за него можно уже не опасаться. Довольно редко, но бывает так, что привитый кактус, от стресса или от повреждения точки роста фиксирующей повязкой, на длительное время впадает в стагнацию. Пусть это Вас не пугает. Если сеянчик толстенький, значит, со временем он начнет расти, только, скорей всего, не основным стеблем, а детками, которые пойдут прямо из макушки.

Существует еще один, пользующийся популярностью среди «сеятелей», способ прививки сеянцев: на перескиопсис без фиксации для подращивания. Перескиопсис — такое деревце с листиками и колючками, относящееся к подсемейству опунциевых, а потому снабженное еще и глохидиями. Этот кактус заслуженно имеет славу универсального подвоя для проростков всех видов всех родов семейства. Сеянчики, в возрасте нескольких дней привитые на перескиопсис, за сезон успевают сформировать вполне взрослый стебелек и подготовиться к самостоятельной жизни, после чего их лучше либо снять и укоренить, либо перепривить на постоянный подвой — в зависимости от Ваших планов. Оставлять такие прививки на зиму я не рекомендую. Они не погибнут, конечно, но за зимовку перескиопсис, вероятней всего, сбросит листики, его придется поливать, что нарушит режим привоя, которому нужна сухая зимовка. А весной перезимовавший под привоем перескиопсис проявляет явные признаки истощения, и все равно приходится делать перепрививку.

Перескиопсис как подвой отличают некоторые, доводящие лично меня до бешенства, особенности. Во-первых, с ноября по апрель он находится в сонном состоянии и не способен активно работать, то есть прививать на него в это время опасно. Теплица моим перескиопсисам как-то не очень помогает, они все равно сбрасывают листья и засыпают, а если и растут, то очень вяло. Во-вторых, на перескиопсис хорошо прививаются только очень молодые ткани других кактусов, и даже если медленнорастущий сеянец нескольких месяцев от роду не превышает диаметром перескиопсис, гарантированно привить удастся разве что самую его макушку, поскольку ниже ткани уже «состарились». А мне нравится сеять в январе-феврале, и по вышеназванным причинам я довольно ограниченно использую этот подвой.

А используется он очень просто. Нам потребуется только одно лезвие, булавка и колпачок. Перескиопсисы могут сидеть даже в общей посуде, рассаживать их в отдельные горшки вовсе не обязательно. Сначала ровно срезается привой, остающийся на лезвии, потом тем же лезвием срезается подвой близко к макушке. Булавкой привой сталкивается на подвой и на несколько секунд плотно прижимается. Ничего совмещать обычно не приходится, поскольку все очень маленькое. Нужно только проследить, чтобы сеянец все-таки не попал мимо камбиального кольца перескиопсиса. Затем прививка накрывается колпаком. Поскольку ткани молодые срастаются очень быстро, обычно через три дня уже видно, удалась она или нет.

Мы практически разобрались с плановыми прививками здоровых кактусов. Но бывают еще экстренные ситуации, когда помочь может только срочная прививка. Представим же самое страшное: один из любимчиков во время зимовки сильно осел, а при осмотре мы заметили, что снизу он стал мягким и коричневым. Это корневая гниль, заболевание, очень любящее зимующие кактусы, хотя и активно растущие гниль тоже стороной не обходит, особенно молодежь. Можно срезать больные ткани и укоренить оставшееся. Но, как правило, гниль сначала поражает центральный цилиндр почти до самого верха, и лишь после этого становится заметна снаружи. Поэтому, разрезав кактус, мы можем обнаружить, что укоренять-то и нечего.
Остается одно — безотлагательная прививка. Для таких случаев в зимнее время желательно иметь несколько подвоев в состоянии роста. Но если даже все Ваши подвои спят, нужно все-таки попытаться привить. Взрослые кактусы даже в состоянии стагнации в большинстве случаев прививаются без особых проблем.

Все делается как при обычной прививке, за исключением того, что с больного нужно делать срезы до тех пор, пока не покажутся абсолютно здоровые ткани. В норме камбиальное кольцо должно быть светлей окружающих его тканей. А, пораженное гнилью, оно имеет коричневый цвет. Срезать нужно тонкими слоями, пока есть хотя бы намек на гниль в виде темных пятен или точек. После каждого среза нож необходимо мыть и желательно протирать спиртом, а затем сухой тряпочкой. Бывает и так, что центральный цилиндр поражен до самой макушки, а остальные ткани не затронуты. Тогда можно попытаться привить здоровую часть стебля с ареолами. Наверняка все слышали о прививках сосочков маммиллярий, а если кактус не сосочковый, это может быть любая ареола с кусочком стебля — к каждой ареоле от центрального цилиндра ведут проводящие сосуды, которые нужно постараться совместить с камбиальным кольцом подвоя. Если прививка будет удачной, из привитых ареол через некоторое, иногда довольно длительное время разовьются детки. Со способом срезания ареолы с сосочком все более-менее понятно, но кусочки ребристых кактусов придется формировать так, чтобы проводящие сосуды выходили на совмещаемую с подвоем сторону. В остальном они режутся произвольно, лишь бы Вам было удобно фиксировать прививку. Все дальнейшее происходит точно так же, как при обыкновенной прививке.

Вот, пожалуй, и вся информация, которую я могу предоставить по технике прививки.
Часто у начинающих хирургов возникает вопрос о результативности прививок. Довольно трудно определенно на него ответить. Я уже упоминала, что вероятность привития здоровых кактусов более 5 мм диаметром близка к 100 процентам. С больными экземплярами и крошечными проростками дела обстоят несколько хуже. Бывает, что привитый проросток засыхает без видимых причин (возможна и плохая фиксация, и попадание воздуха, воды или даже пылинки между совмещаемыми срезами, и неточность в совмещении камбиальных колец, и множество других факторов). Но, в любом случае, процент неудач достаточно мал в период вегетации, и увеличивается во время зимней стагнации (тут играет роль и замедление всех жизненных процессов у спящих кактусов, и авитаминоз у продолжающих расти зимой, связанный с отсутствием солнца, которое не может полностью заменить никакая подсветка). Если постараться все это учесть в своей прививочной деятельности, думаю, результаты Вас скорей порадуют, чем разочаруют. Возможно, и не с первого раза, но все у Вас получится!
Так что — делайте Ваши прививки, Дамы и Господа!

Лунёва Светлана
www.kakt.info

Всё о кактусах на Gardenia.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *