Азалия в Подмосковье посадка и уход

Азалия в Подмосковье посадка и уход

Содержание

Популярные сорта

Сорта, которые известны в настоящее время были выведены от двух видов:

  • Азалия индийская. Растение кустарного вида, которое сбрасывает листья. Вырастать азалия может до 50 сантиметров в высоту. Листва на поверхности кустарника длиной примерно 4 см и имеет красноватые ворсинки. Листовая пластина зеленого оттенка, а с внутренней стороны — светлая. Соцветия у культуры простые или махровые. Цвет соцветия разнообразный: от белоснежного до алого. Зачастую могут встретиться растения с двухцветной окраской.
  • Азалия японская. Данная культура является вечнозеленым растением, которое способно переносить заморозки в зимний период. Кустарники азалии японской начинают зацветать в мае. Листва у азалии японской садовой крупная, глянцевая, средний диаметр – 5 сантиметров. Соцветие воронковидное, разноцветное.

Исхудавшая Степаненко: Я весила 108, а теперь 65. На ночь пила теплый…

Существуют также и другие распространенные сорта:

  • Кермесина Роса. Кустарники взрослой культуры могут достигать в высоту до 80 сантиметров. Ширина куста может доходить до 100 сантиметров. Цветы у азалии имеют форму колокольчика, окрас двухцветный, ярко-розовый и имеет бордовые вкрапления. Окантовка у лепестков цветков более светлая. Цветет азалия примерно с мая по июнь.
  • Эспринзессин. Культура может вырастать до 30 сантиметров в высоту. Диаметр кроны может достигать 50 сантиметров. Начинает цвести в мае. Цветки у азалии имеют белый оттенок и розовую серединку.
  • Адонис. Растение начинает цвести в мае. Листва имеет эллипсовидную форму, поверхность – глянцевая. Рост у культуры медленный. Цветки у Адониса белоснежные и собраны в соцветия. Адонис принято считать долголетним растением. Средний возраст может достигать 10 лет.
  • Гейша Оранж. Кустарники могут достигать в высоту 50 сантиметров, а в ширину — до 70 сантиметров. Цветы у сорта оранжевого цвета, форма в виде колокольчика, находятся на кончиках побегов. Период цветения с мая по июнь, средняя продолжительность – 21 день. Крона у растения образуется из множества коротких побегов, которые покрыты темной кожистой листвой.

Посмотрите видео! Разновидности Азалий. Фото и описание сортов

Требования к почве и посадка

Культура комфортно чувствует себя в кислых и рыхлых грунтах. В составе почвы должны быть такие компоненты как:

  • песок;
  • хвойная земля;
  • торф.

Кислотность почвы должна быть в пределах от 4,0 до 4,5.

Высаживать растения надо в начале весны или осенью. Если высаживать азалию планируется весной, то это должно произойти до того, как начнется сокодвижение.

Посадка азалии садовой осенью должна проводиться в начале сентября, чтобы саженец мог укорениться до наступления заморозков.

Куст азалии имеет поверхностную корневую систему. Поэтому нет необходимости делать глубокую яму. Однако существует ряд условий:

  • Посадочная яма должна быть глубиной около 50 см, а в диаметре 70 см.
  • На дно рекомендуется укладывать дренаж (20 см высотой). Он должен быть из битого кирпича, керамзита и песка. Битый кирпич используется для того, чтобы подкислить почву. Не стоит использовать щебень, так как это может привести к подщелачиванию почвы.
  • Земля, которая была выкопана из ямы, должна быть смешана с торфом, перегноем и крупнозернистым песком. Такая смесь позволит увеличить рыхлость грунта и его проницаемость.
  • Почвенная смесь горкой должна укладываться сверху дренажного слоя. Далее на горку устанавливается саженец.
  • Корневой ком аккуратно засыпается землей и утрамбовывать грунт вокруг растения. Если возникнет необходимость, надо присыпать еще немного земли и полить водой. Корневая шейка должна находиться немного выше уровня земли.
  • Землю вокруг саженца надо замульчировать с помощью торфа или древесной коры. Это позволит сохранить влажность в земле и не даст сорнякам размножаться.

Совет! Саженцы, которые растут в контейнере, можно высаживать в летний период. В момент извлечения саженца из емкости, надо следить за тем, чтобы почва с корней не осыпалась.

При условии того, что культура была приобретена в питомнике или садовом центре, перед посадкой куст надо полить. Рекомендуется также корневой ком опустить на некоторое время в воду до появления пузырьков воздуха.

Полив, прополка, опрыскивание

Азалия требует обильного полива на протяжении всего летнего периода. Достаточно 5 литров на один куст. Если поверхность почвы станет сухой, то следует повторить увлажнение.

Рекомендуется поливать азалию дождевой водой. Раз в 30 дней в воду надо добавить:

  • 1 ч. ложку лимонной кислоты;
  • на 2 литра воды.

Такая мера позволит увеличить кислотность грунта. С наступлением осени частота поливов должна уменьшаться. Такая процедура нужна для того, чтобы не сформировались новые побеги. Так как они не успеют окрепнуть до заморозков. Чтобы азалия перенесла заморозки до начала декабря необходимо производить обильный полив кустарников.

Кроме того, азалию рекомендуется опрыскивать, так как влажный воздух способен увеличить декоративные свойства культуры и выступает профилактикой поражения вредными насекомыми.

Важно! Во время цветения кустарника опрыскивать растение нельзя, так как это может привести к образованию на бутонах некрасивых пятен.

Пропалывать азалию надо несколько раз, пока длится вегетационных период. Такую процедуру следует проводить с особой осторожностью, чтобы исключить риск травмирования корневой системы.

Обрезка

Азалия нуждается в грамотной обрезке. Такая процедура производится в несколько этапов:

  • Весной нужно сделать санитарную обрезку, удаляются все сухие и больные ветви. Все остальные побеги не должны удалятся, так как сформированы цветочные почки с осеннего периода.
  • В период всего цветения необходимо удалять все увядшие цветки.
  • После того, как последние бутоны завянут, нужно сделать формирующую обрезку. Удаляются все сухие бутоны, а также укорачиваются длинные побеги и ветви, которые приводят к загущению куста.
  • Все остальные побеги следует обрезать примерно на треть, но не больше. Если соблюдать такую технологию, то на следующий год кустарник будет пышно цвести.

Важно! Надо обязательно замазывать срезы садовым варом. Зачастую для обработки срезов можно использовать краску на основе олифы, но обязательно использовать перчатки, потому что сок азалии ядовит.

Культура достигает зрелости на 4 год жизни. Именно поэтому должна осуществляться только санитарная обрезка.

Посмотрите видео! Не листопадный Рододендрон или уличная Азалия

Размножение

Многолетнее растение может размножаться:

  • черенками;
  • отводками;
  • семенами;
  • с помощью деления куста.

Выбор метода должен зависеть от того, насколько быстрый результат хочет получить дачник.

Отводками

Проще всего приклонить боковой побег к земле, закрепить проволокой и присыпать грунтом. Зафиксированный побег нуждается в поливе. Как только растение укоренится, его можно отделить от основного растения.

Деление кустов

Процедура должна осуществляться весной. Для этого потребуется шпатель или другой острый предмет, которым отделяется часть куста.

Далее побег нужно посадить на новое место. Основной куст имеет мощную корневую систему и примерно 2-3 побега.

Размножение черенками

Такая процедура длится примерно 1,5-4 месяца с того момента как будут нарезаны черенки до их полного укоренения.

  • Черенок длиной 10 см отделяется от верхней части куста. Удаляются нижние листья и верхушечная почка. Оставить нужно на черенке 2-3 листочка.
  • Места срезов надо обработать стимулятором роста.
  • Углубить черенки на 3 см в контейнер или горшок. Емкости предварительно заполнить смесью из торфа или песка. Не стоит забывать об увлажнении грунта.
  • Емкости следует накрыть пластиковыми бутылками с отрезанным дном. Через 7 дней надо проветрить растения, для этого убирают крышки на 15 мин.
  • Чтобы растения хорошо укоренилось надо поддерживать температуру на уровне +20 С.
  • Поливать по мере необходимости. Лишняя вода из поддона должна удаляться регулярно.
  • Как только черенки укоренятся, их надо пересадить в емкости с плодородной почвой.
  • Через год саженцы следует высадить на постоянное место.

Важно! Данный метод размножения достаточно сложный, поэтому новичкам рекомендуется посмотреть фото и видео инструкции, чтобы избежать ошибок.

Дачники не часто используют семена для размножения. Так как цветение наступает нескоро.

Подготовка к холодам и весенний уход

Для того, чтобы на будущий год было много бутонов необходимо сохранить растение в зимний период. Для этого надо максимально защитить азалию от заморозков.

Для сохранности молодых побегов и почек нужно соблюдать и другие правила:

  • Сделать мульчирование (слой 5-10 сантиметров). Если речь идет о высокорослых культурах, то слой мульчи нужно увеличить до 30 см.
  • Пригнуть побеги листопадных сортов культуры к почве и закрепить при помощи проволоки. Далее сделать многослойное укрытие из укрывного материала, гофрированного картона или лапника.
  • Полиэтилен использовать нельзя. Также это касается и других материалов, которые плохо пропускают воздух.
  • Для вечнозеленых сортов рекомендуют сделать каркас. Сооружение устанавливается до того, как начнется промерзание грунта. Укрывной материал натягивают, как только начнутся заморозки.

Для того, чтобы утеплить каркас можно использовать, например, рубероид.

Весной не стоит сразу убирать укрывной материал с кустарников. Следует дождаться, когда весь снег растает.

Растения за зимний период отвыкают от солнечного света, поэтому должны постепенно привыкать к освещению. Раскрывать азалию надо на короткий срок, утром, а далее увеличить продолжительность солнечных ванн.

Посадка и уход азалии садовой не вызывает труда у опытных садоводов, поэтому цветущие кустарники смогут украсить дачный участок. Агротехника за культурой несложная, поэтому ее могут вырастить даже новички.

Посмотрите видео! Азалия: как выращивать и ухаживать

В последние годы рододендроны пользуются невероятной популярностью у садоводов. Роскошные кустарники, густо усыпанные крупными цветами, все чаще появляются в регионах с суровыми климатическими условиями. И это не удивительно, ведь в последние годы селекционеры вывели множество сортов, которые способны зимовать при резко отрицательных температурах и при этом сохранять цветущие почки.

Клумба рододендронов

А значит, теперь и жители северной столицы могут осуществлять уход и посадку рододендронов в Ленинградской области. Но что следует знать начинающим цветоводам, чтобы процесс выращивания не принес разочарований, а новый житель клумбы радовал продолжительным цветением?

Грунт для рододендронов

Рододендроны весьма требовательны к составу и структуре грунта. Растут они только в полутени, на увлажненных, дренированных почвах с повышенной кислотностью. Попытки вырастить этот капризный цветок в иных условиях, практически всегда приводят к неудачам. Поэтому прежде чем приступать к посадке роскошного растения у себя на участке, следует позаботиться о приобретении подходящего субстрата.

Верховой торф

Идеальный грунт для выращивания рододендронов — верховой торф, слабой степени разложения, показатель кислотности которого колеблется в пределах от 3.4 до 4.5. В специализированных садоводческих магазинах такой торф продается в пакетах различной емкости, а необходимая информация содержится на упаковке.

Хвойный опад

Если в силу обстоятельств нет возможности приобрести верховой торф, то заменить его можно хвойным опадом из соснового или елового леса. Чтобы уход и посадка рододендронов в Ленинградской области не вызывала сложности, использовать следует только полу перепревшую хвою, которая пролежала на земле несколько лет.

Ни в коем случае нельзя применять зеленые, свежие иголки.

Для улучшения качества посадочной смеси, хвою смешивают с крупнозернистым речным песком и землей из дубовых лесов. Составленный из хвои, песка и дерновой земли субстрат обладает достаточной пористостью, хорошо впитывает воду, но при этом не образует застоев влаги, что положительно сказывается на развитии корневой системы рододендронов.

Чтобы убедиться, что приготовленный самостоятельно грунт подходит для выращивания, не лишним будет проверить его кислотность. Желательно чтобы рН приближался к отметке 3.5 – 4.5.

Существует много народных методов определения кислотности грунта, но, к сожалению, достоверность подобных измерений не всегда соответствует действительности. Поэтому лучше использовать лакмусовые бумажки или pH-тестеры, которые продают в садоводческих магазинах.

Подготовка посадочной ямы

Чтобы обеспечить рододендрону необходимые условия для роста и обильного цветения, необходимо подготовить посадочную яму. Габариты будущей лунки должны в несколько раз превышать размеры корней саженца. Так как корневая система растения поверхностная, то яму не следует делать слишком глубокой, вполне достаточно 35– 45 см, а вот в ширину можно взять сантиметров 50 – 60. Выбранный из котлована грунт заменяют подготовленным субстратом.

Посадочная яма для рододендрона

В тех случаях, когда на дачном участке преобладают глинистые грунты или суглинки, то глубину посадочной ямы увеличивают на 10 – 15 см, а на дно укладывают дренажный слой. Это может быть:

  • битый кирпич;
  • гравий;
  • щебень;
  • глиняные черепки;
  • ломанный на части шифер.

Такая дренажная система в будущем убережет корневую систему растения от вымокания и загнивания. Слой дренажа должен составлять порядка 10 – 15 см, та глубина на которую была увеличена посадочная яма.

Желательно готовить яму за несколько дней до высаживания рододендрона в открытый грунт. Это дает возможность хорошо полить почву, чтобы она уплотнилась, просела, и успела просохнуть.

Посадка саженца

Перед посадкой саженец вынимают из транспортировочного контейнера, опускают в емкость с водой и оставляют минут на 30. Это необходимо чтобы просветы в земляном коме наполнились влагой и после посадки не образовались воздушные полости вокруг корневой системы.

Посадка рододендрона

При уходе и посадке рододендронов в открытом грунте, обращайте внимание, чтобы корневая шейка растения находилась строго на уровне земли. Заглубление, так же как и возвышение над почвой негативно отражается на развитии растения.

Посадка саженца рейкой

Чтобы не допустить оплошности в этом, казалось бы, простом деле, рекомендуется воспользоваться методом посадки по вертикальной рейке. В качестве рейки можно использовать любую доску, палку, прут или даже черенок лопаты. Для этого через подготовленную посадочную яму перекидывают рейку, выкапывают лунку, соответствующую размерам земляного кома растения, а затем устанавливают саженец.

По рейке хорошо видно, находится корневая шейка на уровне поверхности почвы или следует откорректировать размер лунки, приподняв или наоборот опустив саженец на необходимую глубину.

Добившись необходимого положения корневой шейки, лунку засыпают почвой, уплотняют и тщательно увлажняют. Обратите внимание, что нет никакой необходимости усиленно утрамбовывать, а тем более утаптывать, грунт в приствольном круге.

Неосторожные движения могут привести к нарушению целостности корневой системы, и в будущем растение будет долго болеть и адаптироваться. Вполне достаточно хорошо пролить почву, это позволит корням самостоятельно принять оптимальное положение.

Мульчированный саженец

Завершив посадку, приствольный круг можно замульчировать, чтобы избежать усиленного испарения влаги. В качестве мульчи чаще всего используется:

  • Хвоя;
  • Торф;
  • Шишки;
  • Сосновая кора.

На этом уход и посадку рододендронов в открытый грунт можно считать завершенной, теперь необходимо приступать к уходу за новыми питомцами.

Подкормки

Существует масса удобрений предназначенных непосредственно для подкормки рододендрон. Однако можно обойтись и обычными удобрениями, применяемыми для остальных культур.

В этом случае следует помнить, что:

  • Азот служит для наращивания зеленой массы (побеги и листья);
  • Калий для развития и укрепления корневой системы;
  • Фосфор для бутонизации, обильного цветения и закладывания цветочных почек.

Кроме перечисленных удобрений следует вносить также магний, железо, натрий, которые препятствуют развитию всевозможных заболеваний. Ведь торфяные почвы весьма скудные и количество питательных элементов в них ограниченно.

Не следует ограничиваться только корневыми удобрениями, рододендроны отзывчивы на подкормки листовыми препаратами. Один из наиболее часто применяемых для таких растений это «Унифлор».

При покупке обращайте внимание, что они бывают разной направленности:

  • Рост
  • Микро
  • Бутон.

Внося подкормки под рододендроны, не следует привязываться к определенным датам. Все сугубо индивидуально и зависит от климатических и погодных условий. Важно внимательно следить за развитием садового и питомца и он сам подскажет, что и когда ему требуется.

В момент наращивания вегетативной массы, обязательно внесение азотсодержащих препаратов. Это может быть как селитра, так и мочевина. Период внесения азота с начала весны до середины лета.

Азотное удобрение

Во второй половине лета его исключают, чтобы затормозить рост побегов. Усиленно растущие стебли отнимают у куста много сил, при этом абсолютно не успевают вызревать, соответственно вымерзают при первых же низкоотрицательных температурах.

Калийно – фосфорные подкормки необходимы в период активного цветения, а также в момент закладывания цветущих почек.

Существует много прямо противоположных советов, кто-то рекомендует полностью отказаться от внесения удобрений во второй половине лета, кто-то наоборот настаивает на регулярных, систематических подкормках в течение всего сезона.

Однако следует учесть, что в довольно суровом климате, который преобладает в Ленинградской области, на Урале и в Сибири растение обязательно следует стимулировать, чтобы оно успело созреть для благополучной зимовки. Поэтому начиная с июля азот, следует полностью исключить, а фосфорно – калийные наоборот усилить.

Корневые подкормки желательно чередовать с лиственными. Только таким образом можно обеспечить растению полное «дозревание», безболезненный уход в зиму и весеннее пробуждение в холодном климате.

Дозировка

Удобрение почвы

Обычно на упаковке указывают, в какой пропорции следует смешивать препараты для приготовления питательного раствора. Обычно, это столовая ложка без горки или спичечный коробок удобрений на 10 литров воды. Для молодого небольшого кустика вполне достаточно 5 литровой подкормки за один раз, а вот для взрослого дозу можно увеличить до 10 л.

Удобрять растения следует не чаще чем 1 раз в 2 недели. Значит, за месяц рододендрон следует подкормить дважды; одну корневую одну лиственную.

Не следует вносить удобрения сразу же после посадки растения. Первую подкормку осуществляют спустя 2 недели после высаживания в открытый грунт.

Подготовка к зиме

Несмотря на то, что селекционеры проделывают огромную работу и ежегодно выводят гибридные сорта рододендрон, которые способны выживать в суровые русские зимы иногда их усилий оказывается недостаточно.

Укрытие на зиму

И если в Подмосковье растения еще можно оставлять без укрытия на зиму, то уход и посадка рододендронов в Ленинградской области сопровождается обязательным сооружением укрытий садовым любимцам.

Важно понимать, что вымерзают рододендроны не столько от холодов, сколько от ветров. Стужи способствуют выветриванию влаги из побегов, и пересушенные стебли погибают. Значит необходимо обеспечить защиту не только от морозов, но и от ветра.

Большую опасность таит в себе и обилие снега. Тяжелый снежный слой может привести к поломке веток.

Порядок действий перед зимовкой:

  • Начиная с конца летнего сезона, растение начинают активно напитывать влагой, регулярно осуществляя поливы. При отсутствии осадков, поливать необходимо ежедневно.
  • С наступлением морозов приствольный круг мульчируют корой, хвоей, шишками или ореховой скорлупой. Для невысоких растений вполне достаточно 6 – 10 см слоя мульчи, для взрослых его можно увеличивать до 20 см. Обратите внимание, что корни располагаются под всей поверхностью кроны, а значит необходимо укрыть довольно большую территорию.
  • Укрытие устанавливают, когда столбик термометра опускается до отметки – 10. При более высоких температурах растение может выпреть и вреда от такого укрытия будет гораздо больше чем пользы.
  • Желательно соорудить укрытие в форме конуса или пирамиды, чтобы падающий снег не скапливался на её поверхности. Для этого формируют каркас из прутьев или реек.
  • В качестве укрытия используют нетканые материалы, оборачивая их в 2 слоя. В зонах с сильными морозами можно использовать дополнительно укрытия из елового лапника.

Учитывайте, что вечнозеленые рододендроны, так же как и многие хвойники выгорают на зимнем солнце. Листовые пластинки начинают активно испарять влагу, обезвоживая растение, а корневая система не в силах ее восполнять, так как грунт еще промерзлый. Поэтому снимать зимнее укрытие следует только после схождения снега и прогревания почвы.

Способы размножения

Размножают рододендроны:

  • Семенами;
  • Черенками;
  • Отводами.

Каждый садовод в ходе практики сам находит для себя более приемлемый способ.

Размножение отводами

В начале весны на нижних ветвях растения делают несколько неглубоких продольных разрезов, надсекая кору.

Место с надсечками обрабатывают стимулятором корнеобразования.
Нагибают ветвь к поверхности земли и пришпиливают металлическим зажимом, сделать который можно из электрода или толстой проволоки.

Засыпают место со шпилькой слоем почвы и увлажняют.
Верхнюю часть прикопанного побега приподнимают вверх и фиксируют в таком положении с помощью опоры. В качестве опоры используют колышек и веревку.
Отделяют молодой саженец от материнского растения следующей весной.

Размножение черенками

Заготовка черенков

Размножение черенками достаточно сложный способ, так как новые почки роста образуются только спустя год – два. Тем не менее многие садоводы активно его используют и добиваются на этом поприще заметных результатов. Для укоренения следует брать здоровый побег, обязательно с «пяточкой» иначе все усилия сойдут на нет.

В качестве субстрата используют верховой торф слабой степени разложения. Для создания благоприятного микроклимата посадочную емкость с черенком устанавливают в прозрачный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. В зависимости от сорта корешки образуются спустя 2 – 6 месяцев, но высаживать растение на новое место можно не ранее чем через год.

Размножение семенами

Семена рододендрона

Семена рододендрон отличаются высокой всхожестью, очень часто показывая 100% результат. Однако сохранить все появившиеся ростки удается в исключительных случаях. Выращивание саженцев занимает довольно длительный период. От момента посева семян, до высаживания на постоянное место проходит 4 года.

Оптимальная температура для появления всходов 18 – 22 градусов.

Обязательно наличие дренажных отверстий в донышке посадочных плошек.

Прокаливание в духовке

Чтобы не допустить развитие грибковых заболеваний контейнеры и емкости для посадки обрабатывают раствором перекиси водорода, а торф прокаливают в духовке в течение часа.

Для прорастания семенам обязательно необходим рассеянный солнечный свет. Невозможно прорастить рододендроны в полнейшей темноте. А значит, семена не заглубляют в почву, а просто раскладывают по поверхности.

Всходы семян

Рододендроны очень плохо переносят пикировку в раннем возрасте. Поэтому сеять их необходимо по одному зернышку, размещая на расстоянии 2 см друг-от-друга.

Высевают семена на рассаду в первых числах февраля. Посадочные емкости с посевами обязательно накрывают стеклом, или погружают в прозрачные контейнеры с крышками.

Почву регулярно увлажняют. После появления всходов, укрытия не снимают, а наоборот дополнительно притеняют ультросилом.

После появления 2 пар настоящих листочков, обычно это происходит спустя полтора месяца, сеянцы подсыпают торфом, наполняя емкость до высоты семядольных листочков.

Первую пикировку осуществляют только следующей весной, рассаживая молодые росточки в пол литровые стаканы.

На второй год производят еще одну пересадку, увеличивая размер горшка.

И только на 4 год растения высаживают на постоянное место.

Зимуют молодые саженцы, начиная со второго года, так же как и взрослые растения. Для этого горшки с растениями закапывают в грунт, мульчируют поверхность и укрывают.

Уход и посадка рододендронов в Сибири, фото

Большинство жителей северных регионов считают, что посадка и уход за рододендронами в Сибири не возможны. Однако фото сделанные цветоводами, практикующими выращивание этих красавцев, говорят об обратном. Любителям роскошных, буйно цветущих растений вполне под силу вырастить их на своем участке.

Куст рододендрона в Сибири

На что же следует обратить внимание при выращивании рододендронов в Сибири? В первую очередь, конечно, следует обратить внимание на зимостойкие сорта, способные переносить сильные холода.

Лучше всего отдать предпочтение растениям, которые прошли адаптацию в данном регионе, так называемые районированные экземпляры. Идеальный вариант, если саженец был посеян из семян, созревших в этом же районе. Это говорит о том, что растение вполне пригодно для существования в этом климате.

Покупка растения в местном питомнике – оптимальный вариант. Ведь здесь опытные сотрудники смогут снабдить вас самой полезной информацией, расскажут о существующих трудностях и методах их преодоления.

Посмотрите, как происходит уход и посадка рододендронов в Сибири фото предоставленные местными жителями.

В условиях северного климата посадку осуществляют только в весенний период, так как при более поздней посадке растение не успеет укорениться.

Лучшие сорта для выращивания в Сибири

Даурский

Вечнозеленый кустарник, способный вырастать до 2 м, в более благоприятном климате встречаются экземпляры 4 метровой высоты. Цветение продолжительное, длящееся около 3 недель. Окраска лепестков розовая с примесью фиолетовых полутонов. Отличается высокой степенью зимостойкости.

Ледебура или маральник

Маральник на Алтае

Естественная среда обитания

  • Алтай;
  • Восточная Сибирь;
  • Монголия.

Полулистопадный сорт, адаптированный для выращивания в северных районах. Листья продолговатые, мелкие, не превышающие 30 мм в длину. Нижняя поверхность листовой пластины имеет более интенсивную окраску и покрыта мельчайшими чешуйками, верхняя абсолютна гладкая. Период цветения начинается в конце апреля и продолжается до июня. Цветы ярко-розовые.

Шлиппенбаха

Шлиппенбаха в Японии

Естественная среда обитания

  • Китай;
  • Япония;
  • Корея.

Раскидистый кустарник. Листья довольно крупные достигающие 10 см в длину и 5 в ширину. Окраска лепестков в зависимости от сорта варьируется от пастельно розового до пылающего оранжевого.

Уход и посадка рододендронов на Урале

Уход и посадка рододендронов на Урале мало чем отличается от выращивания его в Сибири. Так же как и в Сибири, здесь отлично приживаются следующие виды:

  • Даурский;
  • Шлиппенбаха;
  • Ледебура.

Однако желательно покупать районированные саженцы именно на Урале, это позволит растениям максимально быстро адаптироваться на дачном участке. В первое время в зимний период растения требуются тщательно укрывать, даже если степень их морозостойкости соответствует данной климатической зоне. Ведь цветочные почки вымерзают быстрее всего, и будет очень обидно, если растение не зацветет после суровой зимы.

Уход и посадка рододендронов на Урале не должны пугать начинающих цветоводов, ведь многие сибиряки уже достигли ошеломляющего прогресса в этом, казалось бы, невозможном деле.

Декоративные цветущие кустарники идеально подходят для декорирования садового участка. С помощью роскошных побегов, возможно, скрыть не самые красивые уголки сада или украсить фасадную часть дома. Дачники либо владельцы приусадебных участков южных регионов могут спокойно высаживать кустарник, затрачивая минимум усилий на уход за ним. Однако посадка и уход за рододендронами в Подмосковье имеет ряд своих особенностей.

Выращивание розового дерева в Средней полосе имеет ряд тонкостей. В культуре существует большое число видов, однако не все выдерживают суровый климат Московской области – значительные перепады суточных и сезонных температур, неравномерность осадков, возвратные заморозки весной и раннее наступление холодов осенью. В зоне рискованного земледелия, к которой отнесён Московский регион из-за климатических особенностей, требуется грамотный подход к культивированию растений, начиная с правильного подбора саженцев азиатского представителя.

Наиболее часто используемыми видами в областях с умеренно-континентальным климатом являются морозоустойчивые рододендроны, но это не единственная характеристика для выбора.

Рододендрон Ледебура

Он же маральник – полувечнозелёный кустарник, высота которого колеблется от полуметра до двух. Мелкие глянцевые листья, покрытые опушкой, зимуют на побегах, а обновляются после цветения, происходящего дважды за вегетацию — в мае и сентябре. Асимметричные колокольчатые цветки розового окраса собраны в кистевидные соцветия. Вид выдерживает понижение столбика термометра до -32⁰C.

Рододендрон Даурский

Известен как багульник и внешне очень похож на предыдущий вид, но листва опадает после прихода осени. Наиболее привлекателен с середины весны до середины лета. Фаза цветения длится 20 дней, когда распускаются свело-розовые колокольчатые цветки с фиолетовым оттенком. Ботанический вид гораздо устойчивее к морозу, чем культивары.

Рододендрон Кэтевбинский

Высота вида со средней продолжительность в 100 лет может достигать 4 м. Крупные блестящие листья до 15 см в длину, окрашенные в тёмно-зелёный цвет с выделяющимися прожилками и бледной нижней стороной, имеют эллиптическую форму. Цветёт в конце весны или начале лета белым или сиреневым цветами, иногда с вкраплениями зелёного. Наиболее популярные сорта –Album, Boursault, Grandiflorum, «Нова Зембла», «Альфред».

Рододендрон Смирнова

Вечнозелёный кустарник в 1,5 м высотой родом из Турции. Крупные продолговатые пластины эллиптической формы в длину достигают 15 см, а в ширину – 4 см. Пурпурно-розовые лепестки цветков, собранных в плотное соцветие, усыпаны жёлтыми крапинками. На основе разновидности выведены хладостойкие сорта: «Дороти», «Лайка», «Габриэль».

Рододендрон Кашкара

Медленнорастущий обитатель Сибири и Дальнего Востока в полметра высотой способен образовывать непроходимые заросли. Вечнозелёная листва очень плотная. Жёлтые цветки, собранные в зонтичные соцветия, отмечаются в начале летнего сезона. Устойчив к морозу в -26⁰C.

Важно! В садах и на клумбах вид очень плохо приживается.

Рододендрон Шлиппенбаха

Прекрасная листопадная разновидность с раскидистыми побегами высотой до 2 м, покрывающимися небольшими листовыми пластинами и крупными цветками в 8 см. Ароматные розовые или белые цветки образуют соцветия в начале мая.

Рододендрон канадский

Низкорослый куст, не превышающий метра, является выходцем Североамериканского региона. Зеленовато-синие листы средних размеров густо покрывают побеги. Розово-фиолетовые цветки без запаха собраны в щитковидные соцветия.

Рододендрон японский

Азиатский представитель используется в Средней полосе России как самый декоративный вид, сочетающий в себе неприхотливость и морозостойкость. Как правило, достигает полтора метра в высоту и отличается буйным цветением с конца весны, которое длится в течение месяца. Колокольчатые венчики цветков красного цвета с жёлтыми вкраплениями собраны в пышные соцветия.

Рододендрон короткоплодный

Вечнозелёный куст из Азии обладает самой большой высотой в 6 м и большими кожистыми листовыми пластинами. Щитковидные соцветия состоят из 15 цветков розового или белого цвета. Цветение наступает в июле после достижения растением возраста в 18—20 лет.

Чтобы вырастить розовое дерево и получить яркие цветы и его природную привлекательность, потребуется приложить усилия к правильной организации посадки, грамотно подобрав место.

Подготовка места и почвы для посадки

Чтобы стресс растения свести к минимуму, место для экзотического представителя выбирается с учётом его природной среды произрастания.

Характеристики оптимального местоположения растения:

  • Участок северного направления, находящийся днём в затенении.
  • Отсутствие построек, с крыш которых может спадать снег на растение.
  • Глубокое залегание грунтовых вод.
  • Отсутствие сквозняков, которые могут стать причиной минимального количества снежного покрова, выступающего защитой от мороза.

В естественных условиях рододендроны зачастую развиваются в тени деревьев, благодаря чему возможна посадка растения по аналогии и в саду. Но соседствующие деревья должны иметь стержневую корневую систему, уходящую вглубь – сосна, яблоня, лиственница, груша, вишня, дуб. Если рядом окажутся берёза, липа или ольха с мочковатой корневой системой, находящейся на том же уровне, что у розового дерева, это может привести к гибели обоих растений из-за дефицита питания и пространства.

Для обеспечения нормального роста кустарнику требуется кислотность 4,5—5,5. В случае меньшей кислотности для посадки используется рыхлый и лёгкий субстрат из суглинка, кислого торфа и соснового опада в равных частях.

Внимание! При замене суглинка глиной в почвосмесь добавляются такие компоненты, как перегной, навоз, опилки, зола и чернозём.

Как и когда правильно сажать рододендрон?

Посадка пройдёт без трудностей, если воспользоваться следующим алгоритмом:

  • На подготовленном участке выкапывается посадочная яма 60х60 с глубиной в 40 см.
  • Дно выстилается дренажным слоем в 20 см из битого кирпича или керамзита.
  • Часть ямы заполняется субстратом, чтобы корневая шейка была на уровне грунта.
  • На утрамбованную почвосмесь помещается саженец с расправленными корнями.
  • Лунка полностью засыпается субстратом, который в конце утрамбовывается.
  • Приствольная зона обильно поливается и мульчируется торфом, хвоей или листовой землёй.
  • В случае необходимости устанавливается временная опора.

Важно! Посадка рододендрона проводится в течении всей вегетации кроме фазы цветения. Но ранняя весна является оптимальным временем.

Уход в условиях Подмосковья

При посадке розового дерева с соблюдением агротехнических требований уход не отнимет много сил и времени.

Экзотическому кустарнику требуется частый, но не обильный полив отстоянной водой, для смягчения которой за сутки до процедуры добавляется несколько горстей торфа. Почва должна пропитываться водой на 25 см. Дефицит увлажнения приводит к угнетению растения, при котором наблюдаются поникшая листва, теряющая блеск. С приходом осени полив сводится к минимуму, чтобы куст прекратил активный рост и начал готовиться к зимовке.

Внимание! В условиях Подмосковья возможна засушливая осень, при которой полив проводится незначительными порциями.

Подкормка

Подкормки розового дерева проводятся до конца июня дважды в месяц. Кустарник удобряется приобретёнными в специализированных магазинах минеральными комплексами согласно инструкции, на упаковке либо суперфосфатом и нитроаммофоской с нормой внесения 50 г на 1 м2.

Важно! Не допускается внесение удобрений с начала июля, иначе растение будет наращивать зелёные массу вместо подготовки к зиме.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *